Распиновка дмрв бмв е34
В BMW 520I E-34, выпущенной в 1989 году, с мотором M20B20 (БУ двигателем Bosch 0 261 200 172 (Motronic 1.3), расходомер Bosch 0 280 202 083). Со штатным расходомером машина прошла 300 000 км, после чего он стерся. На поломку расходомера указывает понижение мощности и нестабильность работы мотора, повышение расхода топлива. Флюгерный расходомер ломается из-за выработки резистивных дорожек. Замена этой детали стоит недешево, около 500 долларов, а если сместить резистивную платку на несколько мм, то это поможет не надолго.
Удешевить починку можно, заменив штатный лопаточный расходомер на пленочный, от ГАЗ-3110-05 с мотором ЯМЗ-406. Стоит он недорого, а переделать его очень просто.
Для ремонта нужно приобрести:
1. Расходомер одной из марок: 5WK9 635 Siemens VDO, 20.3855 АВТЭЛ, HFM62C/11BOSCH. Лучше взять немецкий, VDO, например, стоит около 2500 рублей.
2. Разъем для расходомера. Колодка ДМРВ для машин ВАЗ 04, ВАЗ 07, ГАЗ. Стоит до 50 рублей.
3. Подстроечный резистор с сопротивлением 560-680 Ом, не поленитесь, поищите многооборотный, напряжение смещения нужно устанавливать точно.
4. Плоскостной диод. Лучше маломощный, но мощный тоже пойдет.
5. Разъем от старого расходомера. Можно и просто скрутить, а не покупать.
5. Компьютер (зачем – объяснение ниже).
Основные детали, обратите внимание на резистор. Это СП5-14, выпущенный в конце 70-х.
Для наших целей датчик подходит по нескольким причинам:
1. Расход воздуха измеряется в диапазоне от 0 кг/ч до 500 кг/ч
2. Выходное напряжение в диапазоне от 0 до 5 В
3. Сопротивление термодатчика – близко по значению.
Что бы подключить новый расходомер нужно спаять специальный переходник.
Схема пайки переходника.
Собираем. Обрабатываем напильником. Теперь настраиваем. Здесь–то нам и понадобится блок питания. Напряжения в блоке должны быть +5 В, СТАБ, +12 В. Для этого в списке и был компьютер, возьмем напряжение из его блока питания. Переходник подключается к шине +5 (провод красный), на выход подключаем вольтметр. Блок питания компьютера включаем, на выходе устанавливаем резистором напряжение смещения от 0,25 В до 0,3 В. Теперь подключаем к шине +12 (провод желтый) и дуем в расходомер. На выходе напряжение должно меняться, надуть можно до 3В.
Устанавливаем все на место, при правильно проведенной настройке, мотор заведется без каких-либо проблем. Если двигатель не запускается – проверяем монтаж, измеряем напряжение смещения.
Всем привет! В прошлой записи я пожаловался на смерть очередного ДМРВ на своем моторе. Все владельцы первых вариаций M50 знают какой это геморой. Идти покупать еще раз кота в мешке уже не хотелось, а новый? да за эти деньги можно машину покрасить! Не, я б не против был бы отдать тысяч 20 за новый заводской ДМРВ, но 70 это уже перебор… Так что люди которые категорически против каких-либо отклонений от ремонта заводскими запчастями, прошу меня простить, ваше мнение я уважаю, но в некоторых вещах все таки нужен креатив))
Давайте разбираться, насколько известно из теории нитьевые ДМРВ работают по следующему принципу: На нить подается напряжение, из-за чего она нагревается, скажем, до 80 градусов. Поток всасываемого двигателем воздуха её остужает, затем компьетер расчитывает сколько нужно подать еще напряжения чтобы вернуть нить к исходной температуре. Потом полученное напряжение переводит через программу в массу воздуха и настраивает смесь. Эта технология уже давно считается устаревшей и ввиду своей несовершенности не применяется ни одним производителем автомобилей. Современные авто управляются пленочными расходомерами (не будем брать авто с МАФ или ДАД). Они просты в конструкции и производстве, и самое главное дают очень точные показания, которые позволяют настраивать топливо-воздушную смесь наиболее грамотно, тем самым увеличивается КПД нашего двигателя. Но ведь у нас автомобиль то далеко не свежий возникает мысль, да не свежий. Ну а в современный бензиновых двигателях разве нет форсунок, свечей зажигания, ШПГ и газораспределительного механизма? Ничего не изменилось, меняется только управление процессом подготовки, воспламенения, сгорания и выпуском рабочей смеси. Так почему бы и нам не поставить на свой устаревший мотор, более современную систему управления. Вообщем эта мысль посетила меня, после поломки и я решил что как раз пора действовать.
Хочу выразить большую благодарность Александру Захарову из города Уфа, за то что разработал, настроил и обкатал свап комплект для перехода на пленочный расходомер TOYOTA 22204-21010.
У него есть 2 варианта прошивок, со стоковыми топливными картами, и с улучшенными. Я подумал гулять так гулять и купил самый дорогой с улучшенными картами и смещенной отсечкой.
В комплект входит:
— Разъем для нового ДМРВ, крепеж для него;
— Распечатанный на 3d принтере корпус для нового ДМРВ по заводским размерам штатного;
— Чип с программой, которая откатана конкретно под мой 405 бош, с сохранением датчика кислорода (можно заказать без него) и под этот корпус и расположение в нем ДМРВ. Т.е с какой либо другой прошивкой система будет работать некорректно или не будет вообще;
— Резистор для замены в мозгах;
— Инструкция по установке;
— Резистор под штатный разъём, который необходимо подключить вместо датчика температуры всасываемого воздуха.
Вопросы электрики решал как всегда мой отец, никогда не перестаю восхищаться его работой. Начали с разъёма, штатный вырезали, к старому ДМРВ точно не вернусь. На новом используется только три провода, подключаем согласно схеме в инструкции и все аккуратно изолируем.
Находим ДТВВ, на моторах под управлением 405 бошем он находится правее дроссельной заслонки, прямо под трубкой идущей на вакуумный усилитель тормозов. Снимаем с него штекер и подключаем резистор с комплекта, для работы пленочного расходомера этот датчик не нужен.
Далее вытаскиваем блок управления двигателем, вскрываем его, меняем чип. Ребят не держите на меня зла, я не могу подробно рассказать и показать что нужно еще сделать на плате, т.к. уважаю труд Александра и его авторское право. Уж такое у меня воспитание простите! Могу только добавить что нужно заменить один резистор на тот, что в комплекте, и избавиться (выпаять) от еще одной детальки и поставить на ее месте перемычку.
Затем ставим корпус. Садится плотно, как заводской, подсосы воздуха исключены.
Ставим и подключаем сам ДМРВ. У меня вышла проблемка с приобретением нового датчика, почему-то пришел отказ. Его конечно перезаказали, но будет только завтра. Тогда я решил пойти посмотреть разбитый авенсис, стоящий на территории сервиса где я работаю, и о чудо! У него установлен как раз такой ДМРВ, так что я его позаимствовал, а как придет новый верну на место.
Теперь поговорим о впечатлениях:
Уже пятый день катаюсь, по ощущениям стало как будто едешь на м54. Мотор стал раз в 10 эластичней. Так же разгон стал намного интересней. Жаль нечем замерить… Про расход пока судить рано, нужно выкатать несколько полных баков, в разных условиях и режимах езды и только тогда будет ясно. Могу сейчас сказать что он 100% упал, но ведь у меня был неисправен ДМРВ, поэтому это было вполне ожидаемо. А вот при исправном заводском ДМРВ и новом лямбда-зонде она у меня кушала при достаточно активной езде 13-15 литров по городу, 7-9 литров по трассе. Средний расход не превышал 13 литров. Так что будем кататься и проверять и когда будет что рассказать вам о расходе топлива, обязательно поделюсь.
Спасибо что дочитали до конца, отвечу на любые вопросы. Мира вам и весеннего настроения!
P.S. Может кому нужен, безлямбдовый чип на 405 бош от belfy. Могу продать.
slaved
Denn874
A.B.C
По поводу осцилы "bad". Практически на всех авто с которыми приходилось иметь дело наблюдал похожие графики. Всегда считал что это нормальная реакция на разряжение в коллекторе при перегазовке, или Вы снимали осцилы при плавном открытии ДЗ?.
Denn874
A.B.C
ДМРВ БОШ проверяют при помощи Осцилографа ( как сказано выше) или по напряжению покоя. Нужно отсоединить датчик от возд. фильтра и от гофры, штекер не отключать. Поставить заглушки или заклеить картоном с изолентой вход и выход датчика и замерить напряжение как описано выше, если напряжение больше 1.0в, то такой датчик подлежит замене.
ДМРВ Сименс проверяют только по массе воздуха.
GITARA777
ДМРВ БОШ проверяют при помощи Осцилографа ( как сказано выше) или по напряжению покоя. Нужно отсоединить датчик от возд. фильтра и от гофры, штекер не отключать. Поставить заглушки или заклеить картоном с изолентой вход и выход датчика и замерить напряжение как описано выше, если напряжение больше 1.0в, то такой датчик подлежит замене.
ДМРВ Сименс проверяют только по массе воздуха.
A.B.C
GITARA777
slaved
Привет добрым людям!
У меня стоит Bosch,измерил как сказали и получил 1.80в.По вашему дмрв капут?Но на форуме есть инфа,что напряжение должно быть 1.89в. и это нормально.Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо
Denn874
slaved
kanopus
Если ДМРВ Bosch 0280217502, то (по информации Tolerance Data):
Зажигание вкл: (1,2. 1,5) В.
ХХ: (2,3. 2,7) В
3000 об/мин: (3,8. 4,2) В
Резкая перегазовка: (4. 5) В.
slaved
520i
bratan
Bumeeer
мне в бош сервисе сказали когда я к ним приехал на диагностику про снятие резъёма на работающей машине ,когда сдергиваешь разъем то потом можно сканер подключить и высветиться ошибка щас уже не помни код ошибки где то распечатка лежит ,но сам факт что на заведенной лучше резъём не снимать правда это или же просто сервисмены пугают ?
520i
мне в бош сервисе сказали когда я к ним приехал на диагностику про снятие резъёма на работающей машине ,когда сдергиваешь разъем то потом можно сканер подключить и высветиться ошибка щас уже не помни код ошибки где то распечатка лежит ,но сам факт что на заведенной лучше резъём не снимать правда это или же просто сервисмены пугают ?
В принципе можно сдернуть и на заведенной (там везде защита от дурака стоит), но я бы тоже рекомендовал дергать за провода на заглушенном двигателе. Береженого, как говориться, бог бережет. Это всетаки не ТАЗик с тремя проводами в проводке. А цены на мозги отнюдь не отличаются гуманностью, а если еще и Сименс, то их искать офигеешь. А разницу в работе почувствовать должен полюбому. И ошибка пропишется в любом случае.
Обратите внимание на обозначения, на наклейке, что на крышке коробки. — Номер оригинального датчика. На само датчике никаких обозначений
В общем, история моей покупки началась с того, что я заподозрил свой, уже меняный, но оригинальный воздухомер BOSCH. Вроде и при сбрасывании фишки, — машина реагировала, и самоочистка работала, и при отсоединении гофры машина тут же глохла. Но подозрение закралось и я стал искать варианты.
Нет той нити, — как в оригинальном датчике
Китайский ДМРВ с алиэкспресс на BMW E34 M50B25.
На фото этого не видно, но пины подписаны
Я делал заказа в первый раз и скорее всего ты куда более опытный в таких вещах, поэтому описывать отслеживания посылок смысла думаю просто нет. Ты это знаешь и без меня.
Обозначение оригинального датчика
А упакована посылка была хорошо. В защитную пленку, это которая с пузырьками воздуха, был замотан не только сам датчик, но и коробка в которую он был упакован. Думаю при такой упаковке, за сохранность прибора при транспортировке можно быть спокойным. Распаковал я все это и взял датчик в руку.
На датчике с али никаких обозначений нет
Китайский ДМРВ Larath на БМВ Е34.
Сквозь сетку еле видна нить оригинального датчика
Установка китайского ДМРВ на BMW E34.
Еще когда я заказывал ДМРВ на БМВ Е34, то читал отзывы на алиэкспресс. И по отзывам, — у кого то все равотало хорошо, а у кого то совсем не хорошо. Я снял старый воздухомер, поставил новый и обороты плавают! Меня это не удивило, но точно и не порадовало. Кроме того, что обороты плавали в диапазоне 600 — 800, после перегазовки хотя бы до 1 500, машина глохла, будто получив больше воздуха, чем это было нужно.
Здесь также показана нить оригинального датчика
Как я потом стал интересоваться, данная неприятность вызвана повышенным напряжением на сигнальном проводе фишки ДМРВ. Сейчас я говорю о 6-ом проводе на фишке ( они там подписаны). Если я правильно помню, то цвет у этого провода бело — синий. Чтобы понять, — завышенно ли напряжение, или нет, нужно просто взять в руки мультиметр и замерять напряжение между 6-ым — сигнальным проводом и 5-ым проводом массы. Красная, плюсовая указка при этом касается 6-ого провода.
А это новый ДМРВ с алиэкспресс и здесь такой нити нет
Так вот, мой старый датчик, на холостом ходу показывал сигнал в 2.49вольта, а новый, — 2.63. На первый взгляд разница не большая, — 0.14 вольта, но разница в поведении машины при этом коллосальная. Стоит понимать, что данное напряжение крайне важно, ведь учитывая величину данного сигнала, машина и готовит смесь. Так если напряжение будет высоким, — нормально машина работать точно не будет.
Как выяснилось, понизить напряжение можно очень просто. Для этого тебе понадобится диод шоттки. Я не сделал фото, но ты просто загугли что это такое. Суть в том, что шоттки имеет очень низкое падение напряжение. И с помошью такой штучки ты как раз сможешь понизить напряжение на сигнальном проводе на 0.3-0.4 вольта. Чего не получится сделать обычным диодом ( а они кстати зрительно идентичны). Я использовал диод шоттки 1N5819. Каажется он должен давать падение в 0.6 вольта, но мне по факту понизил до 2.33 вольт, новый датчик который давал 2.63. Ты просто разрезаешь сигнальный провод, — там тесно и делать нужно все аккуратно, и вкручиваешь, или впаиваешь диод шоттки в разрез данного провода. Понимаю, — мне тоже не хотелось резать провод, но стоит понимать, что при переходе на пленочный ДМРВ, меняется вообще вся фишка, тоесть обрезаются все — шесть проводов. Вкручивая диод шоттки в разрез провода, обрати внимание, что полосочкой на диоде, шоттки должен крепится в разрез со стороны ЭБУ.
Так я вкрутил диод, провернул ключ и увидел, что обороты стоят ровно, и машина даже не пытается заглохнуть под сброс газа. Конечно, сколько этот датчик проработает пока не ясно, но сейчас он стоит на моей машине и работает хорошо. Я доволен, — посмотрим, что будет дальше).
установил в Е34 1994гв механика движок М52ту коса в комплекте+комп,мозги бош 2000гв с Е39 автомат. стоял М50 Б20 ванос мозги сименс.
осталось подсоединить электрику. в этом и загвозка. Где можно найти информацию по этому поводу?
но это не то. мне имено нужна распиновка фишек Х20 и С101 на двух двигателях и кроме этих фишек есть еще.
возник вопрос к чему подключить шланг вакумника тормозов.
В этом вопросе не помогу.
- 20-ти контактный круглый разъем (ads 20 pin) 1) Сигнал оборотов 2) Линия CAN High 3) Линия CAN Low 4) Screen 6) Диагностика SRS / Speed A 7) Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service иInspection) 11) Внешнее включение стартера 12) Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61 14) Питание АКБ +12В. Линия 30 15) L-линия диагностики 16) Кислородный датчик 17) K-линия диагностики 18) Motronic Programming Voltage, PGSP 19) Масса, Линия 31 20) K-линия диагностики
- 15-ти контактный круглый разъем (bmw 15 pin) 1) Земля 4) Датчик температуры 5) Кислородный датчик 6) Диагностика SRS 7) Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection) 8) Датчик положения коленвала (+) 9) Экранировка 10) Датчик положения коленвала (-) 11) Внешнее включение стартера 12) Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) 13) Сигнал включенного зажигания 14) Питание (АКБ) 15) Питание системы зажигания
- Это?
Серёг его интересует распиновка подкючения, а точнее свапа разъёмов моторного жгута Е34 М50 В20 с Е39 М52ту (фото №1), а ты дал распиновки диагностических разъёмов.
хотел обойтись малой кровью. новый движок посадил полностью на косу от м50, впускной тоже от м50. стал запускать и м52 стал делать попытки к запуску. но дальше этих попыток ничего не произошло.
собрал обратно на место м52 с косой и компом. сейчас просто стоит и ждет продолжения ремонта.
наткнулся на статью
подойдет этот свап в моем случае?
Для кузова Е30 этот вариант идеален, а вот как с проводкой Е34 всё это срастить?
Все возможно главное грамотно подойти к решению вопроса. А почему не подошла проводка от старого дваигла? По идее должен был завестись. Если конечно все правильно было собрано
Ответ на комментарий № 9 пользователя paveliwanov454 :
Млин да мотор и мозги по управлению (в электрике) совсем другие (там только принцип работы тот же, по этому и пытается вспыхнуть, но не понимает как). Какая может быть старая проводка? Там ещё кое где и обманки ставить придётся и системы обходить.
вчера крутился вокруг проводов и обратил внимание что мозги на двигатель не бош а сименс ms42. тогда блок управления бошевский на что идет?
обрезаны провода к чему они должны идти (на фото)?
и такой вопрос. что бы не заморачиваться со свапом не проще купить проводку которая идет из двигательного отсека в салон, нужна ли к этому движку электроная педаль газа?
На фотках твоих вош это мозги на АКПП. Да педаль нужна,пробей по ВИНу на мозгах,какя именно тебе подходит.
может найдешь что полезное
Ответ на комментарий № 11 пользователя 520i :
Давай вернёмся к самому началу, ответь на несколько вопросов, по порядку:
- При подключении со старой проводкой и коллектором от М50 сколько датчиков осталось незадействовано?
- На новом моторе впускной коллектор имел дроссельную заслонку механическую или электронную?
- Вместе с мозгами (на последнем фото) ты забрал ключь, антенну и блок EWS?
1. не задействовано
- фишка на масленый датчик второго ваноса
-фишка похожая на трабоскоп на втором валу головки
-датчик температуры на корпусе термостата
-второй датчик на масленом насосе
-датчик положения коленвала расположен не на лобовине как на М50, а состороны корзины сцепления. он длиньше на 0.8 мм. ставил свой с м50 т.к. по фишке не пошол.
2.на новом моторе к дросельной заслонке подходит тросик
3.нет. на момент покупки движка-про эти вещи я не знал. сейчас уже понимаю сколько еще надо докупить.
Ответ на комментарий № 13 пользователя omega :
ЕТМ пригодиться, вот бы на е39 такое ЕТМ
Ответ на комментарий № 16 пользователя 520i :
39-й уже в WDS качнешь легко.
за информацию спасибо.
значить мне надо докупить: евс, ключ с чипом и антеной, мозги?
звонил уточнял на счет всего этого, сказали машины уже нет.
Добавить комментарий
Читайте также: