Проверка датчиков киа спектра
Конечно, многие задаются вопросом: почему не работает указатель уровня топлива? И вот такая ситуация: после запуска двигателя датчик показывает, что бак пустой, и в момент движения значение на датчике достигает соответствующего уровня. К тому же стрелка обнуляется и реальная половина бака, как ее называют, постоянно меняет значения на приборной панели.
Без исправного датчика это может быть очень сложно, особенно в дальних поездках. Всегда следует помнить время и объем последней заправки и на всякий случай держать канистру с горючим в багажнике.
Из-за многочисленных неудобств, вызванных 1-м датчиком, мы можем прочитать текст статьи и понять дилемму.
Почему не работает указатель уровня топлива? В чем причина разрыва отношений? Попробуем обозначить возможные варианты выхода из строя датчика, а также предпосылки появления ошибки в показаниях. По большей части обнаруженный датчик является потенциометрическим. Такое преобладание оправдано простотой, а не максимальной стоимостью и ясностью получаемых значений.
Но тоже быстро изнашивается, гусеницы окисляются. Из-за того, что этот тип датчиков широко распространен, мы рассматриваем возможные проблемы с отказами на его примере.
ПРОЧИТАТЬ признаки неисправности датчика дроссельной заслонки Priora
Износ контактных дорожек на плате является предпосылкой неправильных значений датчика. Гусеницы изнашиваются из-за постоянного удара ползуна датчика. Одно из решений этой проблемы с минимальными потерями - сложить бегунок так, чтобы он находился над местом износа на доске. Но если разрушен большой участок, сложить проблему не удастся.
Есть два типа ограничений для этого типа ошибок.
Вам нужно разобрать приборную панель и вернуться к указателю уровня топлива, найти контактные провода, которые идут к нему. Будут гайки, которые нужно открутить, разгладить (окислением) и повернуть, сильно нажав
Мы также должны проверить и убрать остатки веса нашего клиента (особое внимание уделяется весу под ручным тормозом). С этой дилеммой также вероятно, что вы предпочтете заклинить поплавок в аквариуме. И как вообще вариант выход из строя датчика уровня топлива.
Ошибка P1801
Как правило, сканер отображает ошибку Р1801 в случае повреждения импульсного приемопередатчика иммобилайзера. Это специальное противоугонное оборудование, способствующее блокировке системы зажигания в случае надобности. Но, если возникли ошибки в функционировании данной системы, автомобиль может оказаться в обездвиженном состоянии без малейшей на то надобности.
Основные признаки выхода из строя иммобилайзера:
- Стартер никак не реагирует на проворачивание ключа в замке зажигания;
- На панели приборов загорается индикатор чип ключа;
- Стартер вращается, но запуск двигателя не происходит;
- Автомобиль не реагирует на нажатую кнопку брелка.
Самый простой способ решения – отключить устройство, чтобы в будущем подобные трудности с запуском двигателя не возникали. Однако отключить иммобилайзер возможно только в сервисном центре с помощью универсального ключа для деактивации штатного оборудования.
Ошибка P1805
Несовместимые данные с противоугонной системой – полная расшифровка P1805, как правило, отображаемая сканером совместно с P1801. Виновником несовместимости данных является всё тот же иммобилайзер, приносящий порой немало хлопот. Владельцы Kia Spectra пытаются избавиться от P1805 и P1801 путем сброса ошибок, но такой способ решения проблемы помогает не всегда. Часть водителей успешно решили подобную проблему, которая наблюдается и в марках других автомобилей, за счет замены ключа, который может изрядно износиться с годами.
Пролежавший долгое время на намагниченной поверхности ключ как одна из причин того, что двигатель перестал заводиться. Если же манипуляции со снятием аккумулятора и заменой старого ключа не приносят должных результатов, единственным выходом станет поездка в сервисный центр для деактивации иммобилайзера.
Ошибка P1610
Отображая оповещение о наличие неисправности под кодом P1610, сканер тем самым уведомляет владельца авто об ошибке связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером. В первую очередь необходимо проверить все провода питания. Зачастую незатянутый болт крепления провода или окисленные контакты провоцируют возникновение P1610. Не будет лишней и проверка напряжения на аккумуляторе.
Для этого достаточно вооружиться мультиметром и проделать следующие действия:
- Перевести мультиметр в режим работы DC.
- Установить переключатель напряжения на отметке 20 В.
- Щуп мультиметра подсоединить к минусовой клемме.
- Снять показания напряжения – АКБ в исправном состоянии имеет напряжение 12.7 В.
Ошибка P0105
Необходимо проделать следующую работу:
- Ключом освободить болты крепления ДМРВ на воздуховоде.
- Вынуть корпус датчика из гнезда.
- Провести визуальный осмотр устройства.
Следы пыли и масла могут свидетельствовать о том, что произошло загрязнение механизма, что и вызвало его нестабильность работы. Часто датчик расхода воздуха загрязняется по причине несвоевременной замены воздушного фильтра. Если визуальный осмотр не принес должных результатов, необходимо осуществить замер потенциала ДМРВ. Произвести замер потенциала можно с помощью любого приспособления, работающего в необходимом диапазоне.
Ошибка Р0340
Для определения угла положения ГРМ по отношению к коленчатому валу и был сконструирован датчик положения распределительного вала. Важное устройство в общей системе Kia Spectra, но весьма капризное, способное выйти из строя в самое неподходящее время. Значение ошибки Р0340 так и расшифровывается – ошибка датчика распредвала. Чаще всего водитель сразу же ощущает нарушения в работе этого устройства по поведению автомобиля.
Чтобы избавиться от ошибки с кодом Р0340, необходимо проделать следующую работу:
- Путем освобождения четырех гаек освобождаем короб воздушного фильтра.
- Демонтируем хомут вентиляции картерных газов.
- Находим датчик распредвала.
- Выкручиваем один болт и изымаем устройство.
- Устанавливаем новый экземпляр.
Замена старого датчика новым становится наиболее разумным и верным решением в борьбе с недугом под кодовым именем Р0340 на Киа Спектра. Подобные манипуляции позволят избавиться от ряда других проблем, например, провалов педали газа при нажатии и вибраций датчика ХХ.
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()
Как проверить ДМРВ мультиметром или в движении: симптомы неисправности
При выходе из строя датчик массового расхода воздуха практически никогда не ремонтируется, а просто меняется на новый. Его устройство довольно простое, и он состоит из корпуса, в который помещен прибор для измерения затрат воздуха – термоанемометр. Достаточно повредить диагностическое устройство в процессе демонтажа ДМРВ или его очистки, и потребуется замена всего датчика. Выйти из строя он может также при большом сроке службы, но убедиться в его неисправности можно только после проверки.
Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха
Перед тем как приступать к проверке ДМРВ, необходимо понять по первичным симптомам, что он неисправен. О проблемах с датчиком могут говорить следующие симптомы:
Приведенные выше симптомы указывают, что воздух подается в горючую смесь не в том объеме, в котором необходимо. При этом данная проблема может наблюдаться не только при выходе из строя ДМРВ. В частных случаях неисправность может быть связана с отсутствием питания датчика по электропроводке или при появлении трещин в соединительных шлангах.
Как проверить ДМРВ на исправность
Имеется несколько основных методик проверки датчика массового расхода воздуха, которые позволяют убедиться в его неисправности.
Проверка ДМРВ в движении
Самый простой способ диагностики расходомера – это анализ работы двигателя при принудительном отключении датчика. Проверка происходит следующим образом:
Крайне не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль с отключенным ДМРВ.
Проверка ДМРВ мультиметром
- Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
- Зеленый: провод к заземлению;
- Серый: провод к питанию;
- Желтый: вход сигнала.
По результатам измерения можно сделать выводы о состоянии датчика:
- Полностью исправное устройство (новое): 0,996 – 1,01 Вольт;
- Датчик в хорошем состоянии, но уже поработал: 1,01 – 1,02 Вольт;
- Датчик давно работает, но еще исправен: 1,02 – 1,03 Вольт;
- Скоро потребуется замена ДМРВ: 1-03 – 1,04 Вольт;
- Расходомер близок к выходу из строя, но продолжает справляться с задачами: 1,04 – 1,05 Вольт;
- Датчик необходимо менять: 1,05 Вольт и выше.
Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют смотреть напряжение на датчике массового расхода воздуха. В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.
Визуальный осмотр ДМРВ
Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду. Первым делом необходимо снять ДМРВ, а далее его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушный патрубок и датчик ДМРВ (или наличие механических повреждений).
Чаще всего жидкость может оказаться в датчике по следующим причинам:
- Повышенный уровень масла в картере. В такой ситуации в датчик попадает масло;
- Забитый маслоотбойник системы вентиляции картера;
- Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за чего грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.
Самым простым и надежным способом диагностировки проблем с датчиком массового расхода воздуха является его замена на рабочее устройство. Например, можно снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что стабилизировалась работа двигателя. В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик без диагностики его мультиметром или другими способами.
Датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала установлен на верхней части картера сцепления рядом с рабочим цилиндром сцепления.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель останавливается, контроллер сохраняет код неисправности в памяти и включает контрольную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и коронную шестерню на предмет отсутствия зубьев, биения или других повреждений.
3. Затяните фиксатор и отсоедините разъем жгута проводов датчика.
4. Снимите крепежный болт датчика.
5 и снимите датчик.
6. Установите верхнюю мертвую точку и датчик частоты вращения коленчатого вала в порядке, обратном снятию.
Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) для впускных клапанов расположен в задней части головки блока цилиндров с правой стороны двигателя.
3. Снимите крепежный болт (для наглядности показан на снятой головке блока цилиндров).
4 и снимите датчик положения распределительного вала.
5. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Замените сильно скрученное, потерявшее эластичность или порванное кольцо новым.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик TP представляет собой переменный резистор.
. который установлен на валу дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.
Если двигатель работает на холостом ходу или ухудшается динамика разгона, проверьте датчик и его разъем.
Вам понадобится плоская отвертка или отвертка Phillips.
3. Затяните фиксатор и отсоедините разъем жгута от датчика.
4. Выверните два винта, которыми крепится датчик (показаны на снятом дроссельном узле для наглядности).
5 и снимите датчик положения дроссельной заслонки.
6. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Замените сильно скрученное, потерявшее эластичность или порванное кольцо новым.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на торце головки блока цилиндров.
. от 4-го цилиндра.
Датчик представляет собой термистор NTC: электрическое сопротивление датчика уменьшается с увеличением температуры. Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
Вам понадобятся: гаечный ключ на 21 дюйм, отвертка с плоским жалом, тестер, термометр.
3. С помощью отвертки нажмите на фиксатор и отсоедините разъем жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости.
4. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить затяжку, затем вручную открутите датчик.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
6. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры всасываемого воздуха расположен на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой. Датчик представляет собой термистор NTC: электрическое сопротивление датчика уменьшается с увеличением температуры. На основе информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
3. Отсоедините разъем жгута от датчика, нажав пальцами на защелку.
4. Снимите два крепежных болта.
5 и снимите датчик.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации, прикрепленный к блоку цилиндров между вторым и третьим цилиндрами с правой стороны блока цилиндров, обнаруживает аномальные вибрации (удары) в двигателе.
3. Затяните фиксатор и отсоедините разъем жгута проводов датчика.
4. Снимите крепежный болт (впускная трубка снята для наглядности).
5 и снимите датчик детонации.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик концентрации кислорода установлен на передней трубке. Датчик измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и преобразует измеренное значение в сигнал напряжения, который отправляется в ЭБУ двигателя. Используя сигналы датчиков, контроллер управляет впрыском топлива, чтобы получить расчетное соотношение воздух-топливо.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность выхлопных газов может значительно возрасти.
удобнее заменять датчик на элеваторе или смотровой яме.
2. Отсоедините разъем жгута проводов датчика концентрации кислорода.
3. Проденьте жгут датчика через ключ.
4 откручиваем датчик от передней трубы.
5 и снимите датчик концентрации кислорода с автомобиля.
Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при его замене вы получили точно такой же.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик скорости автомобиля 1 установлен на коробке передач рядом с указателем уровня масла в коробке передач (щупом) 2 и является датчиком Холла. Датчик посылает в электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный скорости ведущих колес.
2. Затяните фиксатор и отсоедините разъем жгута от датчика.
3. Снимите крепежный болт.
4 и снимите датчик скорости автомобиля.
5. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Замените сильно скрученное, потерявшее эластичность или порванное кольцо новым.
Читайте также: