Радиотехника s30 подключение к автомагнитоле
Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.
Основные технические характеристики Радиотехника S30:
Номинальная электрическая мощность
Номинальное электрическое сопротивление
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот не уже
Габаритные размеры АС
Масса АС не более
Для начала все полностью разбираем:
Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:
ДО (согласитесь, эти провода хуже):
После (звучание с ними стало лучше):
Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.
в стадии разработки:
Пару слов о фильтре:
Если хотим: отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Вот схема фильтра.
Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)
Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные - подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.
Теперь перейдем к внешней стороне АС:
И приклеиваем (припаеваем) к месту, где должен стоять ФИ:
Покупаем черные саморезы, и ставим их заместо стандартных креплений:
Все собираем, и наслаждаемся звуком!
Кудяков Максим Опубликована: 2012 г. 0 0
Вознаградить Я собрал 0 0
Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда - одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине - была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома - я решил их дорабатывать.
Основные технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.
Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:
Полная разборка колонок.
Улучшение внешнего вида .
Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.
Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.
Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.
После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.
Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.
Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет - применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.
После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой - самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.
На этом с сами корпуса можно считать полностью сделанными. Приступаем к передним панелям. Передние панели и решетки я красил черной матовой краской.
Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.
Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля "цветомузыка". Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.
Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.
Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.
После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку - черный силиконовый герметик.
Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.
По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)
Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.
В результате у меня получилось вот что.
Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.
Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума "Паяльник" - KVLADS
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сильное было перенапряжение? так там мож трану хана и кью ту 100% каюкер. у него маркировка не интересна?
Я лудил в кипящей воде, слегка подкисленной лимонкой. Сперва размазывал по плате зубной щёткой, потом удалял излишки резиновой ракелью.
На ютубе видел пару видосов, нормально плучается. Несколько смущает сам сплав, что он плавиться при таких температурах. Пробовал лудить обычным припоем, плата изгибается, видимо перегреваю.
ну вот так всегда. помусолить тему все горазды!))))))))) а как КАНКРЕТНА спрашиваешь, все(ну почти все) язык в опу)))))))) а выводы примерно такие должны были вылезти: -использовать люстру после проветривания и в достаточной влажностью воздуха и минимальной электрической напряжённостью, иначе просто не будет дуть эфлювий и никакой ионизации не будет(сухость и статика от современных приборов весь эффект сводит на ноль, а проветривание просто полезно для общего состава воздуха) -заземлять нужно! крупные электроприборы за цать минут(быстро) накапливают заряд и могут простреливать не просто болезненно и "безопасно"(как это было для советской техники), но и с поломками(светодиодные лампы и клавиатуры кампутеров, дисплеи устройств и т.п. чуйствительные современные штуки). Саму схему возможно тоже надо заземлять(но тут точно не понятно, как говорят типа "гальванической нет и пофиг", а ноль на батарею вешать ну такое. ). Но чё не крути с заземлением, лучше просто врубать люстру на таймере 220в из розетки на цать минут(смотря как быстро насыщается статикой комната наверно больше часа не нужно) перед сном(когда большинство электроприборов и так выключены). В современных квартирах или изначально или со временем "одарённые" электрики заземление нафиг игнорят- на это тоже надо обращать внимание. PS и да- в больших загородных домах или теплицах с нормальной или завышенной влажностью воздуха может и часами(или круглыми сутками) будет работать люстра Чижевского, но в маленьких комнатах современных квартир. излучатель надо делать поменьше(наверно ваще полметра хватит для люстры) и вешать на леску вместе с блоком питания подальше от потолка и стен(как и советовали в некоторых статьях). PPS ПАРАФИН НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ . для изоляции высоковольтной части от пробоев(это естественно обязательно! а не как в некоторых статьях пишут "желательно"). Может воск ещё норм, но современный парафин, да и "качественный" советский трескается и из трещин свистят пробои. В идеале заливать схему специальным силиконом, или спец эпоксидкой(без усадки для электроники), на крайняк обычной эпоксидкой которая желтеет со временем и аккуратнее с пропорциями что бы не резкая усадка была. Может и полиуретанами литьевыми можно, но это не точно. Что точно- силикон или эпоксидка специально для плат что расчитаная. PPPS кто шарит в теме в "КАНКРЕТНЫХ" моментах чиркайте люди добрые умные вещи и замечания. наверно уже и фигню писать можно, врядли кто-то что-то поканкретнее напишет чем 2 пунктика выше и все PPPSы.
Увеличить
Кого качать то? У них потолок 30 Вт. Обычного майфуна хватит. Сложности в подключении никакого (как обычная коаксиальная акустика цепляется) . Единственная проблема, на мой взгляд, это куда поставить колонки. Ну это для кого как )
ДА лично для себя что б в машине не скучно было, а то родные убитые москвичёвские динамики просто убивают ))
В богажник, кудаж ещё )
Спасибо )
а в чем сложность то?: ) единственное неплохо было бы усилок поставить в авто ватт на 50-60 чтобы раскачать
Valar Morghulis Просветленный (24953) да все просто единственное желательно не перепутать от усилка - и +, а то будет при разном подключении один динамик "втягивать", а другой "выпучивать" если слуха нет то и пофиг как полярность к колонкам подключать:))) а подключаються точно так же как и домашние
поставить можно но на долго их не хватит - в отличии от авто колонок они не пыле защащенные - забьются и начнут хрипеть
Конечно можно)
Источник звука - усилок ватт 50 - колонки
Подключить можно, только вот не маловаты они? Надо что нибуть побольше воткнуть типа метрополь киловат на 10,не забывайте там диновские Ватты стоят на ас30 а на магнитоллах написанны совсем другие, может не потянуть, надо скорее всего усилок дополнительный ставить.
Тема старая а спросом пользуется, напишу свой комент не смотря на давность. С30 работать будут и давольно не плохо, пылью забиваются как и овалы, отсыреют, может быть, но люди же ставят фиолетки хотя они тоже для эстрады ( не автомобильной ). Мой совет зделать отдельный короб под оба динамика как на саб, с фазоинвертором и пустить через усилитель небольшой двух сотник. Так сказать дешево и сердито.
у меня такая же, только 50w, усилитель какой лучше? говорят они если по не долго то и по сильней 50w усилителя будут играть хорошо.
какой средний усилок в мафоне в машине идет?
сколько стоит усилок 50-100w чтоб необдурачится дорогим.
Привет, меня зовут Артем Денисов. Я программист, увлекаюсь электроникой и всякими такими интересными штуками. Много лет читал хабрахабр, а теперь вот решил и сам статью написать.
Эта история началась в старом, темном и страшном подвале. В котором я обнаружил
древние советские колонки RADIOTEHNKIKA S-30. Которые мне достались от моего деда.
Выбрасывать их было жалко, поэтому я решил их восстановить. Сделать возможность прослушивания музыки с телефона и тд. тп. Кому интересно, добро пожаловать под кат.
1 — разборка
Из двух колонок рабочей оказалась только одна. И вот как она выглядела.
Вы не поверите. Конденсаторы на кроссовере (делитель частот) сохранили свою емкость. А ведь этим колонкам больше 30-ти лет. Честное слово! Я выпаивал и проверял.
2 — проектирование
Все разобрано. Динамики удалось успешно извлечь. Кроссовер, на удивление, оказался еще жив. Что же делать дальше?
Оказывается, рассчитать акустическую систему верным образом, совсем не так-то просто. Поэтому решено было создавать новую, с минимальными отклонениями от старой.
И сохранить вариант конструкции акустической системы с фазоинвентором в виде трубы.
3 — запчасти
Необходимо встроить в колонку усилитель. Есть много разных плат и возможностей. Можно отдельно купить усилитель, блютуз модуль, блок питания и тд. тп. Однако, я решил воспользоваться готовым решением. Мой выбор пал на следующий усилитель.
Эта штуковина сразу решает много проблем. Она содержит блютуз модуль, поддерживает возможность прослушивания музыки с флешки, от телевизора. И имеет универсальный блок питания 110/220 вольт. И даже содержит, в комплекте, пульт дистационного управления.
А чтобы жизнь была веселой и радостной я еще заказал красивый ретро индикатор уровня звука.
И красную светящуюся кнопку питания.
Ну а пару деревяшек удалось недорого купить в местном магазине
4 — сборка
Я предполагаю, что вы уже утомились читать тексты и смотреть картинки. Поэтому предлагаю вам узреть видео о том, как проходил процесс изготовления колонки. Как говорится – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Читайте также: