Распиновка бубд нива шевроле

Обновлено: 11.02.2025

Подготовка авто перед подключением

В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:

Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.

Вот как справился с задачей один из автовладельцев:

Подключение сигналки к ЦЗ

Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.

Мораль тут следующая:

Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.

Необходимо помнить, что работая с любым электрооборудованием, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ.

Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:

Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:

Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.

Если вас устраивает подобное свойство, пробуйте реализовать схему на практике. А другие варианты, более совершенные, выглядят на порядок сложнее.

Прочитайте то, что сказано о безопасности монтажа в предыдущей главе. Не пренебрегайте советом об отключении минусовой клеммы. Мы работаем только с сигнальными цепями, поэтому ничего не выйдет из строя даже при ошибочном подключении. Тем не менее старайтесь не перепутать реле запирания и открывания, которые находятся в блоке сигнализации. Этот блок обычно снабжается 6-контактым разъёмом (подробности есть в инструкции изготовителя сигналки).

Программирование длительности управляющих импульсов

Даже если сигнализация подключена правильно, не факт, что у владельца появится возможность управлять замками с брелока. Дело в том, что необходимо правильно подобрать длительность управляющего импульса (на запирание и на открывание). Не нужно её делать слишком большой, чтобы не перегреть актуаторы.

Гранта и Starline — все опции

Давно собирался установить дополнительную кнопку на запирание/отпирание ЦЗ в водительскую дверь автомобиля Лада 2111. Пересмотрел несколько статеек с фотками — предлагают использовать кнопку такую же, как на отпирание багажника. (большая, с силовыми контактами).

В ручку двери она устанавливается с трудом и потерями — нужно гнуть контакты, подрезать движущиеся части механизма открывания. Одним словом — полностью неприемлемый для меня вариант!

Небольшой экскурс по магазинам радиодеталей и кнопка найдена.

Диаметр резьбы — 12мм
Вылет (глубина) внутренней части с контактами — 14мм
Высота (наружная) — 8 мм
Нормально разомкнутый контакт без фиксации.
Как раз, то что надо!

Кнопка без фиксации

Кнопка подключается параллельно микрику актуатора -коричневый и белый провода, которые идут на контроллер центрозамка (БУБД ИТЭЛМА 21093-6512010-03). Вот и все. Кнопка подключена через доп. разъем, чтобы было удобно разбирать дверную обшивку.

Принцип работы: в зависимости от состояния замка (актуатора) — открыт или закрыт- на массу замкнут один из контактов микрика. При нажатии кнопки масса подается на второй контакт, и соответственно на контроллер БУБД, который получив импульс по входу приводит в действие актуатор, изменяя его положение на противоположное.

Таким образом, всего лишь одной кнопкой осуществляется управление закрыто-открыто. При длительном удержании кнопки происходит лишь однократная смена состояния замка.

БУБД был предварительно доработан — устранена причина подвисаний и глюков, а также добавлены доп входы, для независимого функционирования доп.кнопок. Данную функцию поддерживают также 6-ти выводные контроллеры ЦЗ (транзисторные).

Автор; Секлицкий Максим г.Николаев, Украина

Хочу поделиться опытом замены блока ЦЗ на блок от 2109 (21093-6512010-03)

В машине был установлен центральный замок Saturn RTR-6204, родной блок управления которым вышел из строя где то через пол года. Встала задача оживить управление дверьми.

После непродолжительных поисков выбор пал на БУБД ВАЗ 2109.

Так как разъемы у них совершенно разные, пришлось вникнуть в суть конструкции. Заглянув в БЖ к владельцу одной Нексии, нашел схему расключения проводов, переделав ее на свой лад:

Провод массы обжал под новую колодку:

Вот, что получилось в итоге:

Контакты у БУБД:

1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются

А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).

Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)

Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)

Завершилась наконец-то моя затяжная борьба с БУБД-ом :) Естественно победило добро в моем лице! :)
При покупке функция ЦЗ работала только при постановке на сигнализацию, при нажатии на "пимпу" водительской двери закрытия всех остальных дверей не происходило. Так как данный функционал не являлся супер критичным и места для вдумчивого копания в машине в виде пустого гаража не было, решение этой проблемы осуществлялась в несколько этапов. Первоначально вообще физическое наличие БУБД-а было под вопросом — не видно его нигде было. Во время переноса блока управления зеркалами с центрального тоннеля под магнитолу данный блок обнаружился в самом дальнем углу за блоком предохранителей, но ввиду ограниченного времени в тот момент был оставлен без рукоприкладства. В то же время в этом углу были обнаружены несколько висящих в воздухе концов штатной проводки (установщики сигналки у прежнего хозяина постарались :( ), они были замотаны изолентой, дабы не коротнули чего не надо, а их цвета отправлены в память для дальнейшего выяснения что же это такое отрезано. Потом оказалось что пара из этих "висяков" (синий и коричневый) как раз и оказались проводами от концевика, включающегося водительской "пимпой", именно они и должны были включать ЦЗ изнутри машины.
Во время очередного заказа с сайта niva4x4spb.ru/ был заказан новый БУБД за 380 руб.(на месте его найти не удалось — в магазинах большинство продавцов о существовании такой детали узнавали от меня, а те кто знал о нем и раньше закатывали глаза со словами "Ууууу, никогда в продаже не видели, на разборах надо искать, слышал что некто нашел где-то в неведомых далях, и то еле-еле за 3000 рублей уговорил ему продать! Дико редкая типа девайсина…" ), который после получения отправился в ЗИП.
Тем временем машинка ездила, но было замечено, что без определенной логики, периодически, после постановки/снятия с охраны центральный замок не срабатывал, хотя было видно что "пимпы" на дверях дергались. Было это не часто, повторный цикл постановки на охрану и последующее снятие с нее приводило к нужному результату — двери открывались/закрывались. В подозреваемых были все тот же БУБД ну и сигналка…
И вот настало то время когда я решил вывести этого зверя на чистую воду — загнал машинку в гараж на работе и закопался в провода. Первоначально планировалось затащить жгут, идущий в водительскую дверь, внутрь салона и заменить в нем провода концевика на куски достаточной длины (ибо оставшиеся после откусывания концы были достаточно короткими. Потеряв полчаса на выяснения как это можно сделать понял, что процесс будет весьма трудным и очень неудобным. Скрутки плодить не хотелось, поэтому было принято решение нарастить данные провода путем установки разьема. То, что концевик был отключен скорее всего из-за проблем с работой сигналки было понятно чисто эмпирическим путем, поэтому сразу предполагалось, что во время диагностики рвать это соединение придется не один раз. Концы были длиной всего сантиметров в 10-12 и что бы повесить на них пару маленьких "пап" ушло полчаса времени, куча сил, потраченных на принятие разных поз класса "автокамасутра".
Началась вторая фаза — добывание самого БУБД-а. С правым крепление особых проблем не возникло, а вот что бы добраться к левому уху, которое было вплотную к штатной "шумке" пришлось доставать трубчатый ключ, так как обычная головка туда просто не входила… Блок откручен, на нем видны отрезанные куски синего и коричневого проводов "концевика", к которым скруткой примотаны провода от сигналки. Из разъёма БУБД-а были вытащены контакты номер 6 (открытие — синий провод) и 8 (закрытие — коричневый). На их место установлены новые "мамы" с обжатыми по два провода в каждой, на другом конце этих проводов смонтированы два ответных разъёма с маленькими "мамами". На провода от сигналки был повешен разъём, аналогичный тому, что уже висит на проводах "концевика". После чего разъёмы были скоммутированы согласно плану (т.е. была реализована рекомендуемая схема включения сигналки (паралельно штатному "концевику"). Подключаем аккумулятор и видим, что при нажатии на "пимпу" водителя все двери автоматом закрываются, а вот при постановке на сигналу слышен только щелчок сработавшей релюшки, но замки не закрываются. Так как время уже было позднее, то отключил разъём "концевика", проверил что сигналка нормально отрабатывает и поехал домой.
Штудируя разные форумы и доки на сигналу выяснил, что хотя сигналка и срабатывает как надо, цвета проводов, приходящих на БУБД перепутаны. Когда через неделю вновь закопался в провода внутри машины выяснил, что криворукие установщики во время монтажа видимо перепутали цвета при подключении сигналки к БУБД, и так как к самому этому блоку добраться без его демонтажа крайне сложно, тупо перерезали эти провода примерно посредине между БУБД и самим блоком сигналки и поменяли местами, что бы система заработала ка нужно. В результате такого "мастерства" каждый из проводов, идущих от сигналки к БУБД-у имел по две скрутки — одна возле самого блока, а вторая посредине — со сменой цветов проводов. Поматерившись, убрал обнаруженные скрутки, провода срастил согласно родного цвета пропаянной скруткой, сверху место пайки закрыл двойным слоем термоусадки, на ранее установленном разъёме поменял местами клеммы, приведя таким образом схему подключения к штатному виду. Время уже опять было позднее, проделанные манипуляции кардинально проблему не решили — ЦЗ одновременно с сигналкой работать отказывался, поехал домой изучать теорию и как ее совместить с практикой.
На следующий день приготовил на листочке более сложную схемы подключения "концевика" через контакты релюшек сигналки, с задействование уже всех имеющихся там контактов, внезапно вспомнил, что читал как народ борется с периодическим не срабатываниями ЦЗ, способы были разными, но самым простым была замена самого БУБД. И тут в памяти всплывает что новый блок уже полгода как лежит в ЗИП-е. Терять уже особо нечего, по полученным результатам блок в стандартных вариантах подключения работать отказывался, а заниматься его доработкой, приводя его в нестандартный вид очень не хотелось. В очередной раз закопавшись в проводку, уже практически на рефлексах (вот что "автокамасутра" делает :) ), меняю БУБД, включаю разьем "концевика" на место. И после подключения аккумулятора наблюдаю что и ЦЗ и сигналка прекрасно работают в паре.
"Урраааа! Заработало!" (С) Со старым блоком срабатывание приводов шло практически мгновенно после команды, с новым — появилась задержка примерно на секунду-полторы.
Номера у обоих блоков совершенно одинаковые 21093-6512010-03-0, новый выпущен 09/2008, старый был 01/2005.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Спасибо, почитаю. Согласен, выбранная схема не самая высокоточная, пусть на ней гуляет +/-10 градусов (это я так выдвигаю смелые предположения, не обоснованные). А впринтере эта схема, как ни крути, работает Для проверки же идеи реализации не самого ответственного узла, ИМХО, вполне достаточно. Но комнатная температура 180 градусов - это уже чересчур И потом. Для моего применения такой точностии (даже +/-10 градусов) было бы более чем достаточно. Я тут на днях приложил к нагревателю датчик от мультиметра - и мягко говоря, охренел. Там, где мне адруина бодро рапортует 235 градусов - сультиметр показывает жалких 190 градусов. А я еще удивляюсь, что так натужно мотор кряхтит Задрал (по датчику) 260 - совсем другое дело! Но это опять же частности и детали, которые будут (надеюсь ) учтены в v2. Похоже, что просто не хватает мощности керамического нагревателя. Нужно или добавить еще один нагреватель, или замотать в шубу - опять же, пунктик для v2. Так что сейчас стою перед дилемой: или разодрать кряхтящий, но рабочий станок, или же городить на имеющейсся меге2560. Мега там нафиг не нужна, а станок жалко В общем, развлекаюсь помаленьку А какой способ измерять температуру, чтобы дешево и сердито, Вы можете порекомендовать?

Я наоборот ставлю самую высокую плотность + к этому еще разогреваю валы, пропустив 3-4 чистых листа, а потом уже печатаю плату. Споав Розе размазывал в воде с лимонной кислотой.

В процессе отладки с8 с11 увеличены до 39пФ меньше нет, убраны зачеркнутые резисторы. С ними появлялся возбуд. Сейчас всё нормально. В таком виде симулятор показывает небольшое увеличение TND.

Чересчур обычная. Ничего хорошего вы с ней не получите. Почитайте про трехпроводные схемы подключения резистивных датчиков температуры.

Относительно бюджетная модель отечественного производства чрезвычайно распространена среди автомобилистов стран СНГ благодаря невысокой стоимости и достаточной проходимости кроссовера. Легкий внедорожник выделяется среди аналогов благодаря сочетанию эксплуатационных качеств и минимальной цены.

Отдельной темой для разговора является надежность машины. Электронные узлы и агрегаты машины нередко выходят из строя по причине недостаточной надежности электронных узлов. Обстоятельство порождает среди автолюбителей вопросы по типу, как выглядит распиновка Нива Шевроле и каким образом можно починить ее конструкцию.

Составляющие электропроводки

Стандартная схема проводки Нива Шевроле разбита на несколько участков для лучшей ремонтопригодности и простоты обслуживания.

Передняя часть – комплект кабелей соединяет все оборудование, расположенное в подкапотном пространстве авто.
Салонная часть – узел дополнительно разбит на независимые зоны, что позволяет запитывать разные группы оборудования без риска повредить или перегрузить основные элементы.
Отсек приборной панели – пучок кабелей объединяет магистрали от всех датчиков, сенсоров и индикаторов.
Кормовой узел – пучок отвечает за напряжение и контроль оборудованием, расположенным в кормовой стороне автомобиля.

Распиновка разъемов Нива Шевроле, отвечающих за переднюю часть проводки

1/6 – блок передней правой/левой фары;
2 – узел сочленения стартера машины;
3 – подача напряжения для тягового стартера;
4 – клеммы подводки аккумуляторной батареи;
5 – генераторный модуль запитки электроцепи;
7/15 – узлы совмещения противотуманных фар головной оптики;
8 – контактная группа привода электродвигателя омывателя переднего ветрового стекла;
9 – ввод температурного сенсора, измеряющего показатели за бортом транспорта;
10 – контактный штепсель лампы освещения подкапотного пространства;
12 – штатный датчик измерения остатка уровня тормозной жидкости;
13 – штепсель штатного электродвигателя привода очистителя ветрового стекла;
14 – обозначение стандартного клаксона;
16/17 – вводы штепселей к приборной доске.

Схема проводов Шевроле Нива, часть ЭСУД

Электросхема Нива ответственная за оборудование, встроенного в передние двери

Далее представлена общая расшифровка электрооборудования дверей автомобиля Шевроле Нива, произведенных после 2009 года. Представленность основана на том, что обе стороны практически идентичны:

1/10 – концевые выключатели положения дверей;
2/11 – привод редукторов электро стеклоподъемника;
3/12 – штепсели приводов управления регуляторами положения зеркал заднего вида;
4/13 – редукторы блокировки дверных замков;
5/14 – стандартные клеммные колодки выводов динамиков штатного акустического модуля;
6/15 – приводы выключателей стеклоподъемников.

Электросхема NIVA ответственная за питание оборудования, встроенного в задние двери

1/2 – выходы для кормового жгута кабелей;
3/6 – клеммная колодка запитки мотора редуктора блокировки дверей;
4/5 – концевые выключатели положения дверей.

Электросхема Нива ответственная за оборудование, встроенного в дверь грузового отсека

1 – выход контактной группы заднего пучка магистралей;
2 – концевой переключатель положения двери;
3 – редуктор блокировки центрального замка;
4 – напряжение для электромотора стеклоомывателя тыльного ветрового стекла;
5 – штепсель дополнительного тормозного знака;
6 – подогрев кормового ветрового стекла;
7 – контроллер очистителя кормового стекла;
8 – реле вышеуказанного элемента.

Распиновка щитка приборов

Здесь представлено описание колодок и выводов стандартной проводки панели приборов:

1 – диагностический вывод, расположен в нижней стороне доски под рулевым колесом;
2 – штепсельный разъем присоединения ЭСУД;
3/4 – стандартные модули присоединения переднего сочленения жил, ответственного за системы управления двигателем;
5/7 – левый и правый подрулевые переключатели;
6 – разъем устройства выключателя зажигания;
8 – комбинация приборной доски;
9 – выход на запитывание разъема контактной группы системы вентиляции и отопления салона;
10/11 – штепсели осветительных приборов вышеуказанного оборудования;
12 – кнопка выключатель устройства аварийной сигнализации;
13 – монтажный короб вставки плавких предохранителей;
14/15 – непосредственно лампа и клавиша выключения подсветки вещевого отсека;
16 – контактный пин выключения стоп сигналов;
17 – выключатель штатного модуля звукового оповещения (клаксона) ;
18 – автоматическая защита противотуманных фар головной оптики;
19 – автоматика стеклоподъемников;
20 – защитное реле звукового сигнала;
21 – предохранительный модуль системы подогрева сидений;
22 – реле управления стартером;
23 – переключатель системы наружного освещения;
24 – контактная группа подключения вентилятора печки;
25 – встроенный выключатель включения подогрева ветрового стекла;
26 – устройство выключения передних противотуманок;
27 – включатель кормовых огней, противотуманной группы освещения;
28 – кнопка настройки кондиционера;
29 – регулятор положения манипуляторов отопления;
30 – пин прикуривателя;
31 – кнопки регулировки направления светового потока головной оптики;
32 – регулировка яркости подсветки приборной доски;
33 – вспомогательный резисторный механизм вентилятора отопления;
34 – модуль штатного иммобилайзера;
35/36 – выводы бортового акустического модуля штатного типа;
37/38 – клеммные разъемы подключения заднего жгута бортовой цепи.

Электросхема ВАЗ Нива, часть ответственная за питание головной оптики

1 – устройство основного освещения;
2 – монтажный короб предохранителей;
3 – регулятор переключения света фар головной оптики;
4 – часть выключения зажигания;
5 – выключатели головного освещения;
6 – обозначение в комбинации приборов участка ответственного за включение дальнего света;
К4/5 – защитные реле включения дальнего и ближнего режима головной оптики;
А – клеммные выводы, идущие к источнику питания цепи.

Распиновка контактов монтажного блока предохранителей Нива Шевроле

Авто поставляется на рынок с несколькими разновидностями монтажных блоков. Точная разновидность устройства зависит от комплектации транспорта и его года выпуска. Дальнейшее описание приведено на примере Bosch M,1,5,4 :

Электрическая схема Нива – обособленный участок генератора

Профилактика

Для предупреждения поломок, производитель рекомендует придерживаться нескольких советов.

Один раз в год обрабатывать все клеммы и разъемы специальным маслом – это предупредит образование окислов.
Периодически проверять плотность креплений контактных разъемов. При расшатывании соединений возможно образование коротких замыканий или снижения проводимости цепи, что будет воспринято ЭБУ как отказ механизма.
Проверять степень изношенности силовых кабелей и магистралей. При активной эксплуатации автомобиля, оплетки, изготовленные из гибкого полимера, могут износиться и растрескаться. Это обстоятельство может спровоцировать короткие замыкания и механическое осыпание изоляторов. Следовательно, лучше предупредить поломку, чем ее устранять.

Если придерживаться перечисленных правил автомобиль будет служить долго и качественно все время.

Что делать в случае поломки

При обнаружении серьезных проблем производитель рекомендует немедленно загнать машину на ремонт. Эксплуатация машины с неисправной электрической частью может стать причиной серьезных дефектов или возникновения аварийных ситуаций на дороге. Также при езде со сломанными осветителями или габаритами сотрудники ГАИ могут выписать штраф или предупреждение.

Электросхема Нива Шевроле отличается от проводок аналогичных моделей благодаря своей простоте и легкости ремонта. В устройстве нет высоко сложных агрегатов и деталей, которые проблематично заменить. Благодаря примитивности конструкции, пользователь может самостоятельно починить машину, без привлечения сторонних специалистов.

После непродолжительных поисков выбор пал на БУБД ВАЗ 2109.

Провод массы обжал под новую колодку:

Вот, что получилось в итоге:

Контакты у БУБД:

1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпирания\запирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются

А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

черный— масса (-)

Запчасти

Лада 2101 1973 — электроника

Машины в продаже

Комментарии 37

По сравнению с китайским очень задумчивый какой-то блок…

Все сделал по схеме, все подключил, но без кнопки потому что когда кнопка подключена то при ее нажатии, двери открываются, закрываются сразу как будто обратно возвращает и все. Подключил пока без кнопки, только толку от цз если я мог так же все подключить напрямую от сигнализации, остались получается два провода это коричневый и белый которые идут откуда то из двери. Я так и не понял как их подключать, если есть возможность подсказать то подскажите, заранее спасибо
5 и 7 контакты пошли у меня на сигналку
Плюс и минус по схеме
Зелёные и синие провода так же по схеме
Остались у меня два провода которые идут от 5 контактного актуатора с двери или от кнопки это коричневый и белые провода куда их подключить правильно чтобы работала кнопка я не пойму…

Распиновка верная ?
А то не охота просто так скидывать панель приборов …

Я бы не стал верить статьям в интернете, когда на кону стоит такая работа …

Вот вот, потому решил сменить нафиг сигналку в сборе … такой колхоз может машину сжеч

Читайте также: