Распиновка коммутатора ауди 80 б3

Обновлено: 11.02.2025

1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами;
2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения;
3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя;

4 – блок управления системы очистки фар;
5 – разгрузочное реле Х-контакта.

6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя);
7 – реле звукового сигнала;
8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым;

9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;
10 – реле топливного насоса;
11 – реле первого вентилятора системы охлаждения.

Все провода в Audi 80 собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом центральном коммутаторе, черном ящичке, расположенном слева сзади в моторном отсеке в водонепроницаемом кожухе. Там можно разместить 21 предохранитель, десять дополнительных предохранителей, четыре резервных предохранителя и целый ряд реле.

Замена центрального коммутатора

Если при поиске неисправностей обнаружилось, что подводка кабелей, соответствующие предохранитель либо реле не имеют повреждений, то причиной неисправности может быть и центральный коммутатор. Типичными повреждениями могут быть неплотные контакты или отказы, связанные с температурой. В этом случае нужно заменить центральный коммутатор.

В качестве запасной детали нужно приобрести обязательно соответствующую версию центрального коммутатора.
Открыть крышку и отсоединить петли.
Надавить на крепежные скобы справа и слева на вставном элементе – собственно центральным коммутаторе и вытащить вставной элемент с подключенными проводами.
Переключить штекеры один за другим со старого на новое устройство.
Снова установить вставной элемент в рамку.
Снять полочку слева под приборной панелью и проконтролировать, все ли провода были переключены.

Подсказка: крышка центрального коммутатора должна быть закрыта, иначе во время езды по ногам водителя будут гулять сквозняки.

Видео про "Центральный коммутатор" для Audi 80

установка коммутатора с датчиком детонации от ваз на audi 80 Как проверить коммутатор зажигания ваз АУДИ 80 Б4 реле топливного насоса

Поворот ключа зажигания, предвкушающее мигание приборки, жужжание насоса, еще поворот, просыпается стартер ииииии… иииии… ииии… и приехали. Даже не схватывает!

Перво-наперво проверяю зажигание. вроде верно. [ох как я ошибался!]
Выкручиваю первую свечу, кручу стартером — нет искры! Wh**t a F*ck?! проносится в голове. Цешку (так в древней Руси называли мультиметры) в зубы и давай искать правду.

Как там в песне? — я спросил у ясеня трамблера… и у ЭБУ спрашивал, и у коммутатора я спрашивал…
В общем, с датчика Холла сигнал идет к ЭБУ, с него на коммутатор вроде как нет. [Нервно дернулся глаз] Звоню коммутатор — хрень какая-то… Ну не должен он так звониться ну хоть тресни. Рискуя его здоровьем, цепляю плюс и минус напрямую на АКБ и к выходу катушку зажигания. Средний контакт фишки разъема корочу попеременно на плюс и минус, имитируя импульсы от трамблера… И тишинааааа.

Еще раз совершил ритуальный танец вокруг покойника и отпел его. Боги смилостивились и даровали мне старый 7-контактный коммутатор с В3, который остался у меня вместе с проводкой. Ну он-то точно исправный, осталось только подключить!

О чем я вам и поведаю…

Открываем схемы, которые можно взятьТУТ В КОНЦЕ ПОСТА

Как видим, катушка она и в Африке катушка и имеет 2 низковольтных вывода и 1 высоковольтный. Значит принцип действия коммутаторов один и тот-же: приходит сигнал с датчика Холла, усиливается и шлёпает на КЗ. К этому еще прибавить плюс питания и массу и имеем коммутатор В4 в чистом виде.

Тогда что понагорожено в коммутаторе В3, что у него не 3 провода подходит, как в В4, а аж целых 7?!
Будем разбираться.

1 контакт — выход коммутатора на КЗ (клемма 1 КЗ)
2 контакт — масса
3 контакт — выход массы для ДХ
4 контакт — плюс питания (он-же клемма 15 КЗ)
5 контакт — плюс питания на ДХ
6 контакт — вход сигнала с ДХ
7 контакт — выход сигнала на тахометр (на колодку Т26/22 приборки)

Как видим, если откинуть всё "лишнее", то имеем то что и требовалось — питание, вход с ДХ, выход на КЗ.

Берем ножовку по металлу и умываясь горючими слезами пилим крышку коммутатора В4… Главное не шокировать ненароком этим зрелищем окружающих! От меня охренели в гараже, когда я с ножовкой в руках потащил электронный хитроумный агрегат на операционный стол)))

Отковыриваем сопли эластичный герметик, коим залиты контакты и схема, отрываем все проводки с контактов на плату, лудим контакты кислотой ну и паяем по схеме:

Я использовал родную фишку коммутатора В3 с остатками проводов.

За рукожопость неаккуратные действия, повлекшие за собой порчу коммутатора, катушки зажигания, ЭБУ и прочих элементов электропроводки и/или возгорание автор (то есть я) никакой
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!
ВЫ ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Ладно, попугал ну и будет ^_^ не такой уж я и страшный)))

После пайки и опробования в работе необходимо пролить места пайки герметиком.

Я расположил "новый" старый коммутатор тут-же под неисправным и КЗ

Да, братцы, колхоз! Ну как колхоз… я ведь не от тазика коммутатор поставил, а тот самый, что уже 27 лет верой и правдой прослужил на этом самом авто! Пока дыра в кармане размером с Антарктиду поезжу так. Потом сменю.

В общем, замыкая средний контакт разъема коммутатора на массу я лицезрел энергичную искру в свечке, подключенной к КЗ. К чему и шли!

Снова радостный кручу стартер. И мотор начал схватывать хотя-бы! Не всё так плохо, первые признаки жизни!))

Ну крутить мне пришлось долго, пока разобрался с зажиганием, потом еще и аккум сдох.

Дальше заклинило бензонасос. как ни стучал по нему, не пытался продуть, промыть, давал 24В со сменой полярности — всё бестолку. Снял, хотел уже нести в ведро, но решил "случайно пару раз уронить" его с 1,5 метровой высоты плашмя на бетонный пол. Такая экзекуция подействовала! насос немного покрутился и опять встал. Снова прыжки без парашюта и вот он загудел! Правда как парашютист, прыгавший без парашюта))) Сбивчиво и неравномерно. Но этого хватило на то, чтобы запустить таки наконец мотор!

К сожалению, нет видео пуска т.к. это растянулось на всю ночь. Усталый, но радостный как ребёнок лег спать в 5 утра)) Мотор пустил дым!

Следующие сутки дособирывал подвеску и морду. Ну и вот я вновь в рядах касты дорожных воинов!))

Так вот АВК устроился под капотом скромной В3.

ЭПИЛОГ

Но на этом работы над мотором не окончены, а лишь начинаются. Еще много чего нужно сделать, чтобы авто работало как надо.

Новый мотор пёр как танк, по сравнению с 1,8 на солексе — что черепаха и заяц) Но поездив неделю начали вылезать его недуги. Первое, что требовало как можно скорейшего излечения — это аппетит под 20л/100км. И второе — это появляющаяся эмульсия в масле и уходящий антифриз.

Но об этом читайте в следующих выпусках БЖ, всем удачи и спасибо, что дочитали до конца!

Тизер на следующий пост

P.S. Ну и в лучших традициях кинематоргафа, титры!)))

Выражаю огромную благодарность ребятам, без которых этот проект был-бы невозможен или затянулся-бы надолго:

во-вторую человеку, поставлявшему мне запчасти несмотря на материальные трудности и просто отличному человеку, каких мало: Алексей Surok31rus г.Старый Оскол

так-же большое спасибо Александру accc г.Саратов

и Николаю Витовщику kolyan021285 г.Калуга

и земляку Максиму maksiim г.Екатеринбург, помогшему с лонжеронами донора

а так-же всем, кто помогал советом и просто добрым словом

ну и конечно-же родным и супруге за терпение, когда я сутками пропадал в гараже)))

Речь пойдет о том как я провозился целый день из за незнания системы авто. В общем кто читал пред запись все знают кто не читал прочтите))) И так. Трамблер стоит с классики без контактный, катушка тоже с классики но обычная низковольтная( Для контактной системы) коммутатор родной

в салоне возле левой ноги. Было решено до конца заколхозить вазовскую систему зажигания. Для этого приобрел разъем коммутатора (50руб), коммутатор(380руб), катушку зажигания(610руб) все это от ваз 2108. Начал устанавливать разъем по схеме из интернета руководствуясь схемой ваза. но так как именно на моем родном коммутаторе были задействованы только 5 контактов в место 6 как у многих в инете, немного растерялся и решил кинуть новую проводку.Питание взял с катушки родными проводами Черный от контакта — Б, зеленый — К, Масса коричневый к черному на коммутатор. Все верно Сам коммутатор к кузову. остались провода на датчик холла но по старому подключению ни чего не понятно под капотом выходят провода 1) черно-красный. 2) зелено-белый. 3) коричнево-белый. Но на разъем черно-красного и коричнево-белого НЕТУ Да и зелено-белый подозрительно большего сечения и тут я залип. Плюнул кинул три провода от разъема коммутатора до датчика холла опять же по схеме ваз 2108. Все норм проверил все соединения все гуд. Завожу с пол тыка завелась обрадовался работает ровно без провалов. Проработала около 2х минут и заглохла. опять включил зажигания услышал звук насоса накачал и выключился, включаю стартер тут же завелась, думаю ну хрен его знает глюкнуло подумал я. Но через примерно тоже время опять заглохла. короче мучал бедолагу пока акум не начал дохнуть. Приехали кенты забрали домой так как уже было около 21 часа а приехал на гараж около 16. оставил ночевать на гаражах. Дома до полночи гуглил что же это такое и из всего перечитаного нашел несколько интересных строк. А суть в том что из старой проводки нужны 3 провода один центральный провод от датчика холла зелено-белый его нужно подключить к 6 контакту (зеленый провод) на устанавлеваемый коммутатор. Что каким-то образом позволяет всегда работать бензонасосу, а не только 2 секунды на включенном зажигании (поэтому машина и глохла через пару минут на столько хватало бензина который накачивался в карбюратор). И в салоне два провода зелено-синий и зелено-белый (который большего сечения чем под капотом) скрутил между собой, после чего заработал тахометр. До этого он лежал. И чьи то рекомендации подключения зелено-синего провода на 7 контакт коммутатора не оживили тахометр. В общем купив косу для коммутатора по селил это чудо на щитке аккумулятора рядом с катушкой фото сделаю позже, сегодня на эмоциях забыл))) в салоне косу обрезал по короче и за изолировал. фото подкину позже.Надеюсь кому то поможет в будущем с экономить время. Результатом доволен и надеюсь это не плоды эйфории. Двс стал работать на хх ровно без провалов. ДИНАМИКА ИЗМЕНИЛАСЬ. Пропали провалы, перестала дергаться на низких оборотах. После пробега в 208 км в бак уместилось 28.76 литров многовато но уже меньше чем с моим тем карбом посмотрим как на расход повлияет новый коммутатор.

На иллюстрации показан пакет катушек зажигания 6-цилиндровых двигателей при снятой защите двигателя. Цифры на высоковольтных разъемах указывают, к какому цилиндру какой провод следует вести.

На иллюстрации показана проверка системы зажигания на искрообразование. В целях безопасности свечу следует электрически соединить с двигателем посредством вспомогательного кабеля, что здесь не показано ради лучшей наглядности.

На фотографии изображена катушка зажигания моделей, оснащенных 4- и 5-цилиндровыми двигателями, с правильными обозначениями клемм. Рисунок показывает расположение контактов соединительного штекера у электронного коммутатора (важно при проверках).

Некоторые модели с 4-цилиндровыми двигателями оснащены подобными трансформаторами высокого напряжения. Катушка зажигания и электронный коммутатор объединены здесь в одном корпусе. И в этом случае у подсоединений указаны соотвествующие обозначения клемм, причем клеммы 1 и 15 становятся доступными только после открытия небольшой крышечки. На иллюстрации также виден трехполюсный штекер.

Электронный коммутатор (стрелка) катушек зажигания 6-цилиндрового двигателя расположен у задней стенки моторного отсека. Рисунок показывает схему расположения контактов 4-полюсного штекера. Расположение контактов 3-полюсного штекера соответствует показанному на рисунке слева вверху (4- и 5-цилиндровые двигатели).

Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен действовать систематически.

Обычной проверкой вторичного напряжения можно выяснить, создается ли вообще воспламеняющая искра.
Снабжение питанием систем зажигания и впрыска проходит через предохранители 13, 21, 25, 27, 28 и 32 (в зависимости от типа двигателя). При отказе системы зажигания следует проверить эти предохранители (глава Кузовная электросистема).
Точная визуальная проверка системы зажигания помогает обнаружить наиболее частые причины отказов (неисправные провода и штекеры, электрические пробои).
Только теперь следует один за другим проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения либо датчик момента зажигания.
Если это все не привело к успеху, нужно опросить память накопителя неисправностей (в мастерской).

Проверка наличия вторичного напряжения

Непосредственно вначале мы проверяем, дает ли система зажигания воспламеняющую искру:

Визуальная проверка системы зажигания

Плотно ли закреплены все клеммы и штекерные контакты на катушке зажигания, блоке управления электронной системой зажигания либо блоке управления зажиганием и впрыском и на распределителе зажигания?
Не отошел ли какой-нибудь контакт в многоконтактном штекере?
Не вытекла ли из катушки зажигания заливочная масса? В этом случае она, вероятно, неисправна.
Нет ли на корпусе катушки зажигания трещин или следов нагара от пробоев искры?
Дополнительно проверьте, надежно ли припаяны основные кабели и высоковольтные провода и цела ли их изоляция. Современные системы зажигания из-за высокого вторичного напряжения более чувствительны к пробоям искры и утечкам тока.
Есть ли повреждения на крышке распределителя? Обратите внимание прежде всего на внутреннюю сторону!
Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует возникновению электрических пробоев.

Подсказка: при проведении описанных ниже проверок следите за тем, чтобы подключать и отключать измерительные и контрольные приборы только при выключенном зажигании.

В порядке ли питание системы зажигания?

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствующего питания слишком слабое напряжение тоже может вызвать серьезные неполадки в работе! Поэтому для проверки следует пользоваться вольтметром.

Непременное условие: аккумуляторная батарея заряжена, предохранители в порядке.
Неисправен замок зажигания (глава Приборы и вспомогательные устройства).
Разрыв в проводке между замком зажигания и центральным коммутатором и между центральным коммутатором и катушкой(ами) зажигания либо между центральным коммутатором и блоком управления. Проверить прохождение проводов и штекеры на основании электросхем.

Проверка катушки зажигания

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Визуальная проверка катушки зажигания уже проводилась.
Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотку.
Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
Нормативное сопротивление: 0,5 – 1,5 Ом.
Следующий замер между клеммами 1/- и 4.
Здесь омметр должен показывать 5-9 кОм.
Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Нельзя проверить на функционирование только отдельно взятый электронный коммутатор, расположенный рядом с катушкой зажигания. Поэтому следует действовать следующим образом:

Трансформатор высокого напряжения

Модели с 4-цилиндровым двигателем

Проверка трансформатора высокого напряжения

Визуальная проверка уже проведена.
Для проверки сопротивления при выключенном зажигании разъединить трехштырьковый штекер и основной высоковольный провод трансформатора. Мы измеряем первичную и вторичную обмотку элемента с катушкой.
Измерить сопротивление между клеммами трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
Нормативный показатель: 0,5–0,7 Ом.
Следующий замер между клеммами 15 и 4.
Нормативные показатели: 3–4 кОм.
Если указанные показатели не достигнуты, следует заменить трансформатор.
При помощи этих замеров нельзя распознать короткого замыкания между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете трансформатор высокого напряжения причиной неполадок, необходимо отдать снятый трансформатор в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.
Для проверки напряжения вам потребуется вольтметр, а также вспомогательные кабели с испытательными щупами.
Присоединить измерительный кабель к обоим внешним контактам трехштырькового штекера трансформатора высокого напряжения.
Включить зажигание, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжение отсутствует, нужно искать разрыв кабеля в положительной или отрицательной проводке.
Выключить зажигание.
Проверка импульсов: отсоединить наконечники проводов от впрыскной форсунки либо от пускового топливного клапана и от держателя кабелей впрыскных форсунок.
Подсоединить светодиодный вольтметр посредством вспомогательных кабелей и испытательных щупов к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
Попросить помощника привести стартер.
Светодиоды должны замерцать. Если нет, значит, причина в датчике Холла либо неисправен блок управления системы впрыска Mono-Motronic или Digifant.
Выключить зажигание.

Проверка катушек зажигания

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Визуальная проверка катушек зажигания уже проводилась.
Для проверки сопротивления следует отсоединить все высоковольтные провода от катушек зажигания. Проверяем вторичную обмотку катушек.
Замерить точным омметром сопротивление между гнездами высоковольтных проводов системы зажигания первого и шестого цилиндров (первая катушка).
Нормативный показатель: 9-14 кОм.
Такой же замер произвести между гнездами высоковольтных проводов второго и четвертого цилиндров, а также гнездами проводов третьего и пятого цилиндров (вторая и третья катушки).
Если все в порядке, на очереди проверка вторичной обмотки катушек.
Отсоединить штекерное соединение белого цвета возле задней стенки моторного отсека (питание катушек зажигания), подсоединить измерительный прибор по выбору к одному из трех контактов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения.
Разъединить трехполюсный штекер электронного коммутатора (также возле задней стенки моторного отсека), подключить второй провод омметра по очереди ко всем трем клеммам в штекере.
Нормативный показатель: при всех трех измерениях должны быть получены 0,5-1,0 Ом.
Если это не так, следует заменить пакет катушек зажигания.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Проверка датчика Холла

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере – для того чтобы стали доступны контакты штекера.
Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиолетовый провод) и 3 (фиолетово-коричневый провод) штекера.
Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0-0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
Если нет никаких импульсов, значит, следует проверить питание датчика Холла:
Отсоединить штекеры от распределителя и подключить вольтметр к обоим внешним контактам штекера.
Включить зажигание, вольтметр должен теперь показывать минимум 9 В.
В противном случае неисправны блок управления или проводка.

Проверка датчика Холла

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Штепсельные соединения сзади в середине моторного отсека у модели с 6-цилиндровым двигателем

1 – для отопления правого лямбда-зонда;
2 – для катушки зажигания (подводящая проводка);
3 – для сигнала лямбда-зонда (правый лямбда-зонд; штекерное соединение находится сзади за крепежом);

4 – для датчика детонационного сгорания I;
5 – для датчика частоты вращения вала двигателя;
6 – для датчика момента зажигания.

Отсоединить все штекеры впрыскных форсунок.
Стянуть резиновый колпачок штекера позади датчика Холла (штекер остается подсоединенным).
Проверить светодиодным вольтметром наличие напряжения при включенном зажигании между клеммами 1 и 3 штекера (на штекере клеммы обозначены).
Если нет напряжения - проверить проводку.
Подключить светодиодный вольтметр между клеммами 2 и 3.
Попросить помощника провернуть двигатель стартером.
Светодиодный вольтметр должен замигать, в этом случае датчик Холла в порядке.

Подсказка: при неисправности датчика Холла вовсе необязательно менять весь распределитель. Датчик Холла можно приобрести отдельно.

Проверка датчика частоты вращения вала двигателя

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

На рисунке показано расположение контактов штекера датчика частоты вращения вала двигателя и момента зажигания.

Датчик частоты вращения расположен над зубчатым венцом маховика. Его штекерное соединение направлено вверх к держателю штекера на задней стенке моторного отсека, так что вовсе не нужно проводить измерения под автомобилем.

Проверить прохождение провода от датчика к держателю на задней стенке моторного отсека, проверить надежность штекерного соединения и изоляцию на проводах.
Электрическая проверка с точным омметром.
Отсоединить черное трехполюсное штекерное соединение и подключить омметр к датчику между контактами 1 и 2.
Омметр должен показывать 1 кОм, в противном случае датчик неисправен.
Третий контакт – это экранирование кабеля.
Подключить омметр для проверки экранирования теперь между контактами 1 и 3, а также между контактами 2 и 3.
Омметр должен показывать Ом, в противном случае датчик неисправен.

Подсказка: дальнейшая проверка – это снятие датчика и очистка его торцевой стороны. Грязь или замасливание на этом месте мешают работе. Учтите: никогда не снимайте держатель датчика, а только сам датчик. Если крепления датчика были ослаблены, его нужно заново регулировать в мастерской специальным инструментом.

Проверка датчика момента зажигания

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Датчик момента зажигания установлен слева сзади непосредственно в блоке цилиндров. Проверять его следует через серое трехполюсное штекерное соединение на задней стенке моторного отсека.
Собственно проверка аналогична проверке датчика частоты вращения вала двигателя, которая описана в предыдущем разделе.

Проверка блока управления

Для блока управления (электронной системы зажигания либо системы зажигания и впрыска) не существует никакого метода проверки в обычном смысле этого слова. Однако причину неисправности вы можете найти после опроса памяти накопителя неисправностей (раздел Регулярное техобслуживание). Блок управления электронной системы зажигания расположен под правой обшивкой ножного пространства переднего пассажира. Для снятия нужно вывернуть крепежные винты и оттянуть обшивку вниз.

Видео про "Диагностика системы зажигания" для Audi 80

Неисправности системы зажигания audi 80 b3 1.6 pp Как проверить катушку зажигания ауди 80 [ 2015 @ ] Проверка коммутатора и катушки зажигания Volkswagen. Seat. Audi.

Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.

Если дело в коммутаторе

Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…

Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.

Меняем коммутатор

Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.

Пошаговая замена выглядит следующим образом:

Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
Вставной элемент ставится на место.

Проверка после замены

После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.

Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.

Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.

Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.

Читайте также: