Распиновка эбу edc15 vag

Обновлено: 11.02.2025

Доброго времени суток. Попался вот такой блок, авта - BMW X5 e39 с 3л дизелем. Везде бытует мнение, что этот блок пишется в BSL C16x комбилоадером. Однако, попытки мои в этом пока не увенчались успехом. Резистор 5.2кОм (возможно в этом проблема, но остальные блоки с процессорами C167 делались без проблем с ним). Схему подключения выкладываю ниже. Так же не совсем понятен выбор процессоров во вкладке "Flash", там по EDC15 есть "P" и "P+", версии "С" не наблюдается. Подскажите пожалуйста, в чём загвоздка может быть? Блок после попыток чтения успешно работает на автомобиле. Ошибка всегда одна - нет ответа от ЭБУ.

Изображения:

Leoнид

Блок на диагностику(сканером) при таком подключении выходит?

Не могу вас понять(((. Пишите о блоке bosch а подключение выкладываете от Siemens.

Какой номер по Bosch? 0281xxxxxx ?

John First

Изображения:

edc15c4-8.30 bmw.jpg

John First

К сожалению, в данный момент нет сканера, работающего с этим автомобилем.

Надпись на картинке, не более того

Вот эта картинка больше похожа на проводку автомобиля. Ту, что у меня, выдал один известный сайт по распиновке блоков. Можете поделиться источником?

Leoнид

John First

Leoнид, вообще-то надо распин точный иметь, насколько помню у Р и С ровно наоборот "+" и "-".

VladM

Замечательный совет, благодарю. Вот только на ресурсе, где я его смотрел, подписан он как "Bosch EDC 15C4 - DDE 4 (BMW)". Куда ещё точнее? Или как угадать заранее, ошибся ресурс или нет? По проводке всё так же подходит, единственное что меня смутило это слишком толстый провод для к-линии там, где она подписана на картинке.

Leoнид

При выборе блока в модуле C16x есть разница какой выбирать, EDC15P или EDC15P+?

Может быть не в тему, но у вас еепром am29f400. Недавно перепрошивал am29f800
Модулем bsl c16x комбиком,блок bosch Me 7.0
Volvo xc70 было тоже самое, нет ответа эбу. Попробовал резистор на boot pin разрывать после установления связи и все стало работать, считал потом записал

Не откладывал я в долгий ящик идею по переходу с MSA15 68 pin на EDC15 vm+ 121 pin . С ними проще работать. Начал их поиск в интернете. В контакте давно подписан на группу VDTgarage/VAG Diesel Tuning, где Николай помогает с настройкой авто. Связался с ним, он сказал что у него остались одни мозги EDC15vm+ именно под ТНВД. Заодно спросил есть ли MAP сенсор и N75 клапан.
Нашел он и это.

Прошил мозги под мой AFN, так они по коду от VW T4 2,5 TDI ACV. Оригинальной прошивки AFN нет, поэтому заливалась прошивка от 1.9 TDI ASV st.1 и сразу был отключен immo, EGR и MAF (расходомер воздуха). Все это было отправлено мне по почте. Через 3 дня я забрал посылку.

С avtodata была распечатана распиновка мозгов. По данной таблице перехода я делал и у себя. В течении недели к фишкам были припаяны провода и приклеивались бирки с номером куда он идет на мозги 68 pin.

В течении недели на кухне творился такой беспорядок.

В субботу с самого утра пошли с отцом в гараж для продолжения внедрения AFN. Отсоединили проводку от всех фишек под капотом и от БРП. Достали ее и разложили на столе. Проверили почему не приходит напряжение от провода генератора в БРП и не горит лампочка на приборной панели. Оказалось что он просто перегнил в изоляции. Доточили новый кусок провода. Прозвонили еще раз всю проводку. Для себя сделали распиновку розетки на двигателе.

1 — G1/11 — давление масла (низкое)
2 — G2/10 — давление масла (высокое)
3 — G2/3 — датчик температуры охлаждающей жидкости
4 — G1/5 — земля
5 — нет
6 — нет
7 — нет
8 — чистый "+"
9 — "+", pin 23,45,68, общий У132 и У159. ( Подача "+" со 109 реле)
10 — G1/11 — датчик скорости
11 — нет
12 — pin53 — клапан У12
13 — pin51 — клапан У132
14 — свечи накала охлаждающей жидкости 2 штуки
15 — не известно
16 — чистый "+"
17 — G2/1 датчик температуры масла
18 — свечи накала охлаждающей жидкости 1 штука
19 — "+", pin 23,45,68, общий У132 и У159. ( Подача "+" со 109 реле)
20 — pin 14 — ДТОЖ
21 — pin33 — общий ДТОЖ
22 — нет
23 — нет
24 — нет

Перемотали все новой изолентой и начали заниматься врезкой новых фишек в проводку.

Конечно немного нерационально сделали. Надо было найти нерабочие мозги и делать из них переходник. Мы врезались так.

Доделать полностью не получилось, так как приехал домой брат в увольнение.

В воскресенье с 7 утра мы продолжили. Когда все провода были спаяны еще раз прозвонили с одной фишки на другую и замотали изолентой.

Дальше занялись установкой. Закрепили проводку на старые крепления. Пока я подключал фишки под капотом, папа их подключал к БРП.

С небольшим трудом завели в отверстие фишки от мозгов.

Раньше была одна, теперь их стало три. Когда уже все было подключено, одели патрубки интеркулера, подключили старые мозги, накинули клеммы на аккумулятор и попробовали запустить. Все работало. Отсоединили клеммы и поставили новые мозги. Пассат работал и на них. На некоторое время пришлось отлучиться по делам. Поставили старые мозги и поехали. Когда вернулись продолжили.

Когда вернулся, сняли трубу предварительно прикинув куда приварить площадку. Вырезали болгаркой квадратик в трубе и приложили новый. К вставке приварили два болта (можно было сделать резьбу в площадке) и приварили ее саму к трубе.

Все зачистили, прогнали резьбу на болтах, продули, прикрутили МАР и собрали патрубки.

Подключили мозги и запустили двигатель. Все работало, но начал немного дергаться. Выехал из гаража и сделал небольшой заезд по району. С педалью осталась такая же проблема. Двигатель переходил в аварийный режим. А вот машина начала ехать что дурная. Не успел чуть нажать газ и отпустить сцепление, как уже буксовал на месте. Даешь газу и двигатель бодро набирает обороты. Приехал к гаражу и отец позвонил своему другу, Виталику, который нам настраивал до этого, что бы помог настроить еще раз. Переоделись и поехали к нему. На дороге давали газу. Ехал весело, но начало буксовать сцепление при сильном разгоне. Нужно будет менять на одномассовое. Дальше сильно не душили. На прямой дороге с перекрестка выехал Мерс и центростремительно удалялся. Захотели его догнать, но не получилось(((. Как уе*ал патрубок от интеркулера. Я там чуть на месте не наделал кирпичей в штаны. Благо все обошлось.

Доехали до человека. Он все проверил по программе. Настроил заново дозировку топлива и поехали на тест-драйв. Подхватывал отлично, до 140 км/ч разогнались, дальше не дали пассажиры. Запас педали еще был. Был очень доволен результатом. Завезли человека домой и поехали к следующему папиному другу, Сергею, проверить работоспособность N75 и разряжение в вакуумных трубках. Подключили манометр, на холостых показывало -0,6 кгс/см², сказали что нормальное значение.

Вывели датчик в салон и поехали на еще один тест. Короче говоря турбина надувает свои 1,2 кгс/см². Результатом опять же доволен. Только теперь осталось доделать внешний вид и разобраться с педалью газа.

Я конечно был до последнего уверен что дело не в ней, а в мозгах. Отец нашел информацию, из-за чего могло переходить в аварийный режим. Подробно написано здесь.
EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты

До этого мы подъезжали к Сергею и проверяли надув турбины, датчик работал не правильно. Оказалось что это был не N75, а N18, принцип работы такой же как у EGR, и еще мозги не правильно подавали напряжение. По схеме на N75 должно приходить 10-11V, а приходило импульсное напряжение до 5V, как на датчик EGR. И все это больше подтверждало теорию, что дело в мозгах, а не в педалях. Когда подключили новые мозги и новый клапан N75, то турбина заработала как надо, но ошибку не убрало.

Но дело было не в EGR, по компьютеру при заезде по программе выбивало ошибку "обрыв цепи педали акселератора". Методом исключения мы пришли к выводу, что все таки дело оказалось в самой педали. Теперь в поиске педального узла или потенциометра газа.

Небольшой ролик как работает двигатель.

На это внедрение AFN закончено, осталось доделать внешний вид и собирать деньги на новые тормоза.

Изображения:

Leoнид

Блок на диагностику(сканером) при таком подключении выходит?

Не могу вас понять(((. Пишите о блоке bosch а подключение выкладываете от Siemens.

Какой номер по Bosch? 0281xxxxxx ?

John First

Изображения:

edc15c4-8.30 bmw.jpg

John First

К сожалению, в данный момент нет сканера, работающего с этим автомобилем.

Надпись на картинке, не более того

Leoнид

John First

Leoнид, вообще-то надо распин точный иметь, насколько помню у Р и С ровно наоборот "+" и "-".

VladM

Leoнид

При выборе блока в модуле C16x есть разница какой выбирать, EDC15P или EDC15P+?

Вот так выглядит ЭБУ Bosch EDC15

Перепрограммирование ЭБУ этих модификаций широко доступно на сегодня в режиме флешера, т.е. через диагностическую колодку автомобиля.

Рассмотрим на примере работы с этими ЭБУ Galetto Флешера.

1. Подключаемся к автомобилю, включаем зажигание, зхапускаем оболочку флешера, выбираем производителя
автомобиля.
2. Выбираем тип блока управления.
3. Нажимаем на кнопку чтения информации об ЭБУ.
4. Считыаем нужный нам идентификатор серийного софта. В данном случае это 366251

5. Находим такой-же модифицированный и загружаем его в буфер программы.
6. Загружаем прошивку в ЭБУ, Всё готово!

Если по какой-то причине у вас прервалась связь с блоком во время программированния, не отчаивайтесь. Можно попробовать переписать, если бутлоадер записался, то блок на связь выйдет и перепишется. При обрыве связи на первых процентах и соответственно невозможности перезаписи через колодку диагностики, следует выпаять флеш-память 29F400 и записать её в программаторе. Прошивка при таком способе записи используется в том-же формате, какое либо (де)кодирование не требуется.

На этом собственно и всё.

Программирование BOSCH EDC16

Отельная большая тема, которую можно обсуждать бесконечно.
Тема непростая, затратная в плане оборудования, требующая определенной квалификации от чип-тюнера, но очень прибыльная и перспективная.

1. Вскрытие блоков.

Вскрыть блок, не повредив крышку, особенно если вскрываешь в первый раз довольно сложно. Дело в том что блоки EDC16 преимущественно герметичны и очень хорошо заклеены черным очень тягучим прочным герметиком, а задняя крышка блока, не сняв которой вы не получите доступ к BDM интерфейсу сделана из дюрали, соответственно делайте выводы.
Сразу оговорюсь, снять ее совсем не оставив следов получается в очень редких случаях, однако последствия можно минимизировать. Для этого возьмите максимально плотную и максимально широкую плоскую отвертку и аккуратно подденьте ей крышку со стороны противоположной разъему (если будете делать это со стороны разъема, есть вероятность повредить разъем). При этом учтите, что засунуть отвертку вы можете не более чем на 5-10 мм, иначе можете повредить smd компоненты ЭБУ. Вставив отвертку, аккуратно потяните крышку вверх. Старайтесь делать это с минимальным усилием, иначе повредите крышку. Приподняв край крышки, начинайте тонким лезвием (канцелярским ножом или скальпелем) подрезать герметик, в обе стороны от отвертки. Используйте еще 1-2 отвертки для того чтобы держать крышку. Таким образом, продвигаясь по кругу, подрежьте герметик с трех сторон (со стороны разъема это делать очень неудобно, да и не надо), после чего просто отогните крышку, герметик со стороны разъема вы просто оторвете. Добавлю: не подсовывайте отвертку под петли крепления крышки. Петли можно погнуть или вообще отломить.
В принципе больше ничего делать с блоком не надо, все, что может понадобиться находится с этой стороны платы. Но если вдруг вам понадобится флешка, блок таки придется открыть целиком. Так вот, учтите что разъем тоже приклеен на герметик. Подрезать его лучше с боков разъема, для этого надо сначала оторвать плату от мест, где она соединена с корпусом слоем термопасты, для этого, надо подрезать герметик по краю платы, и аккуратно поддевая ее теми же отвертками приподнять. Делайте это особенно аккуратно, плату легко сломать. После того, как плата будет держаться за корпус только за счет разъема, возьмите блок за разъем и корпус, и оттяните в одну сторону, подрежьте герметик, потом оттяните в другую и тоже подрежьте герметик, после чего можете вставить отвертку в щель между разъемом и платой с торца блока и приложив усилие вытащить плату. Можно делать это с двух сторон.

Идеальный и самый безопасный вариант - bdm интерфейс. Чей он будет фирмы, разницы нет. Читает весь образ флешки, восстанавливает уложенные при записи по диагнозе ЭБУ. Но в работе данный интерфейс несколько трудоемок, нужно снимать-вскрывать блок.

Чуть менее идеальный вариант - байтшутер, оптикан или флешер от cmd, способные писать эти блоки по диагнозе.

Но тут есть нюансы. Корейские EDC16 отдают при чтении только калибровки 256кБ, а вот писать надо полный фулл 2мБ. То есть калибровки туда тоже можно засунуть, но таким образом получите мигающую лампочку накала свечей и ошибку по коробке, не помню точно какую, но коробка будет работать в аварии. Кстати на форумах клиенты бывает жалуются на такой "чип-тюнинг".
Через BDM можно читать и флешь и еепром. В разных вариантах они могут быть внешние либо внутренние. В EDC16C39, это те же Sorento, GW и Touareg, стоит процессор MPC562MZP56 rev. D, внешняя флешь ST M58BW0160B70T3F объемом 2 мб и внешняя eepromка ST 95320 объемом 4к. Флешь BDM 100 от CMD, клонов которого полно на просторах паутины, читает и экспортирует из проекта правильно, а вот еепром она читает 2 раза подряд, на выходе получаем 8к. Так что файл после чтения надо разделить пополам, отредактировать и склеить заново один и тот же отредактированный файл.
В еепроме в этих блоках хранятся ключи, серийный номер ЭБУ, иденты прошивки и дата программирования. в китайцах например тока иденты, серийник и дата, иммо на них нет. Причем это все можно менять и иденты в еепроме могут не соответствовать идентам прошивки. Например без труда заливали файл с ключами считанный в программаторе с еепромки дохлого блока от соренто 2007 года и записывали BDM в блок 8го года без изменений, хотя софт в блоках совершенно разный. С ключами проблем не возникло.

Замечание для тех кто не имеет оригинальных головок от EVC либо других производителей.

Подпаиваясь к разъему на плате, соблюдайте особую осторожность. Не используйте высоких температур при пайке, не прогревайте контактные площадки паяльником, их очень легко оторвать. Слой лака, которым покрыта поверхность ЭБУ очень тонкий. клей тоже не очень. Для того чтобы не греть паяльником поверхность контактных площадок используйте фен, а для самой пайки нормальный флюс и низкотемпературный припой. И самое главное - избегайте жестких соединений разъемов с платой, используйте тонкий МГТФ провод. При использовании жесткого соединения вероятность того что вы оторвете контактные площадки при снятии головки шлейфа -очень высока. К тому же - припаять разъем ровно не так уж и просто как кажется на первый взгляд, соответственно возникает вероятность сломать блок даже не прочитав флешь/еепром.

Более подробный и полный мануал по программированию ЭБУ Bosch EDC15, Bosch EDC16 дизельных двигателей можно скачать по ссылке:

В течении недели на кухне творился такой беспорядок.

Перемотали все новой изолентой и начали заниматься врезкой новых фишек в проводку.

Доделать полностью не получилось, так как приехал домой брат в увольнение.

С небольшим трудом завели в отверстие фишки от мозгов.

Все зачистили, прогнали резьбу на болтах, продули, прикрутили МАР и собрали патрубки.

Небольшой ролик как работает двигатель.

На это внедрение AFN закончено, осталось доделать внешний вид и собирать деньги на новые тормоза.

Читайте также: