Распиновка подрулевого переключателя тойота королла 120
Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки
Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно
так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)
так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку
Ну так что приступим?!
Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено
ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки
на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа
ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!
На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось
2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))
вот про эти маму и папу я написал чуть выше
в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:
вот она колонка
ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:
Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть
ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:
откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10
и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть
страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится
ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко
лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить
далее откручиваем три болта с нижней крышки
вот она эта крышка
и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку
вот что мы имеем в итоге
и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер
вот эта вся ерунда мелкая
ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить
ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:
вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета
далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа
БУМ-БУМ и должен выпасть червяк
в сборе в корпусе это выглядит так:
вот это и есть редуктор ЭУРа
Шестерню пытаться снять с вала не нужно!
Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки
ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте
вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник
без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!
ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.
2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:
вот таким образом
тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:
вот так это вышло у меня
на безопасность не влияет!
3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго
ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:
возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:
подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!
КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо
РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2
Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю
всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы
Разобрал тойоткин подрулевой, что бы понять как происходит переключение. Прозвон мало давал результатов, то тестер глючит, то контактов нет. Так надежнее. В этом посте будет выложена схема подключения. Буду ее постоянно редактировать по мере продвижения работы.
Сделал распиновку подрулевого переключателя. Поразило количество "пустых" контактов.
Итог моих изысканий. Ничего сложного как выяснилось и в очистителе стекла нет:
Комментарии 24
Доброго времени суток! Решил на УАЗ поставить подрулевые переключатели от газели нового образца 3709200. Возник вопрос, размещение контактов переключателя. Хрчется чтобы все функции переключателя работали правильно, а не 1 положение прерывисто, а второе сразу на максимальной скорости (пример). Аварийку и поворотники подключил, а вот со стеклоочистителем завяз. Прошу помочь по возможности
У меня немного другая конструкция подрулевого переключателя на дворники. Прозвонил и не нашёл контакты на кольцо таймера.
Александр, а какую релюху использовали на стеклоочиститель?
Александр, привет. Да обычную жигулевскую. Не стал я морочиться и искать именно 524.37.47, взял первую же попавшуюся. единственный минус- не работает регулировка паузы.
Подрулевой переключатель без ПТФ переделываем в переключатель с передними ПТФ!
Озадачился установкой ПТФ,кнопку включения ставить не вариант, хочется все по феншую с подрулевым переключателем света, но так как он стоит новый, что "глаза лопнут" , на разборке подешевле можно найти, стал искать еще возможные варианты и читать инфу,заняться все равно нечем,самоизоляция,а её инфы других вариантов кроме как купить новый и на разборке, просто нет во всем инете.
И вот оно, нашел таки, то, что нужно пост на Драйв2 от Corolla68rus
и самое важное, ниже коментарии, как все сделать от ув. greywolf2702
Дабы информация не затерялась,собрал в одно место и с одобрения автора рацухи побликую на форуме:
Можно идти двумя способами
1.Перепиновка на штатную клему как у автора поста
2.Собрать оригинальный подрулевой переключатель с передними ПТФ как в коментариях greywolf2702
И так по порядку:
1)
Покупаем подрулевой переключатель с автосветом от Rav4 2006-2013г.в., код можно найти на просторах инета, я нашел от Camry V40 2006-2011(Переключатель поворотов подрулевой для Lexus,Toyota IS 250/350 2005-2013;Camry V40 2006-2011;RX 300/330/350/400h 2003-2009;RAV 4 2006-2013)код - 8414042110 вроде такой, цена вопроса в Евроавто +-350-380р.
Как снимать и устанавливать инфы много
Делаем перепиновку и устанавливаем на штатное место, в этом случае остается колесико с автосветом:
18 пин — 13 пин
4 пин — 3 пин
12 пин — 10пин
3 пин — 4 пин
2 пин — 2 пин
13 пин — 6 пин
15 пин — 5 пин
11 пин — 9 пин
20 пин — 8 пин
2.Вариант №2 , получаем оригинальный переключатель с передними ПТФ.
1) Откручивается снизу крышка, далее надо чуть-чуть отогнуть тут, чтобы отделить верхний колпачок
2) Получается так
3) Потом отгибаем с двух сторон
4) Получится так
5) Пазы в которых держится
6) Далее все просто сдергивается
7) Контакты туманок, свободный это на перед
8) Вот соответственно и поменяна площадка с контактами, колёсико переключения, потому что там ограничители разные и пластмаски с надписями, так же меняем часть с пиктограммой : Передний ПТФ/Задний ПТФ
P.S. Описание соответствует по порядку цифр на фото
З.Ы. Сам пока не делал, проверить возможности нет, переключатель в заказе.
Возможно кому то данный пост поможет сэкономить бюджет и потратить время с пользой.
Просветите по распиновке колодки подрулевого переключателя справа. Хочу заменить на другой от филдера, на котром есть кольцо под туманки. Но хотел бы убедиться, что проводка от переключателя проведена до туманок и реле (реле на месте стоит, уже смотрел). Вроде как должна быть проводка по идее.
Подскажите какие провода колодки отвечают за ПТФ.
Не нужно ничего прозванивать. просто берешь переключатель от королловидных 12х и ставишь.
Могу точные номера сказать, но если на разборе будешь тебе они не помогут :)
Взаимозаменяемость и наличие проводки до передних туманок в наших спасио проверенно многократно, еще не нашлось ни одной машины (не зависимо от комплектации и года выпуска), в которой бы проводки не было.
Единственный нюанс, который тебе нужно учесть это автосвет. Если у тебя нет автосвета, то и переключатель с туманками тоже без автосвета должен быть, иначе они не подойдут, это будет видно сразу, так как разные разъемы.
Это-то так. Но меня смущает один факт. На машине были заглушки на ПТФ, а под ними какие-то китайские синие туманки. При покупке предыдущий хозяин что-то говорил что так как они не по госту, то на техосмотре придрались и он их закрыл, и что-то еще про былижний свет было.
В итоге: какой-то синий ужас стоит в туманках закрытый заглушкой, провода откусаны (надо еще фишки найти и припаять провода) и самое интересное что в салоне нет ни кнопки, ни переключателя.
Вот я и боюсь как бы в проводке чего не намудрили и не подцепили туманки на какой нибудь габарит или ближний свет.
А точно отрезали родные фишки? Проверь, реле стоит у тебя туманок?
А то может просто прокинули новые провода и все.
Отрезаны. В субботу на СТО были, заодно сняли бампер. Торчат только провода заизолированные. Красный и белый - как полагается. Реле на месте, родное японское.
То есть у тебя два реле стоит за малым бардачком?
Тогда посмотри на разъемы для кнопок, которые под панелью где кнопки управления зеркалами (в теме есть фотки).
Возможно в них перемычки сделали. Там легко можно сделать, что если включены габариты, то и противотуманки сразу включатся.
О! А вот про перемычку идея. Надо посмотреть. Реле у меня стоит одно - второе сверху, под ним ничего нет.
Переключатель вчера купил, проверил что всё работает (ну кроме туманок конечно, которых нет).
Только для TOYOTA COROLLA E-120, ну или ещё кому пригодится по схожести агрегатов.
Проблема эта, судя по переписке есть у многих и в большинстве случаев решают её заменой или подрулевого лепестка в сборе или контактной группы, цены на тот и другой агрегат подразумевают, что их отливали из золота. Моя ЖАБА, которая вечно душит также заставляет и задуматься. Решил попробовать сэкономить немного бабла.
У вас не срабатывает подруливой лепесток на обратное отщёлкивание указателя поворотов? Найдено лечение этому недугу. В принципе всё просто, либо в процессе износа корпус контактной группы не достаёт до язычка отщёлкивателя, либо на оборот.
SHAPE * MERGEFORMAT
SHAPE * MERGEFORMAT
Вон там в глубине второй виновник.
Был один эксперимент по этой теме, но неудачный, система отработала три дня и начала давать сбои. Представляю уже доработанный вариант, он работает уже месяц без единого сбоя .
SHAPE * MERGEFORMAT
На вставленном мною ранее белом вкладыше видно выработку от подрулевого лепестка, она 1мм. ниже основного корпуса контактной группы, а должна быть выше.
SHAPE * MERGEFORMAT
Вот здесь лучше видно выработку, второй вкладыш с одной стороны отломился-это и был неудачный вариант давший сбой .
Диагноз поставлен, принято решение просто укрепить первоначальный вариант. Опять на помощь приходит она-эпоксидная смола.
SHAPE * MERGEFORMAT
Была взята левая, поскольку начатая.
Сразу поясню почему белые пластинки называю вкладышами, потому что на их месте раньше были два полых отверстия, в них и были вклеены белые вкладыши из жёсткого пластика, на виду осталось только 20% белой пластинки. Опкусил края и начал эпоксидкой наращивать тело контактной группы.
SHAPE * MERGEFORMAT
Капля за каплей до частичного высыхания и снова по капле.
SHAPE * MERGEFORMAT
Как стеклодувам придётся придавать форму без контакта с поверхностью.
SHAPE * MERGEFORMAT
Вот такой формы заготовка сохнет сутки.
SHAPE * MERGEFORMAT
До идеала доводим натфелем или вот такой штукой, ей удобнее внутреннюю полусферу сделать.
SHAPE * MERGEFORMAT
Конечный результат, можно устанавливать на место.
SHAPE * MERGEFORMAT
Перед установкой не забываем поймать жёлтую риску в окошке контактной группы, колёса стоят прямо.
Ещё раз повторюсь испытания прошли на УРА, всё работает уже больше месяца, отщёлкивается всё замечательно. Долго привыкал к тому, что не надо отщёлкивать вручную, но вот уже привык. Если у кого возникнут вопросы по разбору или монтажу, милости просим, чем смогу помогу, отвечу всем.
Читайте также: