Регулировка актуатора сцепления тойота ярис
Привет. У меня на дизельном ярисе II пятиступка-механика.
У меня есть вопросик по педальке сцепления. Иногда западает педаль в выжатом состоянии. приходится ее ногой назад отдергивать. Пружина на педальке исправна, но смущают там целый колхоз пластиковых втулок около пружины. Может вырабортка в них и из за этого пружина не работает как должна.
Печалька, будем находить ответы и принимать меры по реанимированию педальки, смазка пока не помогла устранить причину, но стало уже лучше на много.
поменял сцепление (КТ-345) в экзисте, на комплект AISIN КТ-330, О, ДАААА ОН ИМЕННО на РОБОТА . причем он стоит ДЕШЕВЛЕ механики !!
единственно в комплекте идет подшипник, но я на всякий случай заказал оригинал, при сравнении подшипник другой и плюс немного люфтит, хотя на посадочное место садится нормально, но и родной выжимной был в удивительно хорошем состоянии, в итоге перестраховался и поставил новый оригинал.
про трудности установки коробки напишу отдельно, хотя она удивительно легко пристыковалась (переживал за центрирование диска) процесс зафоткать не получилось, хоть и ставили вдвоем
to Freedm приводные валы в итоге вытащил так же как у тебя на фотках,
все думал и никак не мог понять для чего взводится корзина, если ее взвести то диск будет болтаться !?
а что -настолько дешевле сцепа от робота? я на ярисе =механике = менял полностью=корзину-диск и подшипник =вышло 3200 р= ну и плюс работа.
to sva1991:
я сравнивал почти оригинал :
AISIN KT-345 (мех) - 9 450 руб.
AISIN KT-330 (робот) - 6 600 руб (подшипники одинаковые с механикой, но мне он не понравился, как то неприятно люфтил)
сколько времени делали и за работу взяли ? понятно что в сервисе все делается быстро, но так для сравнения трудозатрат.
Всё правильно vanoid поставил от механики диск, без демпферов (вставки из спецпластика, для гашения вибраций), НЕоригинал, покупал он принципиально самый дешёвый, вроде отписывался что "полёт нормальный".
ну если почти оригинал тоды да- я ставил корзину италия-диск и подшипник германия.
to sva1991:
вчера вечером закончил процесс замены сцепления
несколько переживал за то что корзина была не взведена, но как оказалось переживания были лишними, все благополучно инициализировалось и заработало.
в принципе много времени было потрачено на ненужные действия от незнания процесса сняти-установки ибо никто этот процесс толком не описывает и руководствуется личным опытом (чуть позже создам тему и опишу процесс как проходил у меня)
У тебя комплект (диск + новая корзина). Новая корзина уже находится в исходном состоянии и если сильно баловаться инициализациями, то корзина будет подводиться всё ближе и ближе к диску! Может произойти так, что Износа самого диска ещё нет, а корзина подошла ближе к диску, после манипуляций. И что же происходит? Происходит повышенный износ диска, корзины. Поэтому необдуманно ничего не делайте, особенно после замены комплекта сцепления, так как неисправность (шестерёнка горит на приборке) может возникнуть и после замены сцепления с корзиной.
Уберите машину , если возможно с проезжей части на обочину и пусть она постоит подумает и Вы подумайте, что дешевле эвакуатор или износ новых деталей, тем более если всё делалось у официалов, а не своими руками. Даже официалы не делают ремонт робота комплексно: ошибка пропала, счастливого пути, но если что, мы всегда вам рады, поковыряться в роботе за ваши денежки.
Если ошибка вылезла, это переломный момент для робота.
В этот переломный момент многие "шаманят" машину и продают незнающим людям как "автомат".
Немногие проверяют все "больные" узлы робота во время замены сцепления. А надо бы, понадобиться лишь купить герметик и фиксатор резьбы. Зато после проверки моторчиков и механики актуаторов (втулок, зубьев и т.д.) вы уже будете точно знать, куда лезть в последнюю очередь. Разбирать саму коробку не советую, если вы конечно не специалист.
Может вылезти ошибка из-за неправильного положения актуатора сцепления, из-за чего на моторчике будет повышенный ток и вконце концов перегрев моторчика. ЭБУ контролирует ток, проходящий через моторчик и принимает решение - иногда о-о-очень не вовремя.
После установки новой сцепы, может придётся подрегулировать положение актуатора сцепл, сдвиганием привода ближе к вилке или дальше от неё, процедура вроде уже описывалась, где то видел - не помню сейчас.
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
Toyota Auris (Corolla) 2008. Ремонт актуатора, нужен совет
Сразу после ремонта заметил, что машина стала очень резко трогаться с места, а при торможении уже перед полной остановкой дергаться.
Переводя на язык механики, как будто при трогании ход сцепления очень маленький. Педаль тормоза отпускаешь ооочень плавно, но в какой-то момент там что-то переключается и как будто бросают сцепление, машина резко прыгает вперед и потом проваливается почти глохнет. Как будто ученик сел за руль.
При торможении и остановке наоборот, такое ощущение, что как будто не до конца выжато сцепление перед остановкой и машина начинает дергаться на маленькой скорости при торможении. А после остановки ее начинает слегка колбасить, как будто нажат тормоз а сцепление выжато не до конца. И только если с силой нажать на тормоз происходить небольшой рывок и все, что-то там размыкается и усилие пропадает, просто стоишь на тормозе.
То же самое при медленном движении задним ходом, машину начинает всю трясти и колбасить, как будто двигатель пытается работать, а его что-то держит. Если чуть отпустить тормоз – машина буквально прыгает назад с места. Если же пытаешься двигаться медленно – жуткая вибрация, которая прекращается только если выключить предачу или остановиться и сильно вжать тормоз в пол.
Сцепление меняно 15000 назад
Инициализация коробки помогает буквально на пару дней. Сразу после инициализации все происходит плавно. Но через несколько дней проблема возвращается.
Механик, который делал ремонт сначала говорил, что это нормально после ремонта, что-то там должно притереться, теперь же он говорит, что, видимо, проблема в ЭБУ ММТ. Его замена 45 тыс. рублей, и менять его я, конечно же, не буду. Но смущает, что до ремонта актуатора таких проблем даже близко не было. Они начались сразу после ремонта. Очень маловероятно, что ЭБУ сломался сам по себе одновременно с ремонтом актуатора.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, кто понимает в теме, могут ли быть описанные проблемы / симптомы связаны с некачественным ремонтом актуатора, или дело, скорее всего, действительно в ЭБУ, и мне просто вот так не повезло?
to minigoal: Когда я делал первый раз день промучался, оказалась неправильная последовательность инициализаций, еще и предрхранитель спалил при подключение контактов(ни туда попал) вот проверенный вариант;
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
1. С помощью проволоки-перемычки соедините контакты TС и CG разъема DLC3 (№№ 4 и 13)
2. Подождите не менее 10 с.
3. Включите зажигание.
4. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
5. Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей
• При инициализации ЭБУ:
N → E → M → - → M → -→ M → -→ M → -→ E → N.
• При инициализации сцепления:
N → E → M → + → M → -→ M → + → M → - → E → N.
• При инициализации трансмиссии:
N → E → M → -→ M → - → M → + → M → + → E → N.
(каждую последующую инициализацию необходимо начинать после сохранения настроек предыдущей, читай после п.14)
8. Нажмите педаль тормоза еще раз.
9. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (А).
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
11. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
12. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
13. Инициализация завершена.
14. Отсоедините перемычку от контактов TС и CG разъема DLC3.
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- Педаль тормоза нажата
Завтра попробую ещё раз, одна проблема у меня на табло не горит N и при нажатии на педаль газа ничего не происходит.
Ничего не получилось, походу нужно вызывать мастера с компом и программой. Зумер издает сигналы как надо, но толку от этого ноль. Как сбросить ошибку без сканера и вернуть на экран буковку N пусть даже мигающую?
А ещё нашёл код ошибки 21 - короткое замыкание в системе главного электродвигателя. Но это было до того как всё разбирались и числилось,проверялось. Вопрос как сбросить ошибку без сканера.
Извиняюсь перепутал 21- неисправность в цепи привода сцепления. Может что не так собрал, хотя так не должно быть. Или ошибку показывает старую, пока не сбросишь?
Снова снял актуатор сцепления, прозвонили моторчик, всё в норме, попробовали работает от аккумулятора бесперебойника. Значит к.з. нет. Соберу всё в зад и на завтра приглашу "специалиста" пусть пробует он компом, у меня уже сил нет. Если поможет кто советом почему не горит N и двигатель на нажатие педали газа не реагирует, буду признателен.
Пытайте мастера, после которого N пропала. Может он вообще программу из ПЗУ стер. Только он может признаться какие действия произвел.
Ини не проходит, висит ошибка Р0900 и не стирается. Продолжаем копать глубже. Теперь бегать искать тестер для прозвонки цепи от Эбу до Актуатора, либо электрика, либо Эбу трансмиссии, заведомо исправное. Осталось проверить два варика. Яриков по городу катается куча, но по знакомым есть только с АКПП либо ручка в первом исполнении, самое интересное что не могу в нете найти Ростовский форум, походу у нас все кроме меня гоняют к ОД. Мастер который приезжал совсем ни при чём, деньгу не взял снова и разложмл по полочкам что и как и с чем едят))). Продолжение следует.
ЭБУ трансмиссии писта. Сгорел модуль и ещё что то, я в этом не разбираюсь. Мастера пообещали всё сделать, тока запчасти придётся подождать около недели, но это не страшно, главное пообещали,что после ремонта и сборки авто снова будет ездить и радовать. Говорят что сгорело скорее всего из-за стертого до клепок диска, но могло из-за неисправности актуатора,хотя мало вероятно, он вроде исправный.Цену конечно объявили 10, но это за всё, ремонт,детали, диагностику,адаптацию и сборку-разборку парприза и остального. Согласился, сил уже больше нет,хочется чтоб снова машинка побежала,да и сам бы не справился с автоэлектроникой я на ВЫ. Как машинка побежит,постараюсь написать отчет ,кратко но обо всём. Всем спасибо, особенно тем кто наставлял на путь истинный.
ЭБУ это электронный блок управления. Миникомпьютер. Сгореть от поломки или износа деталей лн в принципе не может. Его может сжечь неумелый мастер неправильным подключением. Ну или просто затереть прошивку и он не будет работать. Раз мастера заявляют что эбу сожгло сцепление. Я бы к таким мастерам отнесся с осторожностью. Возможно эбу исправен и Вам пытаются впарить другой не факт что новый.
Возможно я не так выразился,как вам было бы понятней, не мастер, к сожалению. Впарить мне другой ЭБУ не факт что новый никто не собирается, чинить будут мой. Я писал о том что на фишке которая подключается к актуатору вольтаж при замере показал 3,5в. Нашёл мастеров которые прозвонили проводку от ЭБУ до актуатора, в ней косяков не обнаружено, тогда они демонтировали блок и прозвонили его, выяснилось что сгорела плата и какой то модуль( может конечно я эти вещи не правильно называю). Предложили мне его отремонтировать, на что я согласился, цену объявили не малую, но вполне приятную, если сравнивать с ОД. Запчасть одна у них была, вторую заказали, на днях придёт, будут собирать все до кучи и за одно обучать машину с помощью программы. Сгорела плата из-за короткого замыкания естественно, которое произошло как раз из-за неисправного, а точнее стертого до клепок сцепления и как следствие не правильно работающего актуатора. Возможно я снова пытаюсь Вам объяснить причину, не теми словами ,что Вам понятны, но стертый до клепок диск сцепления, моторчик засранный до ужаса и ЭБУ со сгоревшей платой это звенья одной цепи и отрицать то что механизм сцепления, или не правильно,или неккоректно работающий актуатор не могли стать причиной короткого замыкания это ваши домыслы, которые ни чем не подтверждены. В дискуссии больше не участвую, людям стараюсь доверять, особенно если мне их порекомендовал мой кум.
Эбу так спроектирован, что кз со стороны исполнительних механизмов не приводят к его выходу из строя. В случае превышения тока он для того и отключается вызывая код ошибки. Но конечно же есть исключения. Возможно к неисправности привела другая неисправность в самом ЭБУ. Также могут быть причастны мастера. Мастер что сбрасывал код ошибки - именно после него ЭБУ умер. Мы здесь доуг другу помогаем. Также и я вам помогаю своими знаниями. Есть поговорка Доверяй но проверяй. Будет полезно, если вы расскажете о результатаз своего ремонта, удачи!
Нашли КЗ,из-за него горели предохранители и в блоке управления схемы. Видел лично, как дымит из ЭБУ. Устранили, но не смогли выставить первоначальное положение сцепления, в конце происходит сбой, вопрос что это может быть? И ещё вопрос нужно ли было возводит корзину, если она как и диск были новые и из одного комплекта?
Вчера, после месяца реанимационных работ, всё же удалось вернуть пациента к жизни .
Часть реанимационных работ(снятие коробки и замена сцепления, короче механическую) производил сам с напарником(водитель с фирмы), часть работ (по электрике и восстановлению работоспособности ЭБУ) пришлось доверить мастеру, сам не шарю. И вот наступил день Х, когда всё было собрано и проверено не один раз, компьютер не выдаёт ошибок, но почему то не проходит ини коробки, щёлкает первую передачу и всё. Снимаем актуатор сцепления, а затем актуатор переключения передач, ещё раз выставляем по меткам, читаем в интернете что да как, собираем всё в кучу, подключаем все разъёмы, ставим аккум коробка начинает включать передачи одна за другой, но машина снова никуда не едет, мастер делает все процедуры ини снова, пять минут ожидания - танец с бубном и чтение молитв, по окончанию процедуры машинка издаёт характерные звуки(перещёлкивает все передачи), на табло загорается долгожданная буковка N, двигатель начинает отзываться на нажатие педали газа, мы перекрестившись выдыхаем. Тестовый заезд с подключенным компьютером ошибок не выдал, все параметры в норме, эмоции аж зашкаливают, думал не сдюжу. Всем спасибо кто отозвался и своими советами помогал привести пациента к жизни. Подробный отчёт попробую накатать чуть позже когда будет свободное время.
Поздравляю с успешной починкой. Во сколько в итоге обошолся ремонт и сколько запрашивали официалы? Ваш подробный фотоотчет очень нужен!
это и есть контакты самого моторчика.
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору
а тут видно уже саму щетку
другой ракурс
располовиниваем моторчик. все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь"
на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика
вид сбоку
и с другого бока
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.
Toyota yaris 2006 год, выбивало передачу на нейтралку поймать передачу можно было уже потом не скоро, нужно было ждать чтоб машина остыла, либо она как-то включала по своей воле.
Была замена сцепления, корзины, выжимного. На актуаторе поменял щетки специалист + настроили машинку под новое сцепление и все там выставили как надо.
Так же скидывает на нейтрал. ((( В Тoyota центр приехал рассказал, сказал что актуатор в норме, все равно грешат на актуатор. Что делать не знаю. (((
большое спасибо за изложенную выше инструкцию, хотелось бы узнать вот что:"обязательна ли регулировка после замены щёток? может ли эту процедуру заменить инициализация? p.s. боюсь неправильной настройкой усугубить ситуацию. заранее спасибо)
Привет! Шикарный и подробный отчет! У меня на 107 абсолютно аналогичная проблема. Сможешь проделать все тоже самое только с моим актуатором? Естественно за отдельную плату. Как с тобой можно связаться?
Для установки актуатора по месту, весьма удобно его положение отчеркнуть перед снятием. за статью нижайший поклон!
Всем привет!Хочу поделиться своим опытом поломки актуатора на Toyota Yaris 2007года, при пробуксовке загорелась N и не включаются передачи, вызвали мастера, сделали диагностику, компьютер определил поломку актуатора. На Toyota сказали менять актуатор в сборе, стоимость актуатора 400$, решили попробывать починить, нашли мастера, который согласился поменять обмотку, полностью всю (так как причина поломки была в сгоревшей обмотке), мастер поменял обмотку, два подшипника, сегодня поставили отремонтированный актуатор, сделали диагностику и о чудо машина поехала. Итого, весь ремонт с диагностикой составил 60$.
Спасибо за статью! Могу только добавить один момент по установке актуатора обратно на машину (в моем случае Королла 2007 г.в.) - перед прикручиванием моторчика с помощью отвертки установить шток в крайнее положение (в моем случае в максимально выдвинут, в случае Пежо, видимо, наоборот, крутим до упора). Ставим на место, уважаемый Гоголь писал о зазоре в 0,5-1 мм между штоком и вилкой, но я просто плотно придвинул и после затяжки болтов (17 Нм в мануале вычитал) примерно этот зазор и образовался (т.е. прежнее положение актуатора не ловил). Делаем инициализацию сцепления и едем. в моем случае не сразу ("ушли" холостые, респект Гоголю за методику восстановления).
Причина снятия моторчика была в случаях запоздалого включения сцепления на задней передаче, т.е. R моргает, писк есть, но машина не двигается примерно секунды 3-4, ошибки отсутствуют. Обошлось простой чисткой моторчика, щетки в норме, подшипники, правда совсем немного люфтят, но менять не стал - было важно собрать все обратно
Ну и моей ошибкой была попытка разобрать актуатор при выдвинутом штоке - не делайте этого - снимите моторчик и отверткой "закрутите" актуатор в положение минимально выдвинутого штока. Описание этого момента я нигде не нашел, поэтому когда перекосило крышку актуатора и еще выскочила пружина несколько минут выплескивал запас матершины.
Читайте также: