Распиновка лямбда зонда ниссан кашкай
Поставил новые ДК от NTK. Поменял сразу оба датчика. В результате особо то ничего не поменялось. Положительные моменты есть, но их не много: 1. расход бензина уменьшислся где-то 1,5-2,5 л с сотни км. 2. Чуток улучшилась динамика на средних оборотах, но все равно слабовато (но по моему это у всех Иксов есть провал тяги где-то на 3000 оборотах).
Теперь о плохом:
1. Двигатель все также дергается на ХХ при включенном D, бывает иногда и на P стоит иногда кашляет чуток (свечи, фоздушный фильтр абсолютно новые стоят).
2. Показания на мультике также не радуют. После прогрева, на ХХ напряжение с ДК также стоит под 0,9 В ине падает! Иногда также стоит и не шелохнется даже когда даю 2000 оборотов! Правда потом если дать машине постоять немного, одуматься на ХХ и снова газануть до 2000 оборотов, то начинает рисовать столбики от 0,14 от 0,85. (выложить фото сейчас нет возможности к сожалению). Частота столбиков в общем то неплохая вроде.
В общем получается, что замененные, родные датчики были еще живые и видимо не сильно врали. Имеется явная проблема с составом смеси. На смесь может повлиять МАФ. Но он у меня тоже новый стоит. В январе менял. Все равно проверю его конечно вольтметром.
На что еще стоит обратить внимание, что проверить?
Поставил новые ДК от NTK.
В общем получается, что замененные, родные датчики были еще живые и видимо не сильно врали. Имеется явная проблема с составом смеси. На смесь может повлиять МАФ. Но он у меня тоже новый стоит. В январе менял. Все равно проверю его конечно вольтметром.
На что еще стоит обратить внимание, что проверить?
MAF не вольтметром, а просто чужой на пару минут возьми, сразу все ясно станет.
Помыть дроссельную заслонку, помыть форсунки (хотя бы неснимая), обучить ХХ.
Если все это не поможет - сделай раскоксовку и смени масло (влияет на стабильность сгорания смеси и плавность работы схемы VVT)
другой МАФ найти проблемотично. У моих знакомых послерестайлы, а там другой МАФ идет на сколько помнится.
ДЗ чистил, ХХ обучал. Форсы прочищал спецдобавкой в бак.
По поводу кокса: как однозначно определить закоксованы или нет кольца? Есть подозрения в эту сторону. Масло недавно профукал, с зимы не проверял, а тут глянул, а там на кончике щупа осталось. Да еще на щупе засохшее масло было. :(
О закоксовке можно судить по интенсивности картерных газов. Если из маслозаливной горловины, как из выхлопной, то вполне возможно.
Но на составе смеси не сильно это скажется.
другой МАФ найти проблемотично. У моих знакомых послерестайлы, а там другой МАФ идет на сколько помнится.
это - в пользу бедных, надо снимать и на стенд или хотя-бы на машине из бака под давлением.
Масло недавно профукал, с зимы не проверял, а тут глянул, а там на кончике щупа осталось. Да еще на щупе засохшее масло было. :(
от нижнего завитка щупа до MAX примерно литр-полтора масла, а всего - 4, так что если на кончике щупа есть - значит не сухо в моторе, да и лампа давления - не светится, значит в порядке масло.
А раскоксовка, не столько для колец пользу дает, сколько от чистки камеры сгорания и клапанов и клапана VVT.
Ну, надеюсь, что из-за понижения уровня масла ничего криминального в движке не произошло. Кстати, интересно, что в прошлом году такая же беда была и тоже весной. Все лето и зиму езжу нормально, уровень масла стоит, а потом весной резко все убегает. Может из-за частых холодных запусков? Зимой ведь на холодную почти не завожу, даже не даю остыть движке, а в самые морозы вообще не глушим.
Почитал про раскоксовку. Все склоняются, что толку большого от нее не будет. Если кольца залегли, то только замена помогает.
Форсы прочищал присадкой - это конечно так, для профилактики. Но говорят реально помогает при небольших проблемах и частом применении.
Возвращаемся к сабжу. выкладываю фото, того, что мне мультик теперь рисует.
Напомню, что заменил два ДК, которые стоят на выпускном коллекторе до катализатора. Установил NTK OZA624-E3 S3. Кстати, родной был Бошевский, вернее изготовлен по лицензии Бош для Ниссана.
В результате замены замечено, что расход бенза стал поменьше немного. Было по мультику 15,7, стало 14,2. Было даже 13,5 одно время. Также замеченно, что динамика стала чуть-чуть лучше. Вот в общем то и все из плюсов.
Из минусов остались непонятные показания ДК на ХХ - постоянно держится на уровне 0,91 В. Т.е. смесь обогощенная. Также двигатель нездорово потряхивает на ХХ при включенном D. (ИМХО 0,91 В и потряхивания как-то связанны). Странно еще то, что время впрыска на ХХ около 1,8 мс. Как он при таком кол-ве бенза получает богатую смесь - непонятно!
Далее фотоотчет небольшой:
Фото 1: Снятые старые ДК. Интересно, что окрас нагара немного разный у них.
Фото 2: Новый универсальный ДК NTK OZA624-E3 S3
Фото 3: Показания мультика на ХХ (700 rpm). Кстати, даже на ходу напряжение 0,9 В устанавливается почти мгоновенно при сбросе газа.
Фото 4: Показания мультика при 2000 rpm. А бывает и на 2000 оборотах опказания такие же как на фото 3. При нажатии на газ, при ХХ, около 3 сек. график все также рисует 0,9 В, затем начинает рисовать столбики, причем красивые, ровные. Потом секунд через 15-20 столбики становятся рваными, вот как на этой фотке.
. Странно еще то, что время впрыска на ХХ около 1,8 мс. Как он при таком кол-ве бенза получает богатую смесь - непонятно!
Если давление в рампе выше нормы. Поправка по расходу топлива какая?
Остается подозрение на каты, на одной лямбде сажи заметно больше, Б1 и Б2 не одинаково работают.
ЗЫ см. личку, там подробнее.
А поробуй еще подсос воздуха за МАФом организовать. К примеру, сапун от клапана ПЦВ сдернуть. Обычно глохнет, если смесь в норме.
У тебя богатая, если работа двигателя нормализуется, то явно воздух кто-то душит, кат и прочее тогда не причем.
У таётаводаф читал что их ДК чистить можно тем же карбклинером, а как с этим у ниссана? У меня ошибок по нему нет, но расход большеват слегка.
Хех, чистили как то с тойотоводом свои МАФ-ы. В итоге у него машина лучше стала работать, а у меня МАФ сдох! Пришлось менять. :(
у меня все руки не доходят обмануть нижнюю. по гододу если кататся все нормально, но стоит выехать на шоссе и поднять 100-130кмч на небольшое время, как ошибла 0420 тут как тут)
Хреновастенько с этим у ниссана, да и у таетаводов тоже.
Крабоклинкер, тот же растворитель, он умеет растворять только органику, битум к примеру.
На ДК поверхность пассивируется окислами. При тех температурах вся органика выгорает, даже углерод (сажа).
Есть упоминания в Инете, что можно пытаться растворять окислы с поверхности ДК в ортофосфорной кислоте.
В наших сервисах такую услугу не предлагают, бизенес-ниша свободна:)
Правда непонятно, есть ли толк от такой чистки.
Это сайт гуру по датчикам кислорода Ляшенко В.П. Он много писАл о них, есть даже книжка. Ему можно верить.
Ну вот, наконец-то дошли руки отписаться о некоторой проделанной работе и некоторых результатах.
В постах выше я писал о своих проблемах: смесь была богатая, свечи покрывались плотным черным нагаром, ДК постоянно на ХХ показывал напряжение в районе 0,93В. В результате всего этого работа на ХХ была нестабильной авто даже стал глохнуть при движении на малых оборотах. Динамика разгона тоже была нестабильной, т.е. то разгонялся как надо, то наоборот тупил и требовал сильнее давить на газ. Замена ДК-шек проблему не решила. МАФ стоял новый и проверка вольтметром показала его исправность. Подсоса воздуха не было. Свечи новые.
Были подозрения в сторону абсорбера, но руки в свое время не дошли до него, а хотелось быстро решить проблему, т.к. уже глохнуть и трястись двигатель стал ну просто неприлично сильно.
Поехал в автосервис, где мастер сканером пошукал, все перепроверил, все казалось в норме: показания ДМРВ, ДК, давление в рампе, компрессию тоже померили (везде по 12 очков!). Тоже поудивлялся и в конце концов, через час работы тоже добрался до абсорбера. Обнаружили, что если пережать шланг идущий от абсорбера в клапанную крышку то работа нормализовывалась. По крайней мере ДК начинал показывать более нейтральную смесь. Мастер сказал, что однозначно что то случилось с абсорбером. Возможно забился канал, который забирает чистый воздух, в результате поступают только пары бензина. а может даже сам бензин в чистом его виде. Т.к. на ХХ электроклапан должен отсекать подачу паров от абсорбера, а по факту смесь была обогощенной, то и электроклапан попал под подозрение. Проверили его - работает, щелкает по крайней мере. Но тем не менее настучал по нему слегка молоточком. С абсорбером мастер почему-то не стал связываться. Мол инструкции нет у него. Ну и ладно, заплатил ему 1300 руб.
Вечером залез смотреть абсорбер. Скачал мануал по его проверке. Снял абсорбер, так сразу все понял: камера через которую должен был забираться чистый воздух просто развалилась и входное отверстие абсорбера наглухо забилось засохшей грязью. В результате, как мастер и сказал, никакой продувки не было и под клапанную крышку летел бензин. И вероятно из-за забитого абсорбера у меня гудела крышка бензобака, о чем я писал в соотв ветке.
В общем прочистил я это отверстие, трапочкой пока прикрыл его, чтобы работала она в качестве фильтра. Проверил работу абсорбера согласно инструкции из мануала. Все вроде работает, продувается как надо, правда чуток с усилием. Но думаю сам угольный фильтр дает это сопротивление. Поставил обратно. и о чудо! Работа нормализовалась! Машин стал работать ровно на ХХ, динамика разгона улучшилась, работа вообще двигателя стала более стабильной!
Вот снятый абсорбер. Видно, что камера, через которую должен был предварительно засасываться чистый воздух просто отсутствует. Раньше и не замечал этого, т.к. находится с задней стороны абсорбера, которая пока не снимешь и не видна.
1- отверстие, через которое должен засасываться чистый воздух забито намертво.
2 - штуцер, через который должен засасываться чистый воздух в камеру.
Показания ДК на ХХ, сразу после прочистки отверстия абсорбера. Сейчас графики еще хуже стали. Видимо опять *****ся. Тем более недавно в такую чачу залез.
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.
Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
Визуальная проверка лямбда-зонда
Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере
Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере
Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере
Проверка лямбда-зонда тестером
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.
Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.
Как проверить лямбда зонд мультиметром
Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.
К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.
После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.
Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.
Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.
Предлагаю много всего не читать и не вникать в детали, ведь, как правило, мало кто хочет разбираться по количеству проводов, какими способами проверять, а хочется, раз притулил щуп тестера и элементарно проверил лямбду, поэтому ориентироваться стоит на вот такой алгоритм.
Как проверить лямбда зонд тестером
- Прогреваем двигатель и глушим;
- Осматривает датчик на предмет загрязнений;
- Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
- Запускаем движок, жмем на педаль газа чтобы довести обороты до отметки 2500 об/мин;
- На экране тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то вверх;
- Когда показывает меньше 0,8, лямбда неисправна.
Видео быстрой проверки лямбда зонда тестером смотреть на видео:
Но стоит отметить, что такая проверка актуальна для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуть другие цифры.
Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и диапазон измерений выходящий за пределы штатных значений, а именно в диапазоне от 0 до 5 В.
| Подключение проводов широкополосного датчика кислорода | |
|---|---|
| Цвет | Описание |
| Красный | 12 вольтовое напряжение, обязательно подключите его после зажигания. Так как если лямбда будет висеть на постоянном питании — то утром Вы получите севший АКБ. Также вам нужно 3 Ампера тока. Многие сажают Лямда зонд на прикуриватель — в нем порядка 20 Ампер. |
| Черный | Земля, заземление, минус. Любая часть корпуса автомобиля или черный провод штатной проводки. Но советую все таки убедиться что это точно минус, прозвонив его |
| Белый | Белый провод нужен для изменения яркости дисплея монитора. Обычно при включение габаритов и фар, яркость приборов внутри салона должна уменьшиться. Подключается непосредственно к питанию ламп. Если вы не планируете менять яркость, просто подключите белый провод к черному — на землю |
| Желтый | Аналоговый выход 1. Широкополосный выход, где 0v=7,35 а 5v=22,39. Подключать в замен пина старой лямбды (выше описано) — D14 OBD1. |
| Коричневый | Аналоговый выход 2. Эмуляция стоковой лямбды, где 1,1v=14 и 0,1v=15. Подключить также к D14 взамен канала 1. Если канал не планируется использовать — просто заизолируйте его. На землю подключать не нужно |
На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно любой универсальны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтобы подключить лишние провода нужно использовать реле), но ели наоборот, то этого делать нельзя.
распиновка лямбды (нужна схема) с25 ⇐ Serena. Электрика
Здрасти . Приключилась такая печаль . При езде (быстрой ) по гравийке , оборвало датчик кислорода (фишки разлетелись) и оголенные провода висят в воздух, какое то количество км, я проехал, с этими оголенными проводами по лужам и грязи. Чек не загорался. Когда машину заглушил , после завести не могу. Лампочки при повороте ключа загораются , но ничего не происходит при повороте ключа на старт . Что может быть . Очень нужен совет ..
Датчик кислорода скорее всего ни причем, тем более это я так понимаю нижний датчик (контроля работы катализатора).
Причину ищи в датчике селектора коробки (датчик положения переключателя коробки) и втягивающее реле стартера может когда ты
Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)
Нифига не так . Только с сервиса . Сделали . Оказалось когда вырвало кислородный , он каким то образом связан с питанием на стартер и перегорел предохранитель на 10 под бардачком. Все оказалось очень просто.
были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс - 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена - С24 - 03г, С25 - 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г
Загорелась лампочка неисправности двигателя, ХХ пляшет, двигатель троит, тяга плохая. Диагностика показала следующее
Долго мучился с системой зажигания: новые свечи, катушки с рабочей машины, результат тотже. Мерил компрессию, внорме. Троит и всё.
Разобрал клапан EGR. В этот клапан попала круглая металлическая пластина и заклинила его в открытом виде. Вследствии чего вышеуказанные ошибки и неправильная работа двигателя. Почистил клапан и установил на место. Троение прекратилось. Стер ошибки, больше не появлялись.
Но решил выяснить откуда в клапан EGR попала эта пластина, и деталью чего она является. Снял лямда-зонд с верхнего катализатора
Пластина попавшая в клапан EGR оказалась частью прогоревшего лямда-зонда.
Заменил лямда-зонд обороты ХХ нормализовались, детонация пропала, тяга стала лучше.
Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
У QR20DE дорестайлинга для японского рынка установлено два ДК на выпускном коллекторе до катализатора (банк №1 слева (ближе к генератору), банк №2 справа).
-------------
У QR20DE рестайлинга для японского рынка установлен один ДК на выпускном коллекторе до катализатора.
----------------
У QR20DE и QR25DE дорестайлинга для европейского и российского рынка установлено два ДК: один на выпускном коллекторе до катализатора и один на выпускном коллекторе после катализатора.
------------
У QR20DE и QR25DE послерестайлинга для европейского и российского рынка установлено два ДК: один на выпускном коллекторе до катализатора и один на выпускном коллекторе после катализатора.
------------
У SR20VET один ДК после турбины
Номера ДК
Оригинал, Японский рынок, QR20DE, дорестайлинг:
Первый ДК Nissan 22690-6N206 (он же 22690-6N205) 2900 руб
Второй ДК Nissan 22691-6N206 (он же 22691-6N205) 2900 руб.
Дачики одинаковы, отличаются только длиной проводов.
Оригинал, Японский рынок, QR20DE, послерестайлинг:
Nissan 22690-8J001 Датчик кислородный верхний 2800 руб.
Оригинал, Европейский рынок, QR20DE и QR25DE до- и послерестайлинг:
Nissan 22690-8J001 Датчик кислородный верхний 2800 руб.
Nissan 226A0-8J001 Датчик кислородный задний 2700 руб
Оригинал, Японский рынок, SR20VET, до- и послерестайлинг:
Nissan 22690-8H601 (он же 22690-8H600) Датчик кислородный 18000 руб.
Для европы:
До 08.2003 сопротивление подогрева ДК1 = 2.3 - 4.3 Ом, Дк2 = 2.3 - 4.3Ом
После 08.2003 сопротивление подогрева ДК1 =3.3 - 4.0?, Дк2 = 5.0 - 7.0?
Жирным выделены рекомендуемые мной ДК
3 и 4 проводные ДК взаимозаменяемы (при одинаковом сопротивлении нагревательного элемента), см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
Ошибка у европейских Иксов по второй лямбде после удаления катализатора: Единая тема по катализатору и его удалению; ошибка 0420
Дополнения и замечания пишите в теме.
kaskas
----------------------
Всем привет! Хотел поинтересоваться у кого послерестайлинговые машины - посмотрите сколько у вас лямд стоит? У меня одна - о четырех проводах.На месте второй (по книге) даже дырки нет, в защитном кожухе колектора только подвыдовленно что там она как будто должна стоять.Вобщем то все работает нормально,просто интересно :)
Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.
Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.
К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.
Снятие старой лямбды
Казалось-бы все так просто, но не тут то было.
В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.
Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:
- Баллоник (газовый ключ);
- Молоток;
- Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
- Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.
Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.
Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.
Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.
Также читайте — Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто.
Главное не сдаваться
Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.
С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.
Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.
Установка лямбда зонда
Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:
К примеру, для ВАЗ.
Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.
Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.
Подводим итог
Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.
Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.
В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.
В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.
И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.
Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.
Читайте также: