Распиновка лямбда зонда honda
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
казанец
RomAs
IGGI
Я точно от десятки на Опель ставил, те на Bosh System все подходит , лишний провод ето земля его на массу и все работает на ура, ибо с Боша спионерили инженеры Ваза. Но вот с Хондой не экспериментировал!
Реклама партнёров
HONDAMANIAK
если однопроводной то можно поставить универсальный NGK смело, если пять проводов то универсальный не пойдет (это широкополосная лямда). Если 3-4 провода то нужно менять сопротивление прогрева хонды другое сопротивление подогрева
Штатное сопротивление Хонды 15-25 Ом, а Вазовской 5 Ом
Покупаем мощный резистор на 15 Ом. Соединяем:
Таз Б - Резистор - Хонда Ч
Таз Б - Хонда Ч
Таз С - Хонда З
Таз Ч - Хонда Б.
Ставил на аккорд лямду бош, на аккорде была однопроводная, бош 3-х 1 сигнальный 2 прогрев, без сопротивления , прогрев сам провел все работало
Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.
Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.
Что включает в себя цепь датчика кислорода
Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.
Лямбда включает в себя:
- Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
- Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
- Контактная пластинка соединения провода нагрева.
- Нагревательный элемент.
- Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
- Керамическая теплоизоляция.
- Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
- Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.
Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.
По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.
Возможные поломки 4 проводов лямбды
Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:
- Нет напряжения на подогревательных контактах.
- Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
- Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.
Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:
- Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
- Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
- Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
- Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
- Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.
Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.
Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.
Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?
Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.
Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.
Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя 1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (график 2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).
1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный кожух с прорезями; 6 – металлический корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.
Рис. 2. Схема лямбда зонда bosch на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе
Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.
Махнем не глядя!
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда зонд bosch и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда зонда к замку зажигания.
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Ну вы даете!
15 ошибок в паре строк и целое поле пробелов.
Мы все понимаем, что неудобно с телефона писать и т.п., но все же как- то оно повнимательнее бы, так можно и на пару страниц пустоты запостить!
Реклама партнёров
Сергей НУр
Участник
start
Подскажите по лямбде.
На холостых 9 импульсов в минуту.
На 2000 оборотов 38 импульсов в минуту.
Датчик NGK универсальный. Отходил 5 лет.
Пора менять или поездит еще?
машина РД1 96г.
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
start
start
Поставил новый датчик Denso 0109, сопротивление нагревателя 15,5 Ом.
График 56 импульсов в минуту на 2000.
Реклама партнёров
Levitan
при снятии трубы под маслянным поддоном обнаружено что провода выдраны из фишки.Чек не горел,может заглушен.у кого есть схема или так кто подскажет какой провод куда?
CоRVанец
Владимир
Levitan
Петрович
Перейти к альбомам пользователя
Наш активист Олег
Levitan
Петрович
Перейти к альбомам пользователя
Наш активист Олег
Реклама партнёров
Levitan
CоRVанец
Владимир
Хонда - Бош
3-черный - белый
4-черный - белый
2-зеленый - серый
1-белый - черный
Схемы здесь http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Elshemy-CRV--97-g-t583, а именно "2.0L, Engine Performance Circuits (2 of 3)".
Ser_y
Датчик кислорода для Honda CR-V 1999 г. RD1 B20B.
DENSO 36531-P3F-AO1
Цена вопроса 2400 рубликов и потраченного времени 10 минут (причем с пивом).
Расход до замены около 28 после посмотрим.
Одно могу сказать время впрыска уменьшилось почти в два раза но при этом машина стала резвая увеличилось тягло и выправились холостые встали как вкопанные на 730.
Goblin
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил CR-V 99 года, проблема в том что после 90 км/ч загорается чек и увеличивается расход (заметно увеличивается). Возил в сервис на диагностику, сказали что лямбда выдаёт не правильное значение. Такая проблема устраняется путём замены лямбды или это ещё и забитый катализатор может быть? И ещё такой вопрос, скорее всего не в тему - коробка АКПП на первых скоростях то переключает передачу на 2500 оборотах то на 3200 это нормально или стоит по тревожиться? Спасибо!
Dark Grey
Наш активист Сергей
нужно поподробнее, сколько у тебя кислородных датчиков. Есть комплектации с одним перед катализатором, есть комплектации с двумя, второй после катализатора стоит. Стоит ли у тебя сам катализатор или пламягаситель. Или тупо до тебя катализатор выбили. Все проверь а уж потом решение принимать нужно. Причины две: замена датчика или забит катализатор. С начало реши первую проблему, а по второй дальше видно будет. Почитай тему с самого начала, тут все описано
Читайте также: