Распиновка иммобилайзера 98ap 19a366 ab
Я так понял, секрета так и не открывалось.
В общем проблема, как оказалось, насущна. В морозы за 30, перестал днем видеть какие либо символы на своем монохромнике, когда темно - видно всё, даже того что не должно быть видно, т.е. все светится, а то, что должно светиться - светится чуть (совсем чуть) ярче остального. После потепления ситуевина не исправилась. Некоторые нити уже давно оборваны, но это не мешало мне раньше видеть информацию на экране.
Так вот вопрос - можно ли просто сменить монохром на цветной дисплей?
P.S. Меня не интересует функционал цветного дисплея, просто нужно видеть информацию, которую показывает монохром.
Я так понял, секрета так и не открывалось.
Так вот вопрос - можно ли просто сменить монохром на цветной дисплей?
P.S. Меня не интересует функционал цветного дисплея, просто нужно видеть информацию, которую показывает монохром.
Есть два варианта смены:
1. Моник типа DP7W-3000P плюс к нему нужен блок навигации (DVD), без него не будет картинки и управления климатом.
2. Моник типа CC5W-4100P, он сам формирует картинку и управляет климатом.
Я подключил цветной вместо монохрома.
Что было проделано мной: Первый тип отпал всвязи с отсутвием в продаже недорогого блока нави, моники я купил и попытался подключить, картинки нет.
Купил второй тип монитора от европейки. ( У меня японка) Картинка появилась, управление климатом тоже, но что-бы полноценно работал еще нужно заменить блок кнопок, т.к. в версии с монохромом нет джойстика, а в европейке еще к тому же отключение кондея отдельной кнопкой, не так как в японке. Еще осталось подключить к панели приборов, что-бы расход показывал и пробег считал.
Моник от европейки не работает с аудиосистемой япошки. Купил аудосистему от европейки, а он не работает без родного иммобилайзера.
Отдал его другу, что-бы прочитать с него прошивку кода иммо, затем попробуем сделать к нему эмулятор. У одного парня из Украины уже есть опыт сборки эмулятора.
ВНИМАНИЕ: Коннекторы монохрома и цветного второго типа одинаковые, а вот рапиновки совершенно разные (руки оторвал бы разработчику, мог же сделать одинаковыми), можно подпалить если воткнуть сразу один вместо другого!
Когда все сделаю, подготовлю отчет с распиновками.
Диагностика OBD 2 выдает пару ошибок по PATS, но я думаю они из за того что я отключал блок не скидывая клемму акб . Лампа ИММО на панели работает правильно, после включения зажигания тухнет и больше не мигает.
Кстати один контакт от блока иммо отгнил пришлось припаивать проводок прямо на плату.
Ford Scorpio 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Только что в голову пришло, посмотри питание на эбу.
питание эбу есть
3) код не запомнил нет связи между эбу и PATS
— выносной блок патса (были две версии со встроенным и выносным), посмотреть в сторону проводки между патсом и эбу, но там беда. (В схемах не полное взаимодействие по проводке между патс и эбу это заводская тайна на каждой машине собирали по разному)
по схеме от патс до эбу 2 провода, они звонятся
Так у тебя половина проводов на схеме воопще не подписана, я про них и говорю…
схема какая есть, по ней проверял, все провода блока на схеме есть
Что за ошибки по иммо? Смотри проводку от ЭБУ до ЕДИС. От ЕДИС по моторному отсеку.
1) Код: B1600 — Ключ PATS не был успешно прочитан.
2) Код : В1602 — PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате.
3) код не запомнил нет связи между эбу и PATS
При всем этом лампа иммобилайзера работает как положено и ошибок не выдает, проводку от PATS прозванивал вроде обрывов нет.
Если отключить антенну иммо с замка лампа работает и выдает ошибки
Не может считать код с ключа, или ключ отвязался или проблема с самим патсом. Ключ один? Мастер(красный)?
ключ один обычный, вопрос в том почему лампочка иммо нормально отрабатывает и не показывает ошибок
Если так то только проводка остаётся, насос качает?
насос качает, свечи мокрые, искра иногда проскакивает и авто стреляет в глушак, но что то с зажиганием 100%
Проводку тряси моторку, там на правом крыле под расширительным бачком зажигание провода что пудов в труху
Всем привет! Хочу поделиться опытом ремонта ЭБУ. Все как всегда не вовремя… В общем после очередной мойки авто и подкапотного пространства вылезла беда — двигатель затроил! Отказался работать второй цилиндр. Я в курсе что надо продувать свечные колодцы и все такое… кстати, именно так и делал. Но случилось то, что случилось…
После длительной и тщательной проверки пришёл к выводу что виновником этого "танца" двигателя стал ЭБУ( электронный блок управления двигателем). Выяснилось это довольно просто.
1. Для начала поочередно на работающем двигле отключаем катушки. Та, при откл которой, не происходит изменений, "наш клиент". Так выяснил, что не работает 2-й цилиндр.
2. Меняем местами эту самую катушку с другой. Хуже не стало? Значит катушка исправна, ищем дальше…
3. Перекидываю свечи местами. Хуже не стало? Значит ищим дальше…
4. Перекидываем форсунки. Хуже не стало, ищем…
5. Проведя все операции, изложенные выше, убедился в исправности этих элементов. Подозрение упало на проводку и, меньше всего хотелось, на "мозги". Итак, на каждую катушку приходит по три провода а именно +12в, масса, управляющий сигнал. Прозвонив все кантакты на всех фишках, при включенном зажигании, заметил что на 2-цилиндр через управляющий сигнал приходит 0,6в (если память не изменяет), а на остальные 0,4 (поправьте если ошибся…) .
6. Открываю ЭБУ ( находится под линией лобового стёкла со стороны пассажира).
Прозвонил провода от катушек до ЭБУ, тем самым выяснил на какой контакт они приходят.
Если считать слева на право (относительно фотографии), средний ряд(по вертикали) то:
4-я ножка = 1-й цилиндр (ближний к бочку омывателя)
5-я ножка = 2-й цилиндр
6-я ножка = 3-й цилиндр
7-я ножка = 4-й цилиндр
Кстати еще до меня его уже кто-то ремонтировал
В общем начитавшись литературы и после прозвона дорожек пришёл к выводу, что портачит драйвер катушек.
Так как такие микросхемы только под заказ и стоимость не мала, мастеров в нашем посёлке попросту нет, а машина нужна на каждый день, решил менять на контракт.
По маркировке на блоке аналога не нашёл. Но копнув глубже узнал. На многие ниссаны(Санни, ад, эксперт, блюберд…) ставились моторы QG 15DE, а к ним соответственно схожие ЭБУ. Самое интересное, что при всем разнообразии блоков, начинка давольно таки скудна…
Подбор по номеру платы (моя A56-001 A26[N]) выдал гораздо больше вариантов. Взял от ниссана Санни…
Поставил, завожу… Все гуд, четыре целиндра работают в такт, не тресет… Короче обрадовался, но…
На след день загорелся чек и коробас тупил страшно… С 1-й на 2-ю такой удар… первый раз думал челюсть выскачит… дальнейшие переключения тоже доставляли дискамфорт… Кик-даун уехал в отпуск… Задняя "пробуксовывала"… Итог — НЕСОВМЕСТИМОСТЬ :-(
Как оказалось, плата хоть и идентичная, а вот прошивки то разные… да и по датчикам отличия ( у санька маф с температурой, у меня без, клапан ЕГР …) короче много тонкостей…
Перепрошить не вариант, так как памяти на ЭБУ санька 512мб, и моя прошивка не встанет (как мне сказали).
Психанул, решил восстановить свой. На самом деле все просто! Самое трудное было найти даташит на драйвер катушек NEC D16861GS.
Итак данный драйвер рассчитан на 6-три целиндровый двигатель, соответственно имеем в запасе 2 канала. Путём прозвона выясняем неисправный канал и перекидываем его на резервный.
24-4 = 1-й цилиндр
16-8 = 2-й цилиндр
15-9 = 3-й цилиндр
22-5 = 4-й цилиндр
21-6 = резервный канал
13-10 = резервный канал
Важно! Ножку резервного входного сигнала нужно отпаять и только потом перемычку… иначе сопротивление получается другое и выходной сигнал тоже (первый раз не отпаял, двигатель Троил).
Электронщик я ещё тот…:-) проводки взял от многожильного медного провода (чистый колхоз).
Поставил на авто, отрегулировал ДПДЗ с помощью щюпа (за 150р. приобрёл в магазине). Все работает!
В эту статью буду добавлять распин блоков для перезаписи на столе.
коннекторы с комплекта
разъем бута и зеленые тестовые
Для перезаписи на авто на старых авто требуется поставить перемычку бута (одну из двух) из комплекта Tactrix, и соединить ВСЕ пары зеленых тестовых разъемов (возможные варианты расположения: под рулем, в пороге возле правой ноги пассажира, под ковриком возле ECU, под бардачком, где кончается коврик). Когда все пары соединены, то при включении зажигания начинают периодически срабатывать вентиляторы охлаждения двигателя.
варианты перемычек BOOT на фото:
РАСПИН блока митсубиши ) от легаси JDM EJ204 180 л.с. для чтения записи на столе.
Читается пишется модулем Митсубиши для процессора MH8302F 512 кБ с бутом из разъема jаck опенпорта.
2. Unisija JEGS Hitachi 22611-AG380 2.0ST 2000, 22611-AG370 с процем …920WWW
134-27 11 контакт ОБД (запись)
135-22 Тестовый разьем на землю (запись)
136-3 12 контакт колодки ОБД сигналSSM
136-4 13 контакт колодки ОБД сигнал SSM
136-13 7 контакт колодки ОБД
136-8 +
136-25 +
136-17,18 — земля
135-17 +
коннекторы на рисунке — это сторона косы
3. 22611-AG592/4, 22611-AG600, 22611AJ010 и др спроцем …970WWW на борту
не забываем подключать к адаптеру OP питание (12 вольт) для репрога на столе
Очень падучие при записи. Не забываем подключать питание к адаптеру OP.
5. Легаси с EJ254 22611AG490, 22611AG491 с процем …940WWW 384Кб
6. Форестер 2005-2009г Hitachi 22611AM030, 22611AP220, 22611AK670/671/и .т.д. процессор …..970WWW 512 kb
Для кановых блоков 22611AM030, 22611AP220 тест пин подключать на землю не нужно, к-лайн пин подключать не нужно
Для К-лайновых блоков шину CAN подключать не нужно.
Читайте также: