Проверка датчика коленвала опель астра g

Обновлено: 11.02.2025

Подскажите как определяете неисправность этого датчика? У меня он тестером на Ом - 1,2 кОм. Цепь до ЭБУ звонится. Подключился осциллографом - сигнал по форме как на рисунках. Вот только размах синусоиды в автодате 8 вольт у меня 4,5.
На текущий момент педалями считываю две ошибки 0335 и 0304. Работа двигателя с провалами. До стоянки еле доехал, тяги почти нет.Горит сигнал неисправность двигателя. Все началось с того что возникала периодически надпись CHEK без расшифровки. Решил прочитать что за неисправность педалями - 0335, на работу двигателя и приемистость это не влияло.Решил пока не мешать механизму работать, но через неделю возвращаясь домой загорелся сигнал неисправность двигателя и почуствовалось его неуверенная натруженная работа, газ пропал, тяга еле еле, при трогании с места послышались явные пропуски - троение.
Посмотрел еще в одном источнике там сигнал по размаху 8 вольт, а по синусоиде вообще как у меня. Подскажите кто как диагностировал этот датчик

Замена на заведомо исправный - простейшая диагностика :D
Как-то смущает меня, что ошибка пропуска зажигания только по одному цилиндру :think:

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

WerWolF
если бы был исправный датчик то да очень простая.
С другой стороны если верить автодате - 2.8 V АС то на синусоиде в размахе это и есть 8 V, посмотрел еще в базне толерансе там картинка подобная частота немного другая но по амплитуде сигнал как автодате. Если рассмотреть чисто физически то этот датчик генерит синусоиду для ЭБУ и если находящийся в датчике магнит теряет свои магнитные свойства то ЭДС на катушке будет иметь меньшую величину.

Пропуски - это быстрее всего последствия неправильной работы датчика.

Попробую пока найти подменный датчик и на всякий случай проверю точки на ГРМ.

Фазы ГРМ нет смысла проверять. Если бы были сбиты, то ошибка была бы 0340, по ДПРВ.
ДПКВ в случае расхождения показаний имеет приоритет, строится по нему, а ДПКВ игнорится.
Здесь вопросы к сигналу от ДПКВ, проводке и ЭБУ.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

А чем звонили цепь до ЭБУ?

А вообще, сдаётся мне, что начинать надо именно с 304-й.
Именно она - причина.
335-я вообще может не сказываться на работе.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Поправка к моему последнему посту:
ДПКВ в случае расхождения показаний имеет приоритет, строится по нему, а ДПРВ игнорится.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Ворчун писал(а)Colon А вообще, сдаётся мне, что начинать надо именно с 304-й.
Именно она - причина.
335-я вообще может не сказываться на работе.

Хорошо только почему 304 появилась после 335. При этом были слышны перебои в работе мотора.
Можно конечно проверить свечи и снять данные с катушек зажигания, но импульсы ЭБУ дает на катушку зажигания и инжектор основываясь на показаниях ДПКВ и ДПРВ. Кто здесь главный не знаю.

Sorokin_Vadim писал(а)Colon Поправка к моему последнему посту:
ДПКВ в случае расхождения показаний имеет приоритет, строится по нему, а ДПРВ игнорится.

я проводил эксперимент до появления 0304 - отключал ДПКВ (вилку из разъема), с трудом но завелся мотор. надо еще раз завтра провести эксперимент и отключать поочередно то один то другой датчики.

проверил сегодня еще раз все измерения датчика ДПКВ сигнал в норме даже по уровню, наверное прошлый раз был плохой контакт. Пробовал завести двигатель как без ДПКВ так и без ДПРВ не заводится.
Снял блок зажигания в месте контакта клеммы и свечи четвертого цилиндра явно видны место пробоя на корпус. Сам блок имеет трещину в месте расположения четвертой катушки. Как я понимаю его менять. Свечи не успел выкрутить для проверки. Как полагаете ЭБУ не может пострадать?

Двигатель не заводился - причина ДПКВ (Датчик положения калнчитого вала)

Хочу поделится опытом по устранению поломки с которой ястолкнулся (астра z16XEP).

И так, одним чудесным утром сажусь в свою машинку и еду поделам. Проезжаю 60 км. от родного дома, глушу двигло. Через час прихожу, завожуи понимаю, что не хочет заводится. Пробую раз, пробую два, . Иногда еле-еле схватывает. Открываю капот. Визуальныйосмотр ничего не дал. Раскрутил блок зажигания - пробоев не обнаружил. Свечикроме третьего цилиндра в саже в саже, сухие. Подсоединил op-com - ошибок нет.Прикрутил к свечам массу и через тест проверил искру. На всех цилиндрахприсутствует. Закрутил на место. По прежнему не заводится. Подозрение на ДПКВ.Посмотрел по ОПКОМу - при вращении стартера - показывает частоту 200-300об/мин. По телефону мастер сказал, что если эти показания есть, значит ДПКВживой.

Соображений больше нет. Надо тащить домой и разбиратьсядома. На эвакуатор зажал - 60 км. - 3000р. Позвонил другу, он выехал и зацепилменя. И вот тут интересно, сразу не попробовал, а ближе к дому воткнул 4передачу при буксировки, включил зажигание и вот тебе раз - завелась. Останавливаемся, глушу, пробую заводить - не заводится. С буксира заводим опять и так я еду до СТО вродной город. Приезжаю на СТО, все рассказываю как было. С пылу с жару пару раззавелась, потом не хочет. В общем и давление в рампе мерили, и ошибки (которыхнет) смотрели. Дохлый номер. Предложил плескануть бензин в дроссель ипопробовать завести. Если начнет схватывать, значит не хватает бенза или вообщене поступает с форсунок. Крутанул стартер - стрельнула, чихнула и завелась.Потестили форсунки - сигнал на открытие приходит. Короче мастера пожалиплечами, дали телефон "мега-диагноста" и проводили с богом.Попросили, если не сложно, как отремонтируюсь, сказать что было. Созвонился с"мега-диагностом". Договорились встретиться на следующий день. Утромзавел, опять через подливание бенза в дроссель. Приехал к нему, он молча взялсканер, подключился к заведенному двигателю. Долго смотрел на параметры, потомзаглушил. Крутанул стартер, плохо, но завелась. Повторил еще раз. Завелась. Я говорю - давай подождем мин. 20 тогда проявится проблема. Он согласился. Пошелк следующей машине, провел диагностику, вернулся к моей. Начали заводить - незаводится. О! Вот теперь посмотрим -радостно сказал он и опять уткнулся в сканер. Минут через 5 - меняй ДПКВ ибудет тебе счастье! Как так?! она же ездит, только с толкача заводится! Апочему при подливания в дроссель заводится? Видишь при вращении стартера тахометр дергается, вот так он сигнал иподает в мозги. В общем сказал меняй и все! Поехал искать датчик. Позвонил вмагазин - 1300р. от FAE, в другом на 20р. дешевле. В третьем делфи - 1500, вэкзисте FAE - 700 р. но ждать 3 дня, а тут выходные на носу, т.е. получаетсявсе 5. Решил брать за 1300 в магазине. За установку на СТО попросили 500р.Послал их. Один болтик я и сам в состоянии открутить и закрутить. Приехал домойпоставил машинку на бугорок, залез под движок и поменял (на z16XEP легкодоступен). Ключ - на старт! Завелась в легкую! Еще разок - опять завелась. Ярадостно офигел! В мою голову такое не укладывается.
Вот такой опыт я получил!

Анологичная проблема была на опель астре с двигателем Z16XEP, не заводилась по утрам, раза три с интервалом 15-20 дней, на четвертый раз совсем сдохла. Кстати когда утром заведешь, целый день ездиешь без проблем - заводится с пол пинка. Где-то здесь на форуме один умный и добрый человек написал, что при таких симптомах на астрах с пробегом более тыс 60, в первую очередь надо проверить датчик коленвала (кстати находится спереди внизу у радиатора и надо снять броню, чтоб добраться. А закреплен одним болтом М 6 (ключь на 10). С помощью простого тестора можно проверить - там два контакта. Сопротивление на концах по моему должна быть в пределах 2-2,7 кОм. Я после третьего раза заказал, и после того как в четвертый раз совсем сдохла машина, сам прямо во дворе дома поменял где-то за 20-30 минут. Цен вопроса 850 руп. Кстати, старый сразу после снятия померил, показал круглый нуль. а на новом было сопротивление 2,6 кОм.

Хочу еще добавить к первому посту: После замены датчика прокатился 300 км. по ощущениям немного лучше стала тянуть. Последние 2 лета мучался в жару, больше t +25С тупила по страшному. Сейчас +30C, с непривычки на светофоре с пробуксовкой трогаюсь

Диагност, который указал на датчик, настойчиво рекомендовал поменять датчик распредвала, объяснил тем, что по опыту они наворачиваются один за другим. Кто-нибудь с этой закономерностью сталкивался? Закажу в любом случаю, чтобы потом в два дорога не покупать в магазинах, но все же интересно.

У мен очень похожая проблема. Особенно остро она встает с приходом лета. У меня на моей астре установлена система open&start.
все дело в том что утром когда машина холодная она заводится без проблем, но вот когда машина постоит пару часов на +30*, то она может просто вообще не реагировать на нажатие кнопки start, тоесть ни не то что бы стартер крутил, но даже не включается зажигание. Можно минут 30-40 просто тыкать на кнопку пока появятся хоть какието признаки жизни автомобиля. Может прокручиваться стартер и когда казалось бы и звагатель уже завелся, все вдру резко скидывается и машина глохнет. Но когда заводится машина прекрасно ездит без каких либо причуд. Может ли решение вашей проблемы помочь мне?

Датчик коленвала

Может кто подскажет т.к. я уже и не знаю.
В пробке машина глохнет, потом заводится если пробка продолжается опять глохнет, если все зелено постоит и едет отлично.
Диллер на диагностике сказал поменять термостат, в своем сервисе сказали бред и меняй датчик коленвала. HELP.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Чего то догадки каккие то сервисмэнов. так можно полмашины поменять. Диагностику датчика положения коленвала теком делали?

Я ж говорю спецом к дилерам ездила на диагностику, а они мне и вовсе термостат впароли.
Поэтому я уж и не знаю что делать.
В пт. опять решилась поехать, по зелоной все ок, а как пробка, хана.
Клубчане может у кого было так.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Что в итоге с машинкой сделали ?
По всей вероятности такая же проблема, машинка просто глохнет или выдает ошибку датчика коленвала. В сервисе сказали менять датчик + сальник + кольца.

АГА сразу двигатель - точно поможет.

Если она выдаёт ошибку датчика коленвала, то зачем менять кольца?
Или о каких кольцах идёт речь, может я чего не догоняю?
Кстати, глохнет при каких обстоятельствах?
У меня схожая проблема, только ошибок нет, но ответа тут (в смысле на форуме) я не получил, да и в сервисе руками разводят.

ИМХО сервисы у нас умеют диагностировать только стандартные проблемы которые 100 раз встречались, а как задачка немного нестандартная так они начинают впаривать всяку хню.

Думаю надо через форум поискать спецов которые в этом деле разобраться смогут, я тут сам не так давно, по коробкам спецов заметил по электронике тоже, а вот по движкам пока нет (самому нужны ))))) ).
Надо у старожилов поспрашивать

АГА сразу двигатель - точно поможет.

Ну поначалу просто глохна в первые 5 минут поездки (после ночи), просто не дергаясь, падали все стрелки, загорались все лампочки, ГУР и ваукумник соответсвенно тоже вырубались, потихоньку к обочине, или прямо на дороге, останавливался (т.к. автомат), заново заводился, дальше ехал нормально (Ошибок при этом никаких не было). Через неделю, глохнуть перестала, но так же утром стала появляться ошибка 0335 - ошибка датчика коленвала, после чего машина начинала "тяжело" ехать, подтраивать. Приходилось останавливаться, глушить - заводить, после чего все ОК. Решил все же записаться на сервис, что бы проверить все. По дороге на сервис, опять же с утра, заглохла и не хотела заводиться вообще, пришлось дольше крутить стартером, двигатель начинал схватывать, помог немного газом, вроде завелась. Загорелась "мясорубка" - ошибка двигателя. Потихоньку доехал до сервиса, в пробке один раз заглох, т.к. на маленьких оборотах машину трясло нормально. По результатам диагностики сказали - разрыв цепи датчика коленвала. Порекомендовали замену датчика (номер детали 6235704) + замену кольца с сальником т.к это элементы одного узла(я так понял, что это кольцо предназначено для того что бы с него считывались обороты двигателя датчиком (метки на нем какие то наверное должны быть и расположено оно между двигателем и коробкой), а сальник - он как раз уплотняет место соединения между коробкой и двигателем. Т.к. кольца в наличии не было и ждать его месяц под заказ, в магазинах о такой запчасти не слышали, на форуме такого то же нет, то решил обойтись заменой просто датчика. Тк. двигатель 1,8 XER, то замена данного датчика достаточно трудоемка, требует снятия стартера. По итогу, поменяли датчки, продиагностировали, сказали ошибок больше не выдает, если еще раз такое повторится, то настаивали на замене кольца и сальника. Еще сказали, что в месте соединения коробки и двигателя, на сальнике есть масло, поэтому и рекомендовали его заменить, т.к. масло может попадать на датчик коленвала и из-за этого может быть такая проблема. Старый датчик отдали - масло на нем не обнаружил. Сегодня первый день отьездил - пока все ОК.

Soulsan где датчик менял? сколько денег заплатил?
датчик я уже купила, но мои мастера сказали, что он находится оч далеко, надо снимать толи коробку толи движок, короче решили еще разок продиагностировать. завтра пойду.
я уже и не знаю что делать, ваще беда-беда(((
симптомы впринципе как и у тебя, но у меня вроде не показывает ошибки на этот датчик

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

У меня тоже неделю не показывал ошибки, потом как-то через раз начал показывать. Менял в Дженсере в Люберцах, т.к. ближе всего от меня. Датчик сам стоил 2 т.р с копейками в Комисе, замена с диагностикой обошлась порядка 4 т.р. 1000 (диагностика) + 1000 (замена датчика) + 2000 (снять поставить стартер) - примерно так, бумаг нет при себе.

Я как понимаю, комп вообще ни каких ошибок не выдает, у меня такаяжа проблема только не глохнет а жудко троит. и пишет ошибки 34011

Итак, прошло 3 месяца с начала поблемы, ошибки горели на термостат и 4 катушки, кои были заменены + свечи, промывка чего-то там и т.д., далее бензонасос, датчик коленвала так и не пригодился, менять не стали, сделано немыслимое число диагностик, машина обследована вся до последнего проводочка. я уже и сбилась со счета всех предположений. короче решили менять Блок управления двигателем. поставили с другой машины, не помогло((( опять глохнет. еще месяц диагностики каких-то перепрошивок и т.д. Сегодня решили ставить новый блок упр. двигателем. Короче день Х! Да пожет мне Бог.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

У меня тоже неделю не показывал ошибки, потом как-то через раз начал показывать. Менял в Дженсере в Люберцах, т.к. ближе всего от меня. Датчик сам стоил 2 т.р с копейками в Комисе, замена с диагностикой обошлась порядка 4 т.р. 1000 (диагностика) + 1000 (замена датчика) + 2000 (снять поставить стартер) - примерно так, бумаг нет при себе.

Я столкнулся с этой проблемой летом на форуме никто не подсказал . в итоге на 1,6 хер сам датчик 318р. в экзисте, 40 минут на поиск датчика на двигателе, и 5 минут замена

с тем что поменять его 5 минут соглашусь, но с тем что он 318 рубл стоит нет. Не реально, я искал, нашел самый дешевый за 1700

При последней попытке выдал проблему с генератором и опять все катушки.
Молодцы все перерыскали, все провода у генератора перешуршали.
Следущая попытка и опять катушки.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

помогите разобраться

симптомы такиеже во время работы на хх начинает сильно троить вследствии падают обороты, потом глушу и не заводится немного постоит и очень трудно но заводится. как поменять датчик на з16хер подскажите пожалуйста

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Сегодня осмотрел двигатель в указанном бакалавром месте датчика необнаружил

МОДЕЛЬ ASTRA-Н
ДАТА ВЫПУСКА 07.11.2007
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2008
ДВИГАТЕЛЬ Z16XER

В принципе не суть вопроса где расположен датчик кв. Все намного сложнее. Пробег машины 80000км. Купил было 40000км. С самой покупки начал замечать некоторые пропуски воспламенения. Тысяч через 20 машину иногда начинало трясти на хх, но пропадало после глушения с трудным запуском а иногда после перегазовки сильной. А на днях в пробке начало сильно троить или двоить я ее заглушил и потом она не завелась. притащил домой 60 км на буксире. на следующий день начал осмотр - бензонасос работает(слышно по звуку и при нажатии на клапан на топливной рампе брызгает бензин) при кручении стартером он тоже работает что говорит о подачи сигнала от датчика кв (как мне сказали) Снял свечи и подсоединил их к модулю - искра есть. поставил новые свечи она завелась и работала лучше прежнего. Выехал со двора опять 25. заглушил и не завел. Ошибки по лямбде но они были давно, скорее от плохого бензина. Коробка робот.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

пардон не перевел последнюю букву
вобщем проблемма решилась в сервисе проверили еще раз искру она была но слабая поменял модуль и все заработало
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ МОДУЛЬ HUCO ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Привет Друзьям !
Также столкнулся с данной проблемой , считаю своим долгом поделиться .

Всё как у всех - в сильную жару (особенно в пробках) пропадает тяга , глохнет , не заводится, . Иногда горит -а иногда и нет- на приборной панели машинка убитая ключём .

Происходило данное действие в течение примерно полутора лет . На ранней стадии развития проблемы помогало включение климата - постоянно работающий вентилятор видимо охлаждая подкапотное пространство убирал симптомы , катался дальше наблюдал , тем более поначалу двигатель не глох а просто небыло разгона и обороты не поднимались выше 3000тысяч (иногда была отсечка с провалом). Ошибки естественно по датчику коленвала 0335 (две последние цыфры были разными).

И вот недавно началось - в пробках уже не просто дрыгается и еле едет а глохнет , через раз а то и на третий заводится а иногда и не заведёшь пока не остынет .
Решил что больше откладывать уже некуда . Были куплены запчасти :
0616223 OPEL Кольцо импульсное 1 057р
0614135 Opel Уплотнительное кольцо коленвала 1 183р
И чтобы в дальнейшем сэкономить на цене за работу , решил поменять родное сцепление так-как пробег мой уже 170тыщ . После разбора, оказалось, что сцепление ещё запросто прожило бы у меня примерно год - тыщ 20-25.
621305009 LUK Комплект сцепления 7 579р . (диск с корзиной) LUK - это и есть оригинал , кто незнает.
510007310 LUK Подшипник выжимной 4 046р . Модернизированный . Немного внешне отличается трубопровод . Но всё подходит , картинки есть в инстукции .
Машина 2007 года выпуска. z1,8xer.

Как оказалось сальник коленвала совсем немного потел маслом . От этого импульсное кольцо (подающее сигнал на датчик коленвала) было так-же немного влажным и на него оседала/прилипала пыль от износа сцепления . Пыль собиралась в виде равноудалённых рисок на рабочей части задающего магнитного кольца .
Толи от нагрева исчезал зазор между кольцом и датчиком (пыль не только от накладки прижимного диска но и металлическая от рабочих частей маховика и корзины) , толи от усталости датчика - неважно , главноее не едет и надо чинить .
Электрический разъём датчика коленвала на XER движке находится под стартером , не сняв стартер - разъём не разединить. К тому-же считывающая часть датчика привинчивается в ответную/направляющую часть сальника - это я к тому , что менять один только датчик трудоёмко затратно и врядли эффективно .

За работу взяли 6тысячь , но тут я слукавил , по телефону сказал что нужно поменять сцепление а приехав рассказал что проблема в датчике коленвала а сцепление до кучи , всё равно мол коробку снимать а там всё рядом . Вобщем расплачивался я уже со слесарем (было поздно все разехались) - отдал оговоренные 6 и чуток слесарю .
Незнаю припомнят-ли в следующий раз. Сервис гаражный .
Хотел замену совместить с поездкой на дачу -Лаура-Тула рядом- там за работу попросили 8600, но дача ещё не скоро а ездить надо + жарища и пробки .
1 - Датчик присоединённый к ответной части сальника.
2- Ответная часть и сам сальник (помяли когда вытаскивали) , продаются как одно целое .
3- Импульсное кольцо.

Друзья ! Всем кому-то так или иначе помогает Астра-Клуб .
Не ленитесь описывать решения своих проблем -
Вместе мы победим GM !!

Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.

Сегодня мы поговорим про датчик положения коленвала двигателя, где он находится, признаки его неисправностей, способы его проверки на различных авто с использованием приборов.

Как все работает

Современный автомобиль оснащен значительным количеством всевозможных датчиков, основная задача которых – контроль за работой механизмов или систем.

Данные от этих датчиков передаются на электронный блок управления, который уже на основе полученной информации производит настройку работ определенных систем.

Одним из наиболее важных среди этих контрольных элементов является датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, датчик ВМТ).

Данный датчик контролирует скорость вращения коленчатого вала двигателя.

На основе его показаний блок управления настраивает работу топливной системы и системы зажигания.

Если проще, то по показаниям ДПКВ блок управления ориентируется, сколько топлива подать в цилиндры и когда это сделать, а также в какой момент подать искру.

Поэтому, пожалуй, это единственный датчик, из-за неисправности которого может не запустится силовая установка ведь сбой в его работе приведет к нарушению работы топливной системы.

Даже если силовая установка и запустится, то работа ее будет неустойчивой, с перебоями и т. д. Поэтому этот датчик коленвала очень важен и нужно следить за его работоспособностью.

Расположение ДПКВ — особенности конструкции

Обычно данный датчик располагается возле шкива привода ремня генератора. На этом шкиве обычно сделан по окружности зубчатый венец, так называемый диск синхронизации. Именно на вращение этого диска и реагирует датчик.

Стоит отметить, что для точного получения данных о вращении коленчатого вала, ДКПВ располагается на определенном удалении от диска.

У правильно установленного устройства расстояние между его сердечником и вершиной любого зуба должно составлять 0,6-1,5 мм.

Место расположения ДКПВ не самое удобное, но добраться до него вполне возможно.

На автомобилях используется несколько разных по конструкции и принципу работы ДПКВ:

индукционный (один из самых распространенных);
датчик, использующий эффект Холла;
Оптический.

Об особенностях конструкции и работы каждого из них пока говорить не будем, перейдем сразу к неисправностям.

Признаки неисправности

Нарушение работоспособности данного устройства сразу же проявиться. Симптомами неисправного ДКПВ являются:

Невозможность запуска силовой установки;
Падение динамики авто во время движения;
Плавающие обороты на разных режимах движения;
Перебои в работе, неустойчивость оборотов холостого хода;
При нагрузках возможно появление детонации.

Конечно, причиной появления данной надписи или значка на приборной панели может быть и нарушение работы в другой какой-то системе, однако в сочетании с указанными симптомами, можно зразу предполагать, что виной всех бед с авто является именно ДКПВ.

Способы проверки

Перед тем как идти в автомагазин за новым датчиком, все же рекомендуется вначале проверить тот, что установлен на авто.

Так будет значительно быстрее определить, почему авто плохо работает ведь возможно, что виноват во всем совсем не датчик, тем более что некоторые способы проверки не такие уж и сложные.

Самыми распространенными являются:

проверка на сопротивление катушки датчика;
комплексная проверка (сопротивления катушки и изоляции, индуктивности обмотки);
проверка осциллографом.

Первые две проверки – достаточно простые, выполнить их можно вполне самому, имея необходимые приборы.

Третий способ – самый точный, но провести проверку его возможно только на специализированных станциях.

Проверка на ВАЗ 2110

Чтобы было более наглядно, рассмотрим каждый способ проверки датчика коленвала на примере нескольких авто.

Первым будет ВАЗ-2110, на котором используется индукционный тип устройства.

Этого вполне достаточно, чтобы произвести проверку на сопротивление обмотки.

Первое, что нужно сделать – осмотреть устройство, пока оно установлено на авто, а точнее — проверить наличие зазора между ним и диском синхронизации.

Вполне возможно зазора там нет из-за того, что на датчик или диск налипла грязь, которая и привела к нарушению работоспособности.

Если с зазором все в порядке, до демонтируем устройство с авто.

На ВАЗ 2110 оно находится на крышке масляного насоса.

Перед этим лучше нанести метки положения ДПКВ.

Следующий этап – оценка внешнего состояния. Корпус датчика должен быть целым, без следов повреждения, сердечник – чистым, а контактные выводы – без следов окисления, а провода не иметь повреждений.

Если на ДПКВ видны внешние загрязнения, то можно его перед проверкой промыть (для этого использовать только чистый бензин или спирт), а также надфилем зачистить контакты.

После очистки, промывки и сушки можно приступать к замерам. Для этого переводим мультиметр в режим омметра и щупами присоединяемся к контактам датчика.

При замере исправный ДПКВ должен показать сопротивление в диапазоне 550-570 Ом.

Для других авто этот показатель может быть другим, поэтому лучше перед замером поинтересоваться о номинальном напряжении датчика в технической документации авто.

Если значение сопротивления ниже или выше указанного диапазона – датчик неисправен и подлежит замене.

Это самый простой способ проверки ДПКВ, однако он и самый неточный. Он может лишь дать частичное представление о состоянии устройство, хотя и этого иногда вполне достаточно.

Самым же точным для проверки является способ, в котором используется осциллограф. Поэтому рассмотрим, как производится проверка датчика на ВАЗ-2110 при помощи данного прибора.

При такой проверке ДКПВ снимать не нужно, и все замеры производятся прямо на авто.

Перед проведением проверки, нужно правильно произвести подключение осциллографа к машине. Обычно у данного прибора имеется один зажим и два щупа.

Зажим нужно присоединить к массе двигателя, то есть к любой металлической составляющей мотора.

Один щуп устанавливается параллельно к клемме вывода сигнала датчика. Второй щуп же подключается к выводу 5 на разъеме подключения сканера.

После этого уже запускать двигатель. Если же он не запускается, то нужно будет вращать коленчатый вал стартером, чтобы осциллограф снял показания.

После этого уже по полученной осциллограмме можно оценить работоспособность датчика. Любые нарушения в его работе повлияют на изображение осциллограммы, и это будет хорошо видно.

Комплексная проверка на Opel Vectra B

Теперь возьмем другой автомобиль и на нем рассмотрим последний из способов проверки – комплексной.

Такая проверка значительно лучше, чем обычным мультиметром, но по точности недотягивает до осциллографа.

В качестве проблемного авто теперь выступит Opel Vectra B. Симптомы оставляем те же.

Начальные работы тоже не отличаются от ВАЗ-2110: датчик снимается, осматривается, тщательно отмывается и только после этого можно приступать к проверке состояния.

Но для комплексной проверки понадобится больше оснащения:

Мультиметр;
Мегаомметр;
Прибор для измерения индуктивности.

Все измерения лучше производить в отапливаемом помещении, чтобы показания были корректными.

Вначале измеряется сопротивление катушки, как это расписано выше. Показания по сопротивлению должны быть в указанном в техдокументации диапазоне.

Следующая проверка – измерение индуктивности обмотки, для чего используется прибор для ее измерения. У рабочего ДПКВ индуктивность должна быть в диапазоне 200-400 мГн.

Приборы на фото ниже.

Также проверяется сопротивление изоляции мегаомметром. При подаче напряжения в 500 В, показатель сопротивления у датчика должно быть не более 20 Мом.

На основе этих замеров и устанавливается, является ли ДПКВ рабочим, или же требует замены.

Фото приборов ниже.

Особенности проверки на других авто

Что касается других авто, к примеру, ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114, то у них проверка проводится идентично автомобилю ВАЗ-2110.

Примечательно, что для ВАЗов при проверке на сопротивление катушки датчика коленвала, можно провести дополнительную проверку.

Но для этого мультиметр нужно перевести в режим вольтметра с пределом измерения в 200 мВ.

После подключить щупы к выводам ДПКВ и провести любым металлическим предметом, к примеру, отверткой на небольшом удалении от сердечника.

Если датчик исправен, то он отреагирует на металл, мультиметр покажет всплески напряжения на дисплее. Отсутствие этих всплесков будет указывать на неисправность элемента.

Что касается такого авто, как Reno Logan, то отличие от ВАЗа у этой машины сводится к несколько другим показаниям сопротивления катушки датчика при измерении омметром.

У исправного ДПКВ Logan нормальное сопротивление составляет 200-270 Ом.

У Daewoo Lanos показатель сопротивления катушки должен находиться в пределах 500-600 Ом.

Каким бы автомобилем вы не обладали, но, если на нем установлен инжекторный двигатель – значит возникновение проблем в работе мотора из-за ДПКВ вполне возможно.

Бывалые автолюбители в своем авто всегда держат запасной датчик, чтобы не быть застигнутым врасплох.

Ведь значительно проще установить новый элемент и поехать дальше, а потом уже проверить снятый на работоспособность, чем в самый неожиданный момент столкнуться с, тем, что автомобиль отказывается нормально работать из-за такого мелкого, но очень важного элемента, как датчика положения коленвала двигателя.

Читайте также: