Распиновка блока абс ауди а8

Обновлено: 11.02.2025

То, что сложно для человека, под силу бесстрастной электронике. И вот уже на блокирование колес педаль отзывается частыми резкими толчками, что свидетельствует: АБС работает, и теперь у вас есть возможность отвернуть в сторону от опасности!

АБС: КАК ОНА УСТРОЕНА

На рис. 1 приведена функциональная схема типичной АБС. Сразу обратим внимание на электронасос 1 и аккумулятор давления 2: эти узлы необходимы, чтобы умная электроника смогла управлять тормозным усилием независимо от реакции водителя (напомним – в аварийной ситуации он, как правило, просто давит на педаль “до упора”). Кроме того, электронному блоку управления 3 (ЭБУ) надо ”знать”, вращаются ли в данный момент колеса и с какой скоростью. Эту информацию выдают датчики 4, контролирующие каждое колесо. Ведь может возникнуть ситуация, когда скользкое дорожное покрытие под одним из колес провоцирует его раннее блокирование. Тогда ЭБУ по сигналу от этого колеса выдает команду ослабить тормозное усилие, предотвращая занос и разворот автомобиля. Правда, при этом тормозной путь будет таким, как если бы все колеса оказались на скользкой дороге. Но разработчики считают, что важнее в любом случае сохранить управляемость и возможность маневрирования.

Последний из узлов АБС – блок электромагнитных клапанов 5, которые, собственно, и управляют давлением жидкости. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана – впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в бачок, когда давление надо ослабить. Эти клапаны при исправной АБС либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным. Наконец, важно знать, что в обесточенном состоянии впускные клапаны открыты, а выпускные – закрыты. Это позволяет при отказе АБС просто отключить ее (например, вынув предохранитель F54 (рис. 2) или сняв разъем с ЭБУ) и тормозить, как на обычном автомобиле.

АБС: В здравии и в болезни

Принципиальная схема соединений АБС фирмы Teves, установленной, в частности, на автомобилях “Фольксваген-Пассат” 1990 года выпуска в качестве дополнительного оборудования, приведена на рис. 2. Как видите, она не слишком сложна. И тем не менее стоит сделать несколько важных замечаний для тех, кто отважится на самостоятельный ремонт АБС.

1. Прежде чем снять аккумуляторную батарею и проводить сварочные работы на автомобиле, обязательно отсоедините штепсельный разъем от ЭБУ АБС при выключенном зажигании. Этот блок в “Пассате” расположен под подушкой заднего сиденья.

2. При проведении окрасочных работ ЭБУ не должен подвергаться воздействию температуры 85°С более двух часов.

3. Перед любыми работами с тормозной системой разрядите аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании, иначе в системе сохранится давление около 180 атм.

4. Будьте осторожны, включая зажигание при разгерметизированной гидросистеме, так как в этом случае заработает насос тормозной жидкости.

Теперь приступим к проверке узлов АБС. Для работников сервисных центров выпускают считывающие устройства, позволяющие снять информацию с системы самодиагностики. Вещь дорогая и практически недоступная автолюбителю. Мы же обойдемся обычным радиолюбительским тестером, которым измеряют напряжение и сопротивление в электрических цепях. Подсоединять выводы прибора придется к контактам разъема ЭБУ, что требует аккуратности и сноровки. Поэтому большую часть проверок будем производить при выключенном зажигании и снятом разъеме ЭБУ, тогда тестер можно легко подключить к контактам колодки на жгуте проводов. Итак, изучаем таблицу проверки АБС.

Поясним правила пользования таблицей. Измерять напряжения или сопротивления нужно между указанными во второй графе выводами разъема ЭБУ АБС – в колодке, расположенной на жгуте проводов. При этом только пп. 35–40 проверяем с подключенным ЭБУ, в остальных случаях разъем снят. Последняя графа указывает возможную причину неисправности, если результаты измерений не соответствуют указанным в пятой графе. При этом мы рассматриваем лишь случаи дефектов в узлах системы, считая, что электронный блок исправен. Это тем более оправданно, что ремонт ЭБУ в домашних условиях невозможен, а заменить какой-либо узел целиком вполне по силам рукастому и смекалистому автолюбителю. Если вы все сделаете правильно, то об этом вас известит погасшая через некоторое время после включения зажигания контрольная лампа АБС на щитке приборов – как и положено при исправной системе.

Рис. 2. Принципиальная электросхема соединений АБС Teves Мк II. Обозначения из латинской буквы и цифры (например, W/2 или U2/10) указывают на разъем в блоке предохранителей и реле (буква) и его контакт (цифра). Цифра около точки соединения с ”массой” показывает расположение этого соединения в автомобиле (22 – на гидроузле, 28 – на перегородке моторного отсека, 39 – под подушкой заднего сиденья слева). Предохранители 53 и 54 устанавливаются непосредственно под соответствующими реле над основной частью блока реле и предохранителей. Нумерация узлов, не относящихся к АБС, соответствует схеме ”Фольксваген-Пассат” в ЗР, 1998, № 10.

И в заключение – несколько рекомендаций по замене узлов. Еще раз повторим, что перед разъединением гидросистемы необходимо сбросить давление в ее аккумуляторе 20-кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Итак, вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь нажмите на педаль тормоза, отверните штуцер для прокачки и включите зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпустите педаль, заверните штуцер и выключите зажигание.

Перед монтажом нового датчика вращения колес нанесите слой смазки на поверхность посадочного гнезда и установите новое уплотнительное кольцо.

Конечно, АБС других моделей отличаются от описанной выше и таблица неисправностей к ним может не подойти. Но общие принципы построения систем те же, и если вам удастся найти схему АБС для вашей машины, то, сравнив ее с рис. 2, несложно скорректировать и таблицу диагностики. Поэтому наши рекомендации, надеемся, будут небесполезны в любом случае.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем здравствуйте, я бы хотел что бы данную запись увидело как можно больше владельцев А8 и мастеров электриков, хотел бы услышать ваше мнения. Не так давно меня постигла болячка данной машины в виде не работающего блока абс- в одно утро он просто отключился и висела ошибка "нет связи с блоком АБС P1649", вместе с этим блок потянул за собой пневму, спидометр, фарокорректор и указатель топлива. (гур работает).
Собственно всё как у всех, затем через 2 недели он самостоятельно ожил, отработал 2 недели и снова ушел в сон. Всё это время я ежедневно ездил на машине и искал варианты решения проблемы, как то не хотелось тупо брать блок с разборки за 50к и думать когда же и он сдохнет. Первые мысли были попробовать сменить разъем косы блока абс и попробовать воткнуть блок абс от Audi A6 C6 — данный авто по большей части схож с А8, схожие моторы, пневма, MMI и другие блоки. Останавливало что хотелось просто сменить электрическую часть и оставить свой гидроблок, а они разные. Долго копал каталоги и форумы пока не наткнулся на одну штуку, наш разъем блока абс, он имеет код 3B0 973 042 либо 8E0 973 042 . Учитывая что первые 3 символа это обозначение модели разъем изначально не был для А8 . Данные разъемы первоначально использовались на Passat B5, Audi A6 C5, A4 B6. на данный момент машин с этим разъемом куда больше, а значит есть блоки с других машин под нашу распиновку. И общие не только разъем, все блоки ABS + ESP 5.7 . Как электрическая часть, так и гидроблок идентичные

Но цена на блоки разница от 2 000р за остальные и 50 000 за б.у. для А8 — как то не хорошо.

На данный момент я вчера купил блок АБС от Пассат за 3800, подключил я его сразу ещё на разборке — как только завел авто у меня пропали почти все ошибки — заработал спидометр, пневма, фарокорректор и ушли все ошибки других блоков из-за абс. Единственное что на панели мигала ошибка абс — возможно из-за кодировки, которую я пока не подобрал.

Пока баловался с кодировкой на разборке, удалил кодировку своего блока. И когда надо было уезжать, я воткнул разъём обратно в свой не рабочий блок — тут случилось странное, ситуация стала как с блоком пассата — всё заработало, появилась связь с блоком, но требовалась его кодировка. Я отъездил на своем блоке до работы и домой, всё ок . Поверив что он просто заработал начал его кодировать — как только код был принят и проведена адаптация руля он снова ушел в в сон с ошибкой нет связи с блоком. Получается в принципе он и не нужен для работы всех систем которые отключаются вместе с ним.

Получается что всё таки есть альтернатива и замена блока может стать по цене заправки, при этом блоки от других авто более живые и не подвергались сильному тепловому воздействию, их срок службы должен быть больше.

Надо пробовать дальше)) жаль только не хватает некоторого ПО, тыкаюсь с одис 4.1.3 . В VAS-PC думаю можно было бы всё сделать проще, а может я толком не разобрался ещё.

Началось все с того что в один прекрасный день появились вот такие вот ошибки в добавок не работал спидометр, гидроусилитель, и при нажатии педали тормоза стрелка бака падала на ноль и сигнализировала что нет бензина =) (ручник работал ) и в добавок постоянно гудел насос ABS даже с выключенным зажиганием (приходилось отключать разъем с блока ABS

с права (аналоги) перепаял их на новые оригинальные, но ничего не изменилось и тут я уже опечалился … Да и через некоторое время опять загудел насос … Прошло еще немного времени и с новыми силами решил вскрыть и глянуть саму плату блока ABS выглядило все в порядке

так выглядит плата, наш блок ABS очень похож на блок ABS от BMW E39 =) ну почему бы не почитать какие проблемы бывают у них, и где то на нашел что у них часто проблемы с минусом, пробую капать в эту сторону .

вся плата чем то залита и мешает увидеть повреждения ( при помощи иголки начал шевелить все контакты и нашел ! тройное соединение ноля оборванно ( а может это я так сильно шевелил их )) но делать в любом случае надо ))

красным отмечено где обрыв, ни как не мог запаять, все кислоты что у меня были не хотели брать этот алюминий, я взял и просто просверлил и посадил на болт (отметил зеленым кругом )

немного позже появился красный знак ABS (скорее всего это связанно с чем то другим), пневма, спидометр, гидроусилитель теперь все работает, покатался весь день и все нормально, теперь нужно взять шнурок и глянуть ошибки .

Запчасти

Audi A8 2003, двигатель бензиновый 4.2 л., 335 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 61

Красавчик)) надо попробовать свой посмотреть. Хотя вроде как меняный )

Привет. Чтобы принести этот корпус домой, нужно весь блок ABS снимать?
Или сам корпус с платой можно отдельно снять?

Как разобрать блок? Имею ввиду где спаян корпус?

Я концелярским ножом разбирал, выдвинул лезвие на пару мили метров и немного усилия

Я вот не понимаю почему такие цены от 15.000до 50.000 рублей за б/у блок абс .

ща расскажу историю… у знакомого умер блок АВS, отдал он его в ремонт. Все сделали, пропаяли, все работало с год почти. Но он на а8 очень мало ездит, 2 машины у него… Недавно опять крякнул его блок. Снова отдал в ремонт, отвалил бабла не мало! Ставят, а он сук такой, не работает один хрен. Деньги понятное дело никто не вернул. Пока снят, повез его другому электрику. Тот тоже паял, паял, да невыпаял ))), опять деньги на ветер. В итоге купил б.у. блок. По цене вышел ему дешевле, чем в общем он потратил на восстановления своего. Это как телефон, какой попал в воду Его починили, он работает. Но коррозия продолжает свой процесс и телефон со временем все равно сдыхает (у меня так было с трубой))))… тут тоже самое, только процесс разрушения электро деталей идет от нагрева. Если повезет, поездишь годок. Б.У. конечно тоже, кто знает сколько он проходит. Хоть в тепло отражатель обклеивай этот блок…

Ну если даже годок прослужит еще это будет хорошо =) а так надеюсь на лучшее =) темболее что делал сам и затраты минимальные . А по поводу тепло отвода идея нормальная я к кого-то уже видел такое =) у меня на авоське вебасто есть так вот у нее такая же проблема от того что она нагревается и остывает постоянно на плате управления отваливаются компоненты и их нужно пропаивать .

на 6.0 нет проблем с АБС, потому что он там по другому расположен. Поэтому думаю можно что то с теплоотводом придумать для продления жизни абс.

это тоже ничего не дает, сгорает быстрее блок сам)

у меня Вы видели тепловые экраны на этом блоке:) Наверное:)

Коррозия тут не при чём. Тут играет роль то ли вибрация, то ли циклы нагрев/охлаждение, то ли всё сразу и как следствие усталость металла (я вангую что даже заложенная проектно компанией BOSCH). Главное — в этих блоках необходимо менять все толстые (НЕ золотистые, а серебристые) соединения, аналогичные этой земле что у автора загнулась ибо они сделаты из одного и того же говноматерьяла и накрываются аналогично с небольшой разницей во времени. Золотистые при этом ходят хорошо:) Таким образом менять все верхние, нижние и боковые серебристые толстые связи. Массу только на болт как у автора, иначе никак. При сверлении отверстия отсасывать воздух со стружкой, дабы последняя не попала в сопли на плате. Вскрывать блок не резкой (ножовкой, надфилями) как это все делают, а паяльником с тонким жалом или нихромовой раскалённой нитью (проплавляя корпус), цель опять-таки избегать загрязнения соплей стружкой. Паять плату очень сложно, нужно сначала снять напыление алюминия до золота или меди, потом залудить. Лудить низкой температурой специальными низкотемпературными припоями и контролирующей нагрев паяльной станцией, иначе напылённые дорожки очень прикольно выгорают вокруг жала обычного паяльника. При этом Вам будут активно мешать сопли заботливо наваленные компанией BOSCH:) Так что последующий после ремонта выход из строя быстрей всего связан с тем что мастер поленился поменять ВСЕ серебристые нити и поменял только проблемные. В итоге оставшиеся успешно отвалились:)

Антиблокировочная система тормозов (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях для предотвращения блокировки колес. Система обеспечивает:

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности антиблокировочной системы предусмотрена функция диагностики и аварийный режим работы системы.

Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) антиблокировочной системы получает ин-формацию о скорости и направлении движения автомобиля, а также о дорожных условиях от датчиков скорости вращения колес.

Рис. 6.48. Элементы антиблокировочной системы тормозов: 1 – гидроэлектронный блок управления ABS (ГЭБУ); 2 – датчик скорости вращения переднего колеса; 3 – датчик скорости вращения заднего колеса; 4 – контрольная лампа ABS и электронной системы распределения тормозных сил; 5 – диагностический контактный разъем

Рис. 6.49. Гидросистема ABS: 1 – тормозной трубопровод правого переднего колеса; 2 – тормозной трубопровод левого переднего колеса; 3 – тормозной трубопровод правого заднего колеса; 4 – тормозной трубопровод левого заднего колеса; 5 – тормозной шланг правого переднего колеса; 6 – тормозной шланг левого переднего колеса; 7 – тормозной шланг правого заднего колеса; 8 – тормозной шланг левого заднего колеса; 9 – гидроэлектронный блок управления ABS (ГЭБУ); 10 – вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Элементы антиблокировочной системы тормозов показаны на рис. 6.48 . Гидросистема антиблокировочной системы тормозов представлена на рис. 6.49 .

Нормальное торможение. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в колесный цилиндр через электромагнитный клапан и приводит тормоз в действие. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной клапан и обратный клапан.

Режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в колесном цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из колес-ного цилиндра не уходит.

Режим повышения давления. Если ГЭБУ определяет, что колесо не заблокировано, он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в колесный цилиндр, дав-ление в котором возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) – это подсистема ABS, которая служит для обеспечения эффективного сцепления задних колес с поверхностью дороги.

Кроме того, система EBD предотвращает блокировку и занос задних колес при частичных режимах торможения.

При наличии системы распределения тормозных сил тормозное усилие поддерживается близким к оптимальному значению и регулируется электронной системой, что позволяет обходиться без обычного регулятора давления.

Поскольку регулятор давления – механическое устройство, его возможности ограничены с точки зрения достижения идеального распределения тормозных сил между передними и задними колесами, а также гибкого распределения тормозных сил в зависимости от степени загрузки автомобиля. Кроме того, неисправность механического регулятора давления водителем, как правило, не обнаруживается.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) управляется блоком управления ABS. При движении система распределения тормозных сил постоянно определяет

степень проскальзывания каждого из колес автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах задних колес таким образом, чтобы оно превышало давление в тормозных механизмах передних колес.

В случае обнаружения неисправности (табл. 6.1) системы распределения тормозных сил (EBD) в комбинации приборов загорается контрольная лампа EBD (и стояночного тормоза).

Звук при проверке системы ABS. При пуске двигателя из моторного отсека иногда слышен глухой стук. Он связан с проверкой работоспособности системы.

Звук во время действия ABS. Звук работы электродвигателя гидроблока ABS (воющий звук). Скребущий звук, сопровождаемый вибрацией педали тормоза.

Во время действия ABS от шасси автомобиля идут звуки, которые вызваны повторяющимися циклами торможения и растормаживания колес (глухие удары, идущие от подвески; скрип от шин).

Большой тормозной путь. На некоторых дорожных покрытиях, в том числе на заснеженных дорогах или гравийном покрытии, тормозной путь автомобилей, оборудованных ABS, может быть больше обычного. Поэтому при движении по таким дорогам владельцу автомобиля надо проявлять осторожность и двигаться на пониженной скорости.

Кабельная часть разъема гидроэлектронного блока управления ABS показана на рис. 6.51 . Адресация кабельной части разъема гидроэлектронного блока управления ABS приведена в табл. 6.3.

Подключение блока ABS на столе

Целью данного эксперимента послужила неисправность данного агрегата на audi a6 одного хорошего человека , неисправность блока была типична , отсутствие связи с блоком , неисправность на приборке и аварийный режим на автоматической коробке.

И тут началось самое интересное , нашел схему на каком то зарубежном сайте немного перерисовал и сравнил с нашей схемой от паськи , в результате нашел отличия только по подключению датчиков , на рестйле ,дорестайле и ауди с автоматической коробкой .

Вот собственно сама схема подключения блока :

Подключил согласно схеме

В результате блок завелся , ваг ком соединился но как и ожидалось выкинул кучу ошибок , первым делом устраняем ошибку по электродвигателю блока ABS вешаем заместо моторчика лампочку на 12 вольт .

Далее смотрим на датчики , ошибка была только по одному сфоткать не успел поэтому точно номеров уже не помню, но суть не в этом , обманываем наш блок подключаем резисторы сопротивление 1,4 кОм , причем если подключать сопротивление только туда где должен быть наш датчик на который ругается блок то при следующем опросе неисправности вылезет ошибка по следующему датчику . Ошибка обрыва связи вылезает опрашивая датчики по кругу , поэтому нужно глушить все .

В итоге остается ошибка по одному датчику .

Разбираем блок и прозваниваем контакты датчиков на наших тоненьких проводах внутри блока , и находим один который был в обрыве до платы , перепаиваем как описано в предыдущей статье , и проверяем блок , в итоге видим ошибку только по обрыву связи с панелью приборов .

Незнаю можно ли заглушить нерабочие датчики просто запаяв сопротивление за место него , скорее всего вылезет ошибка по несоответствию частоты вращения , но хочется попробовать.

Читайте также: