Распиновка эбу акпп 01n

Обновлено: 11.02.2025

Проблема с АКПП

Всем здрасти и прошу заранее всех прощения за вновь созданную тему, пользовался поиском очень долго, много, но ничего похожего не нашел. Вобщем ситуация такая: 01.05 этого года я с женой подъехал к ТЦ, вышли, сделали покупки, сели, включаю зажигание, а на приборке коробка не показывает ни одного режима. нижняя строка вообще пустая. Там же на парковке несколько раз снимал клемму с АКБ, минут на 5-10, вобщем коробка появилась, я быстренько доехал до стоянки, и все. больше коробку я не видел свою. Была обнаружена промокшая проводка (жгут который идет к блоку управления АКПП), все просушено, под водительскими ногами тоже все просушено. При подключении бука БУ АКПП отвечает на запросы, но при включении зажигания на табло коробки нет. А на консоли возле селектора АКПП тапачка загорается и тут же гаснет (у меня зудит мысль, что нарушилось питание АКПП). При всем этом двигатель запускается и тут же автоматически глохнет (ввиду отсутствия АКПП). У кого какие мысли есть, что это может быть, может реле какое, кстати, предохранитель был обнаружен сгоревший, вверху над блоком с предохранителями. Поставил новый, но не помогло. Выручайте форумчане, на сервис денег нет, ремонтирую сам. Заранее спасибо за советы.

Vasilich_che,
Может под машину заглянуть?? вдруг отвалилась (прости не удержался)

А по теме скорее всего это блок управления умер, темболее если там была вода, то она могла успеть сделать своё коварное дело, и просушка уже что мертвому припарка

Vasilich_che,

Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.

мог пострадать частично, что-то работает а что-то нет!

Посмотрел, посушил, почистил даже.

Вскрывал, там сушить то не чего, там все сухо, промокшим был только жгут, который идет к этому блоку. внутри блока все прекрасно!
Там у меня уже полмашины разобрано.

сама АКПП останется работоспособной, даже если от неё оторвать ВСЕ провода до последнего! .

перейдет в аварийный режим, но машина всё равно сможет ехать вперед и назад.

а вот проводка от блока управления - это другой вопрос.

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 3B0 614 111
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
P1854 - 35-00 - -

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 3B0 920 926 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 07135
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: WVWPD63B72P074089 VWZ7Z0A3857013
3 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
01315 - Блок управления коробки передач
49-00 - нет связи

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway KCAN 0001
Кодирование: 00006
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: 1C0959801 09 Tхrsteuer.FS KLO 0004
Доп. информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
Доп. информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
Доп. информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
1 Неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
35-00 - -

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Правда это было давненько, когда только-только начали разбирать и сушить все. Когда разобрал и достал ЭБУ АКПП коробка несколько раз промелькивала на приборке, а потом снова пропала.

проблема решена.
были сильные удары при переключении передач,только при переключении.После включения передачи,автомобиль ехал без рывков и дерганий.подключили VAG-COM,выдал 2 ошибки:
-01166 Сигнал крутящего момента ДВС
16-10-сигнал за пределами допуска-переодически
-00349-электромагнитный клапан 10-N283
30-10-обрыв цепи/к.з. на плюс -переодически.
снял блок управления АКПП,разобрал,внутри всё чисто,сгоревших деталек нет.Нашли в Эльзе распиновку разъемов,стали прозванивать проводку от ЭБУ до кпп,целые провода,а вот на круглом разъеме кпп не прозванивался тот самый N283.Сняли боковую крышку,а там проводок оторвался от разъема,разъем одет на соленоид,а проводок висит.обжали по новой,завтра соберем и проверим.

sergesh 7887

Просто заглянул

sergesh 7887

Просто заглянул

dmitriynv

Постоянный участник

sergesh 7887

Просто заглянул

dmitriynv

Постоянный участник

sergesh 7887

Просто заглянул

Получил-отлично,моя болячка с 283 соликом прошла,шевелением разъемов,круглого и на эбу,какой из них теперь не поймешь.На будующее пригодится

dmitriynv

Постоянный участник

Всем здравствуйте!
В продолжение моей темы. Заменил сгоревшие детали в блоке управления. В прошедшую субботу перед установкой блока на машину измерил сопротивления соленоидов на разъёме БУ АКПП. Машина стоит на улице, поэтому измерять пришлось при минус 15 (вместо плюс 20 как положено). Какова картина:
1) у соленоидов №№88,89,92,282,281 сопротивление примерно по 14-14,2 Ом (при норме 14-18 Ом);
2) у соленоидов №№93, 283 сопротивление по 3-3,1 Ом (при норме 2,6-3,2 Ом);
3) у соленоида №91 сопротивление 11,9 Ом (при норме 12-13,2 Ом);
4) у соленоида №90 ситуация странная: при норме 2,6-3,3 Ом его сопротивление оказалось 13,9 Ом.
Короче, ставлю БУ на место, всё собираю.
Завожу, прогреваю, еду пробовать по району. Что получилось: перевод селектора в "drive" сопровождается как и раньше ощутимым толчком (толчок явно сильнее, чем при включении реверса). На вторую переключается незаметно, на третью - с лёгким толчком, на четвёртую - незаметно, на пятую - тоже с лёгким толчком. Казалось бы, прогресс есть. Но я после замены соленоидов так и не проверил уровень масла как положено. Поехал на подъёмник, нашёл наконец ту самую контрольную пробку с внутренним шестигранником на 5, подождал до снижения температуры масла до 39 градусов (по ВАГкому), завёл на нейтрали, открутил пробку. Слилось 2,6 литра лишнего масла (во как)! Ну ладно, думаю, уровень в норме, поеду ещё попробую на ходу. И что? Картина удручающая: всё вернулось как было раньше: вторая, четвёртая, пятая включаются с ударами, третья ещё хуже - сначала резкое замедление (как будто за хвост дёрнули), затем удар вперёд.
Это что же получается: с явно превышенным уровнем масла работа коробки более адекватна? Но превышение уровня - это же хана коробке, тем более аж на 2,6 литра! Что за ерунда творится, подскажите!
И с соленоидом №90 что может быть? Разъём на коробке шевелил насколько смог подлезть, сопротивление не меняется. Этот соленоид вроде как управляет муфтой К1, а также предохраняет муфту К2 заднего хода от повреждения при движении вперёд. Муфта К1 за что отвечает?
Помогите советом: есть смысл копать дальше самому или готовить деньги сервисменам?
Поездку на сервис откладываю как крайний случай (или он уже наступил?), очень не хочется попасть на "мегапрофессионалов", способных развести на перетряску АКПП при какой-нибудь плёвой, но неявной неисправности.

dmitriynv

Постоянный участник

Да, забыл одну деталь! Диагностика выдаёт устойчивую ошибку о замыкании на плюс соленоида №283. Как правильно понять это? Когда речь идёт о замыкании на массу - всё понятно (на соленоид от БУ идёт провод, подавая плюс на который БУ активирует соленоид, если на пути от БУ до соленоида повреждена изоляция либо провода, либо где-то в разъёмах, либо на самом соленоиде - есть КЗ на массу). А что означает замыкание на плюс?

raketa1,8

Просто заглянул

у меня тоже выдавал короткое замыкание на плюс,соленоида 283,в итоге был оторван провод.тоже были сильные удары при переключении.

dmitriynv

Постоянный участник

Да, я видел фото. Но вот ведь факт: сопротивление этого соленоида при прозвонке с разъёма БУ нормальное. Значит провод не отвалился! Подозреваю всё таки кончину БУ, чтоб его.

raketa1,8

Просто заглянул

dmitriynv,просмотри всю проводку на наличие повреждений.
на днях копался в боре,время от времени выскакивала ошибка и АКПП уходила в аварийный режим.Все соленоиды и датчики прозванивались с разъема ЭБУ,а при тщательном осмотре проводки был обнаружен небольшой перелом на проводе одного из датчиков.Вскрыв данный провод,увидел полностью разрушенную изоляцию и зеленые провода.Вот и вся проблема.

dmitriynv

Постоянный участник

Спасибо за совет. На днях продолжу "изыскания" пока теплеет. Но начать хочу с эксперимента: попытаюсь сымитировать обрыв в проводке к 283 соленоиду и продиагностировать. Если ошибка изменится с "замыкания на плюс" и будет чёткий обрыв, то, скорее всего действительно надо тщательно проверять проводку. А если ошибка останется той же, то, думаю, глючит БУ.

lexx86

Просто заглянул

Была проблема на Galaxy - коробка начала валиться в аварию через ровно 40 секунд после подачи питания. Ошибок никаких не показывало. После замены всего что можно решил поменять блок управления. Блок управления искал и заказывал б/у-шный через EBAY. Обошелся в 3000р. Правда ждал около 3-х недель. После замены забыл про аварийный режим.

dmitriynv

Постоянный участник

Я сейчас тоже ищу через eBay, только вот пока нет такого блока как у меня. Подписался, жду, может появится. А то с ростом евро в том же "экзисте" ценник на новый блок почти 30000 р стал!

dmitriynv

Постоянный участник

Всем доброе утро!
Пытаюсь найти б/у блок управления АКПП (09В 927 750 M, идёт с двигателями 1.8Т AWC, уже писал ранее). К сожалению, много предложений есть на блоки с буквой "L" (идёт с дизелями 1.9 и 2.0 (AUY, BVK)), а также блок с буквой "N" (идёт с бензиновым двигателем VR6 2.8 (AYL)).
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт взаимозаменяемости данных блоков? Это дюже фиговая идея или всё же реализуемая?

nikisik

Мастер советчик

По поводу замыкания на плюс и "выгорания" ключевого транзистора с диодом.
Одной из причин может быть короткозамкнуты виток соленоида.
Активное сопротивление - в норме, индуктивное (реактивное) устремлено к нулю.

dmitriynv

Постоянный участник

Не спорю, но выгорание произошло ещё до замены соленоидов, а ошибка "висит" сейчас, когда все 9 соленоидов заменены на новые

dmitriynv

Постоянный участник

Минут 20 назад мне поступило предложение купить блок 09В 927 750 (без буквы в конце маркировки). Как на счёт взаимозаменяемости с моим, кто сможет подсказать?

nikisik

Мастер советчик

Замыкание на +12:
- замкнуты провода в проводке +12 и управление соленоидом;
- сгорел диод (или случайно перевернули при монтаже);
- полностью не открывается транзистор управления;
- обрыв цепи от коллектора до соленоида.
Не забывайте, управление EPC и блокировка ГТ - широтноимпульсное.

разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.

диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.

пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.

надеюсь картиночки пригодятся форуму

Pierburg

Оракул

Диод я так понимаю стоит между анодом к плюсу и катодом к минусу. В принципе ставь любой что найдешь, даже не смд.

parsh

Мастер советчик

Процесс превращения корыта в авто продолжается.
Сегодня посетил с визитом задний диван и выдернул коробочный мозг

вот он. черный ящик

и вот смотрю что не зря снял блочок.

пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.

надеюсь картиночки пригодятся форуму

Дъмитръ

Оператор педального узла

Pierburg, угу, там особо разницы нет что ставить, щас сковырну чего нибудь со старых плат

parsh, в данный момент коробка работает, хотя со своими заскоками.
изначально был так :

заменил масло. заменил фильтр. восстановил рваный жгут до F125 переключателя.

теперь вот мозги восстановлю. но думаю что особо изменений не будет.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Еще чуток фоток.

Дъмитръ

Оператор педального узла

диод заменил на RS1K быстродействующий на 1А 800В, вполне пойдет.

Попутно разрисовал себе шину, которая приходит к блоку.
Прозвонил все датчики клапаны соленойы и прочее, уже непосредственно на разъме к мозгам.

Не понравился соленойд Ev2(89) ножки блока 67 и 54, или 1 и 4 в круглом разъеме на коробке. Вместо 50-60 Ом показа 144 Ома.
Через лампочку в 21 Вт подал питание с батареи на ножки 1 и 4, после этих манипуляций сопротивление стало 58 Ом.
Жду тепла, буду скидывать поддон коробки и смотреть что там в соленойдах и шлейфе такой неконтакт выдает.
И еще не понравился датчик температуры ATF, ножки 1 и 12 на разъеме коробки, при -3 градусах сопротивление у него отсутствует, хотя по дате на коробку оно должно быть 6-10 кОм.

Дъмитръ

Оператор педального узла

распиновка разъема мозгов.

Дъмитръ

Оператор педального узла

5,28,50. контакты. Реостат на моновпрыске на ДПДЗ

12 контакт. в мозги мотора, если имеется кондиционер.

61 контакт, 51 предохранитель на 5А. +12 при включеном зажигании и при прокручивании стартера.

что можно прозвонить на разъеме приходящем к мозгам коробки:

аккумулятор подключен, зажигание выключено. постоянный плюс на 45 контакте.
зажигание включено, +12В на 23 и 60 контакте.

при нажатии педали тормоза, +12В на 15 контакт, при отпущеной педали 0В

педаль газа в пол, должна появиться земля на 16 контакте, педаль отпущена-пусто.

1 соленойд - контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом
2 соленойд - контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом
3 соленойд - контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом
4 соленойд - контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом
5 соленойд - контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом
6 соленойд - контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом
7 соленойд - контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом

Датчик температуры масло в коробке контакты 67 и 6.

20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
контакты 65 и 20. примерно 800 Ом

датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом

Семён-механик

Участник

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Дъмитръ

Оператор педального узла

Семён-механик, благодарствую за поправочку

WRH2E, я пока не добрался до человека с ноутом и вагом.
Если после сброса ошибок, опять вылезет датчик температуры, то шлейф в помойку.
А шлейф наверно лечится МГТФ проводом, благо допуск у МГТФ от -60 до +220 градусов.

и желание у меня дикое, при возможности поставить механику. и каждая неполадка меня к этому моменту приближает.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Споткнулся на датчике температуры масла в коробке.
В разных датах на коробку, по разному переводят. Путаница какая то.
Там же простой терморезистор или термистор используется, с вполне предсказуемой характеристикой.

данные с мануала:

20С- 24.700 Ом
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом

данные с другого источника :

20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

однако хренотень какая то.

какие должны быть показания в действительности?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Дъмитръ

Оператор педального узла

хрень в том, что не может сопротивление так изменяться.

20С- 24.700 Ом .
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом .

ошибка или на 20С или на 120С

Профессиональный советчик

kostik(tm)

Постоянный участник

данные с другого источника :

20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

однако хренотень какая то.

Так то 0.24Мом это 240Ком или 240000ом так что верьте второму источнику

В мануале очепятка похоже, термодатчик не может имет такую характеристику, она как правило линейная.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Меня тоже насторожила заманчивая загогулина, если строить график по данным из мануала. А ведь если не обратить внимание, то можно и на замену термистора вместе с косой налететь

Вписал в основную таблицу проверки :

20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

Надеюсь что мы не зря эту неточность отловили в мануале

ВладГор

Просто заглянул

Имею такую же картину с сгоревшим диодом (маркировка LQP 98). Чем заменить?

На плате есть следы попадания воды и окисления в месте расположения этого диода, рядом находится еще один, такой же.

Надеюсь что сгоревший диод причина отсутствия 4 скорости в коробке, а не наоборот, как следствие вышедшего из строя соленоида.

Какие мысли господа?

Воткнули диод на 1А, изменений нет.

Дъмитръ

Оператор педального узла

ВладГор, плату в месте контакта с водой мыть. спиртом.
дорожки со следами разложения лака осмотреть, очистить, прозвонить на обрыв.
плата двухсторонняя, поэтому проверить в местах попадания воды проходные отверстия печати, очень часто разлагаются в них трубочки проходные от влаги и прочих жестоких процессов.
Диод с обозначением LQP по каталогам не пробивается, и чье это творение не ясно, хотя значок на диоде соответствует фирме General Semiconductor.
я себе ставил диод RS1K быстродействующий на 1А 800В.
smd детальки не люблю. каждый производитель свои стандарты и обозначения лепит, постоянно проблемы с ними были на бывшей работе, бытовая техника из китайской элементной базы. жуть.

Просто заглянул

Дернул меня черт помыть двигатель. Итог- двигатель блестит, два цилиндра не работают, коробка в аварийном режиме со страшными рывками. Заменой катушки зажигания двигатель реанимировал быстро (3000 т.р). С коробкой пришлось повозится. Понимая, что механическая часть при мытье пострадать не могла, взялся за электрику. Подключив Ваг ком обнаружил что нет связи с мозгом коробки (099 927 733 AF). Безуспешно промучившись два дня( проверка разъемов, датчиков и т.п.) поехал к спецам. Они вынесли вердикт- мозгам кранты. В этот же день на разборе неслыханно повезло, всего за 8000 т.р. нашел точно такой же блок! Поставил и машина поехала как и прежде, но появился толчок при переключении со 2 на 3. Проездив так три дня решил разобрать свой блок( терять нечего- либо починю, либо выкину. Разобрав увидел идеальную картину.Все сухо и чисто. Понимая, что так быть не может решил отпилить правое крепежное ухо. И не зря!
Прозвонив обнаружил обрыв одной дорожки, и отсутствие контакта через две переходные втулки. Промучившись часа полтора ( плата все таки трехслойная- видно на просвет) получил следующее

Места пайки вскрыл лаком, приклеил монтажное ухо. И о чудо-все заработало. Ваг комом скинул ошибки, проехал, ошибки больше не появились. Но толчок при переключении со 2 на 3 напрягает- буду смотреть уровень масла.

Тем, у кого механика, данная статья будет не интересна, можете листать далее смело. А вот у кого автомат с двигателем ADR возможно пригодится.
Давненько не рассказывал что делал с машиной, а сделано многое. Пол года назад купил себе контрактную коробку DMU. CUW, которая была установлена с завода благополучно померла. Возможно и не своей смертью.)))

А началось все вот как!
В связи с тем что снимал мотор, менял мелочуги, так же снял и АКПП для ревизии. Необходима была замена масла, чистка гидроблока. Ну по пути решено было ее вскрыть. Заменили пакет 3 передачи. Фрикционы были на грани. Давление прыгало, причина этого так и не установлена. После сборки коробка работала практически идеально. Прыжки давления остались, хотя и стали менее интенсивны! Затуп со второй на третью уменьшился, полностью от него избавиться не удалось! Но после этого появился периодический букс при включении 4 передачи. Обороты немного подпрыгивали и только затем включалась 4я! Радовался этому не долго. Буквально через 3 месяца машина начала периодически сильно пинать и заблокиравала трансформатор, так, что при остановке машина попросту заглохла. Слив масло, мыл гидроблок. В нем было нечто похожее на алюминиевую пудру только фракция крупновата. Из за этих включений и подвисал поршень блокировки трансформатора. Проделав эту процедуру пару раз решил разориться на контрактную АКПП. Поиски были не долгие. С японского разбора было предложено несколько вариантов, DMU и EPT.

Первый вариант сказали встанет без проблем вместо моей CUW. Второй, возможно бы потребовал замены мозгов, которые за отдельную плату так же были в наличии. Соответственно выбор был сделан в пользу DMU. Хотя она и выглядела страшненько и на пару лет была старше. Но данная АКПП снята с праворукой, об этом свидетельствовала коса проводов. Итак, 3 дня ожидания, 2 сборка разборка и вот волнующий момент. После первых метров был разочарован. Пинок был жуткий при переходе с 1 на 2 и с 3 на 2. На прежней было нечто подобное, но как то не в постоянку, а так же букс 4й, который не куда не исчез. Вариантов несколько, возвращать и ждать другую или ездить с этой.

Так как коробас вкорячить было не просто. Очень тяжелый, грамосткий зараза, вставлять не удобно. Выбрал второе. Так же сказалось и то, что друг до этого столкнулся с такой же проблемой на точно такой же машине. Ему помогла пропайка блока. Что конкретно пояли я не знаю. Так же пробовал свой блок пропаять, первые 15 минут после этого к коробке нареканий не было. В итоге, расчитываюсь за коробку и ищу блок АКПП. А блока нет! Тем временем успеваю залезть в гидроблок этой коробки. В поддоне грязи нет, внутри все девственно. Гидроблок практически чистый. Единственное был не слабый набой от шарика. Кто лазил внутри — в курсе этого нюанса! Устранил! Пробую установить солинойд 2 передачи со своей коробки. После всех действий работа коробки стала немного лучше. Но проблема не ушла. В итоге, пару месяцев спустя, нашел на Ebay, с Польши блок 01N927733BL. Чуть меньше 100 зеленых. Не раздумывая в тот же день заказываю. Так же к данной коробки подходит блок 01N927733DL. Есть еще несколько, но они устанавливались с 97 или 98 года. По не проверенным данным имеют немного другую распиновку. Через пару недель блок у меня. Толком не рассматривая что пришло вставляю в разъем, все подходит без проблем. Пробная поездка удивила, пинков нет. Коробка работает как надо. Так же из не проверенных данных, коробка DMU имеет блокировки трансформатора всех передач, в отличии от CUW, у которой блокируется только третья и четвертая! На деле не почувствовал. В ближайшее время подключу компьютер, посмотрю алгоритм работы.

Что можно добавить спустя некоторое время эксплуатации данных запчастей. Блок проработал до сентября месяца и начались пинки на переключения 3 передачи. Поставил старый, так как на нем научился отпускать педаль минуя пинки, тут же предугадать переключения не возможно! На данный момент жду другой со своим родным кодом 01N927733R, так как тот с более свежего ADR и по трассе с тапком в пол загонял двигатель в отсечку, в остальном нареканий к нему не было!

Внедрение электроники в конструкцию мотора авто привело к тому, что работу двигателя контролирует электронный блок управления двигателем ECU (ЭБУ). Модули подобного типа также имеют название контроллер. Бензиновый или дизельный мотор, а также другие системы автомобиля управляются посредством специальных блоков управления. Их несколько типов и все они имеют свою схему подключения к бортовой электронике.

Электронный блок управления двигателем ведет постоянный и непрерывный обмен данными с модулями управления других систем. Потоки данных передаются по специальной CAN-шине. Посредством указанной шины реализовано эффективное объединение всех электронно-цифровых систем автомобиля, что и представляет в итоге единую бортовую сеть. Далее приводим справочник по всем самым распространённым ЭБУ.

Распиновка разъемов ЭБУ ВАЗ Январь

Схема Январь 5.1

Схема Январь 7.2

Распиновка Январь 7, BOSCH M7.9.7, М 73

Подключение К-лайн адаптера

Распиновка разъемов ЭБУ ВАЗ Bosch

Bosch 7.9.7 Январь 7.2

Модификации электронных блоков управления авто ВАЗ

Модификация седьмого января зависит от объема двигателя. Производства BOSCH блоки управления монтировались только на те автомобили, которые шли на экспорт (они удовлетворяли экостандарту ЕВРО-3). На 1,5л 8 кл. моторы оснащались такими ЭБУ:

Читайте также: