Распиновка коммутатора тойота карина
Всем привет. Ктонить видел как устроен коммутатор зажигания на 4а-фе? Я вот вчера увидел млин .
Снял трамблер, для замены бегунка и крышки.
Пока снимал надломал изоляцию проводка идущего в трамблер,провода старые,изоляция просто лопается.
Решил заизолировать.
Заизолировал, проводок обломился прямо под корень.
Почесал репу,думаю надо менять. Разбираю трамблер,пытаюсь открутить винт с клемой на коммутаторе. и пластиковая половинка коммутатора отклеивается от железки.
Ну снял я его еле
еле,винты закисли.
Теперь имею разобранный коммутатор. Хз получится его починить или нет. Новый 180$ стоит.
Вечером фотку выложу всего етого горя. <:(
Вывод:лучше не лезть в старые машины. Я уже на 2-х датчиках провода наращиваю. Пора на пенсию машине. Я не спорю еще поездит,но надежности уже никакой.
4А-ФЕ очень даже разными бывают. %-)
Как минимум два варианта есть ,у которых в трамблёре нет никаких коммутаторов. Более того, у одного из этих вариантов коммутатора вообще нету, а мозги выдают на катушку зажигания уже готовый силовой низковольный импульс. ))
Я тоже хотел написать но фотку не нашол где то тут выкладывал у меня 4а-фе ЛБ коммутатор отдельно стоит.
Точно ты там коммутатор сломал?
Понятно не мой трамблёр Тады могу тока посоветовать чем новый покупать за 180$ на разборочке за косарь-2 прикупить
вообщем, там еще и крыжечка есть в этом коммутаторе, я её открыл, залудил все контактики на главной плате и на котактной группе и приклеил на поксипол две половинки, а потом все пропоял и щас вот крыжечку на момент приклею, все вроде прекрасно пропоялось и отлично держится, прозвонил, вроде все хорошо. завтра удем пробовать.
Крышка трамблера для ЛБ имет такой код 19101-02030?
Просто там где я покупаю стоит вес 1100 гр, хотя я помню что она мало весила
И что старнно екзит на 19101-02030 пишет что снята с производства новый номер 19101-02H00, хотя 19101-02030 стоит дешевле. Как же так?
Подскажите пожалуйста, где находится коммутатор зажигания на 4AFE LB (катушка зажигания отдельно от распределителя)?
все дело в том, что у тойоты Королла двигателя 2Е конфигурация контактов иная чем у Вас на схеме. Высылаю Вам фото коммутатора, если сможете проконсультировать меня по его ремонту и проверке буду очень признателен!
С уважением Валерий
ВЛАДИМЕР ПОДСКАЖИ . ДВ 4АФЕ ДВИЖОК НЕЗАВЕЛСЯ.ИСКРА НЕСТАБИЛЬНАЯ СЛАБОЯ А ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ ПРОПАЛА .НА ТВОЙ ВЗГЛЯД ЧТО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ
Хорошая тема ! Только вместо транзистора родного нужно поставить полевик изолированный
и держит около 27 Ампер и минимум нагрева Проверенно .
Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?
Я заменил вот только есть не большая промблемка. почему то на 3 тыс оборотов стала как будто отсечка и вылазит ошибка 14коммутатор((( Знающие люди помогите что можно сделать.
Хорошая тема ! Только вместо транзистора родного нужно поставить полевик изолированный
и держит около 27 Ампер и минимум нагрева Проверенно .
У меня этой зимой 2018 года сгорел коммутатор, учитывая то что он старый купил новый поставил поездил с 2 недели сгорел коммутатор
2 контакт на корпус звонится и 2 черный большое сопротивление кому интересно выкладываю этот коммутатор
Я заменил коммутатор на 5a fe с внутреннего на наружний . И на 2300 оборотов стала как отсечка что это такое? Спасите , помогите.
Я заменил вот только есть не большая промблемка. почему то на 3 тыс оборотов стала как будто отсечка и вылазит ошибка 14коммутатор((( Знающие люди помогите что можно сделать.
Карочь беда была такая, машина работала минут 5 и глохоа, заводилась минут через 30, и также глохла, коммутатор полетел, а вот что именно могло мож кто подскажет?
Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?
Подскажите какой полевик и схему подключения ? И он влез в коммутатор ? У меня внутренний, там места вообще совсем не много. и охлаждаете его как ?
Двигатель 5А-FE. Была такая проблема - начал троить, нужно было срочно ехать, быстро поменял свечи (благо автомагазин под боком), стало лучше (но все равно подтраивал). Проехал не много на подъёме двигатель заглох и перестал заводиться - совсем! В сервис не повез ибо сам автоэлектрик. После разборки трамблёра и проверок выяснилось - пробило катушку зажигания, из за чего вышлел из строя коммутатор (igniter). Через какое то время удалось найти рабочую катушку зажигания (оригинал "denso", случайно на разборке), на AliExpress заказал типа оригинальный коммутатор, всё собрал но искры нет! Сказать что очень огорчился ни чего не сказать, думал китайцы нае*али. На следующий день после проверок дома на столе, оказалось что коммутатор работает корректно, подключал лампочку она вспыхивала и гасла даже если на вход подавался плюс (на вышедшем из строя коммутаторе лампочка горела в треть накала постоянно и при подачи сигнала на вход светилась вполную силу пока не снимешь сигнал). Долго ломал голову в чем проблема, решил поменять конденсатор который всё это время был прикручен к трамблёру. И о чудо появилась искра и машина завелась! К слову - трамблёр уже стоял не оригинальный а Тайвань, может просто мне не повезло. Но барыги за оригинальный просят от 6-ти до 10-ти тыщ. Бизнес по Россиянски *уле.
Да, можно, подходит любой пятипиновый коммутатор - я проверял CHD1. Главное не забудьте поменять конденсатор на трамблёре.
Да, можно, подходит любой пятипиновый коммутатор - я проверял CHD1. Главное не забудьте поменять конденсатор на трамблёре.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, Тойота Левин 4аge silvertop , нет управляющего сигнала на форсунках. На фишке коммутатора, при отсоединением ЭБУ, панели приборов, тРамблере, ещё пару отсоединенных фишек возле коммутатора, дтож, все отсоединил, но средний провод на фишке коммутатора на массу звенит почти. Так должно?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, Тойота Левин 4аge silvertop , нет управляющего сигнала на форсунках. На фишке коммутатора, при отсоединением ЭБУ, панели приборов, тРамблере, ещё пару отсоединенных фишек.
Кстати при включении зажигания на этом контакте среднем масса сильно прозванивается, пищит мультиметр, а при вЫключенном зажигании просто цифры показывает на массе и тихо трещит как при проверке проводимости реле
Кстати при включении зажигания на этом контакте среднем масса сильно прозванивается, пищит мультиметр, а при вЫключенном зажигании просто цифры показывает на массе и тихо трещит как при проверке проводимости реле
В продолжении записи о поисках причин нестабильной работы двигателя…
…после обнаружения износа крышки и бегунка распределителя зажигания (трамблера), было решено демонтировать последний и проверить на исправность все его компоненты.
Отличные руководства по данной теме есть вот на этом форуме, а также в б/ж Mmaaxx . По данным руководствам собственно все и делал.
Проверка катушки зажигания (сопротивления обмоток) "на холодную":
1. Первичная обмотка — 2.0 Ом (норма 1.11-1.75 Ом);
2. Вторичная обмотка — 12.2 кОм (норма 9.0-15.7 кОм).
Вывод — немного завышено сопротивление первичной обмотки катушки зажигания! (критично?)
"Условная" проверка коммутатора (сопротивления между контрольными точками):
1. №2 и "корпус" — 1.21 кОм (норма ≈1.19 кОм);
2. №2 и "коричневый" — 1.80 кОм (норма ≈1,76 кОм);
3. №3 и "черный" — 1.00 кОм (норма ≈0,99 кОм).
Вывод — значения сопротивлений не имеют значительных отклонений от нормы!
Проверка конденсатора:
собственно говоря, еще не снимая данный "девайс" было видно что он подлежит замене.
Вывод — замена конденсатора!
Проверка датчика положения распредвала (ДПР):
Воспользуемся картинкой из вышеуказанного форума
Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 227 Ом (норма 185-275 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.
Проверка датчика положения коленвала (ДПК):
И снова воспользуемся картинкой из форума
Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 445 Ом (норма 370-550 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.
Сами датчики не снимал, поскольку для того что бы установить их обратно, требуется плоский щуп для регулировки зазоров между ротором и сердечниками, а такого инструмента у меня нет.
Подшипник вроде в норме, люфт не чувствуется, зато имеется серьезный люфт между валом и направляющей.
Знатоки, подскажите, нормально ли это?
Так же был обнаружен разрыв уплотнительного кольца на корпусе.
Странным показалось то, что само кольцо толщиной 4мм, в то время как паз под него на корпусе — 5мм. При снятии кольца показалось что данный зазор в 1мм был заполнен остатками герметика или же это масло так затвердело, что стало похожим на "сопли".
На данный момент суммарный вывод по диагностике трамблера таков:
1. Замена крышки вместе с прокладкой;
2. Замена бегунка;
3. Замена конденсатора
4. Замена уплотнительного кольца распределителя зажигания.
Все з/ч заказаны. Предельный срок поставки крайней позиции — 18.12.2017г. Тогда и продолжим по трамблеру.
А завтра на очереди термостат.
Советы и подсказки приветствуются.
Всем добра!
Самым правильным решением с новым ЭБУ приобрести на него сразу фишки, так как в моем случае одной фишки не хватало у меня их хоть и больше, но они другие, если речь вести про 7A катушечный, то там все проще вам вообще не чего не нужно кроме ЭБУ, в моем случае все гораздо сложнее по этому я приобретал фишки отдельно.
1 — снимаем родной ЭБУ, разбираем его, берем листок ручку и рисуем разъемы ( кому как удобнее) и вообще я порекомендую сначала разобрать свой ЭБУ, в любом случае даже если вы нашли на него распиновку в интернете! — Все может быть! Полчаса дел, в противном случае вы потом можете потратить лишний день!
Далее уже смотря на листок бумаги начинаем по одному извлекать провода из разъемов, разъемы разбираются легко с помощью тонкого шила или стальной заточенной проволоки и прежде чем вставлять на новое место подписывать их! Я делал так, отрываем 2 см черной изоленты, делаем из нее ярлык на провод и подписываем на ней название выхода белым корректором (например "Te1" ), а уже потом вставляем этот провод в разъем в соответствии новой распиновкой . если по какой то причине произошла ошибка, провод будет найти проще!
Если у вас 7A на катушках то на этом все, лишние провода изолируем и убираем, можно ехать!
Если же на Трамблере как в моем случае — Все только начинается.
2- Родной диагностический разъем 22 pin больше не работает!
Теперь нам понадобиться диагностический разъем OBD2 (16 pin), на него с ЭБУ выйдет несколько проводов. Настоятельно прошу не пренебрегать этим так как диагностика вам будет необходима !
3- Далее получается что у нас не хватает проводов на катушки и датчик распредвала, зато остались лишние -на трамблер, датчик CPS, Клапан заслонок LB, катушку( у меня была выносная), коммутатор, диагностический разъем и еще много чего в зависимости от комплектации, например на клапан EGR.
У меня осталось минимум 12 лишних проводов, но убирать их не торопимся, Они нам пригодятся ! чтобы не тянуть новые на катушки итд, у вас может быть другое количество но это не важно.
Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.
Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):
Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:
- Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
- Штатная катушка зажигания;
- Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
- Силовые соединительные провода;
- Металлический лист, который послужит нам массой;
- Паяльник.
Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:
Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.
Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.
Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.
Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.
Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.
Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.
Читайте также: