Признаки замены сцепления на форд фокус 3

Обновлено: 11.02.2025

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

• Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
• Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
• Ведомый диск.
• Вилка.
• Демпферные пружины.
• Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Что вызывает появление такой проблемы:

1. Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
2. Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
3. Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
4. Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Причины неисправности:

1. Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
2. Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
3. Фрикционная накладка изношена.
4. Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

1. Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
2. Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
3. В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

• разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
• низкий уровень жидкости в системе;
• чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

Для устранения причин потребуется:

• отрегулировать привода;
• очистить и смазать шлицы;
• отремонтировать или заменить ведомый диск;
• замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

• поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
• выжать педаль сцепления и включить передачу;
• плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

1. Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
2. Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
3. Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
2. Езда при повышенных нагрузках.
3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Чем раньше Вы решитесь на ремонт, тем дешевле он обойдется.
В случае с роботизированными коробками передач, это правило срабатывает в 100% случаев.
Именно поэтому симптомы, признаки поломки сцепления на КПП PowerShift – информация, которая реально поможет Вам сэкономить приличную сумму.

Трансмиссия Пауер Шифт не является уж слишком проблемной, но что касается узла сцепления – чересчур большим сроком службы он не отличается.
В контексте цены нового комплекта, наблюдение за КПП и раннее выявление поломок действительно имеет смысл.

Для проверки текущего состояния сцепления, можно прибегнуть к двум способам – попытаться самому провести тест, либо обратиться к специалистам, располагающим нужным оборудованием.

Поскольку разбирать PowerShift без должной квалификации – заведомо провальная затея, самостоятельная проверка представляет собой небольшой тест-драйв. Честное выполнение всех его пунктов, даст Вам общее представление об исправности узла и степени его износа.

Тест собственными силами: испытание на дороге

Сам тест-драйв выполняется в следующем порядке:

Полная проверка, без риска ошибки

Не менее простой, но намного более точный способ проверки – компьютерная диагностика в сервисном центре.
При наличии опыта и фирменного оснащения, тестирование займет всего 30 минут.
Наша профильная мастерская оказывает услуги диагностики, предоставляя правдивую информацию и не навязывая ремонт.

За 10-лет работы, мы научились безошибочно отличать симптомы, признаки поломки сцепления на КПП PowerShift от неисправности других узлов, и даем гарантию на устранение даже самых сложных неполадок.

Для предварительной консультации и записи на диагностику, позвоните нам по контактным номерам.
Приезжайте в удобное время, чтобы лучшие мастера занялись Вашей машиной, а проведенный ремонт – не ударил по карману.

Замена сцепления Форд Фокус 3 представляет собой сложный поэтапный процесс, которой потребует от владельца авто опыта в ремонте автотранспорта, знание и понимание принципа действия многих систем и агрегатов автомобиля.

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, рекомендуется не держать постоянно ногу на педали сцепления. Помимо быстрой усталости ноги, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.

Признаки неисправности сцепления на Форд Фокус 3:

10 основных этапов замены сцепления Форд Фокус 3:

1. Демонтаж аккумуляторной батареи.
2. Демонтаж задней опоры подвески двигателя.
3. Снятие и установка кулисы рычага управления МКПП.
4. Демонтаж датчиков системы управления двигателем и датчика скорости.
5. Снятие и установка стартера.
6. Замена масла в коробке.
7. Снятие приводов передних колёс.
8. Снятие наконечника рулевой тяги.
9. Снятие рычага передней подвески.
10. Снятие и установка механической коробки передач.

Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, нужно промаркировать их.

Выполняя работы по замене сцепления на автомобиле Ford Focus III следует помнить, что момент затяжки болтов крепления коробки передач будет — 47Нм, а для гайки крепления крышки опоры промежуточного вала — 25 Нм.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи на 8, 10, 13, 15 мм;
• динамометрический ключ, торцовая головка на 13мм;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник;
• новые детали для замены(корзина сцепления,выжимной подшипник);
• отвёртка плоская.

Какую корзину, диск сцепления и подшипник ставить на Форд Фокус 3?

Оригинальный номер корзины и диска сцепления 1 810 592, средняя цена 13670 руб.

• Sachs 3000 950 068 — 7922 руб.
• Luk 623 3570 09 — 11857 руб.
• Dominant FO18010592 — 4799 руб.

Оригинальный номер подшипника сцепления 1 830 995, средняя цена 4253 руб.

• Luk 510 0058 10 — 3231 руб.
• Fte ZA2802.4.18 — 3223 руб.
• Trialli CT 1002 — 2432 руб.

Периодичность замены

Средний срок службы сцепления на Фокусе свыше 120 тыс. км.

Выкручиваем винты крепления воздушного фильтра.

Затем с помощью отвёртки отсоединяем крепления воздуховода.

Выкрутив винты крепления, снимаем воздуховод.

Поддев отвёрткой вверх, отсоединяем фиксатора колодки от жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

Ослабляем хомут крепления воздухоподводящего рукава к корпусу воздушного фильтра и отсоединяем рукав от патрубка.

Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Отсоединяем от штуцера на корпусе фильтра шланг системы вентиляции картера двигателя, отжав фиксаторы шланга.

Снимаем клему аккумуляторной батареи.

И открутив скобу, вынимаем АКБ.

Получаем доступ к посадочной площадке АКБ и откручиваем её.

Выворачиваем болт В. Болт А и шпильку С выкручиваем не до конца, так как машину предстоит подымать.

Откручиваем и снимаем передние колёса.

Отсоединяем датчик скорости.

Снимаем крышку кожуха механизма переключения передач, отсоединяем от коробки передач тросы управления коробкой передач.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем брызговик двигателя.

Поддомкрачиваем двигатель и сливаем масло с коробки передач.

Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, выпрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

Снимаем привод левого переднего колеса в сборе .

Выполняем аналогичны действия с правой стороны автомобиля.

Выкручиваем по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева и справа. Два болта сбоку слева и пять болтов снизу.

Снимаем заднюю опору подвески силового агрегата.

Двигаем коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Сдвигаем коробку максимально назад и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимаем с автомобиля.

Для установки прежнего нажимного диска обратно, пометьте краской или другим способом взаимное расположение кожуха диска и маховика. Это позволит установить нажимной диск в прежнее положение, сохранив балансировку.

Проверяем ведомый диск сцепления. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить.

Проверяем фиксацию демпферных пружин в гнёздах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнёздах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените их. Проверяем биение ведомого диска, если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

Проверяем рабочую поверхность нажимного диска. Она не должна иметь большого износа, глубоких рисок и следов перегрева. Заклёпочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены.

Лепестки диафрагменной пружины не должны иметь чрезмерного износа и должны лежать в одной плоскости. Осматриваем соединительные звенья кожуха и диска, если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск.

При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы надпись “GEARBOX-SIDE” и выпускающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины. Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. И вводим хвостовик оправки отверстие фланца коленчатого вала.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления. Смазки наносим немного, чтобы не попало на диск и корзину.

Центрируем корзину сцепления на маховике по трём установочным штифтам. Вворачиваем болты крепления корзины равномерно, по одному обороту ключа каждый, удерживая маховик от проворачивания, поочерёдно переходим от болта у болту по диаметру. Собираем все в обратном порядке.

В Фокусах применяется однодисковая муфта сцепления с гидроприводом управления. Момент кручения от двигателя к трансмиссии передается с помощью ведущего и ведомого дисков, а кожух сцепления закреплен на маховике мотора. Таким образом, можно выделить несколько основных деталей сцепления Форд Фокус:
• ведущий диск (корзина), находящийся на маховике;
• ведомый диск, расположенный внутри корзины;
• выжимной подшипник, обеспечивающий вывод диска из соприкосновения с корзиной;
• гидропривод.

Ресурс работы сцепления Форд Фокус

Исходя из практики эксплуатации Ford Focus, средний ресурс работы сцепления на этих авто – 150 тысяч километров. Однако сильное влияние на срок службы сцепления оказывает манера вождения. Например, любителям резкой езды придется менять сцепление в 2-3 раза чаще. То же относится к тем, кто забывает убирать ногу с педали сцепления.

Существуют некоторые признаки, по которым детали сцепления Форд Фокус подлежат замене. Так, например, ведомый диск заменяется при его растрескивании, задирах на нем, неравномерном износе составляющих, а также при ослаблении заклепок и биении более полумиллиметра. Все перечисленные недостатки детали приводят к дерганью при выжимании и нестабильной работе как сцепления, так и в целом трансмиссии.

Когда нужна замена сцепления Форд Фокус

Понять, что сцепление на Ford Focus требует ремонта или полной замены достаточно просто. Достаточно обратить внимание на следующие признаки поломки:
• неполное включение или выключение;
• наличие посторонних шумов при включении сцепления;
• появление вибраций при работе;
• трудности при включении передач.

Как правило, нарушения в работе сцепления приводят к неравномерному износу комплектующих. Замена только износившихся деталей – недостаточная мера при ремонте сцепления Форд Фокус. Ведь ресурс не подвергшихся замене деталей все же меньше, чем новых, а, следовательно, через некоторое время они также потребуют замены. В то же время новые элементы конструкции будут подвергаться повышенной нагрузке, что снизит их ресурс. Учитывая это, а также трудоемкость процесса замены сцепления Ford Focus, специалисты советуют менять весь узел в сборе. Однако окончательное решение остается за владельцем.

Процесс замены сцепления Ford Focus

При частичной замене сцепления важно помнить о том, что нажимной диск балансируется еще на заводе-изготовителе. Для сохранения этого баланса (в том случае, если диск не подлежит замене) необходимо пометить каким-то образом расположение диска относительно маховика.

Для ремонта сцепления на Форд Фокус потребуется несколько автоключей, домкрат и некоторые навыки автомобильного ремонта. Начало процедуры – отключение аккумулятора. Затем нужно вынуть воздушный фильтр и демонтировать болты крепления КПП.
Следующим шагом станет поднятие автомобиля на домкрате и удаление масла из коробки передач. Для снятия КПП нужно ослабить нижнюю опору ДВС и снять гайки шаровых опор, затем вынуть приводы колес.
После снятия КПП потребуется удалить болты, крепящие корзину сцепления Форд Фокус. При снятии сцепления потребуется придерживать маховик отверткой, предохраняя его от прокручивания.

После замены износившихся деталей муфты сцепления или его полной замены деталь устанавливается обратно. При этом корзина центрируется по штифтам маховика. Далее выполняется установка в порядке, противоположном процессу снятия. Ведомый диск нужно установить так, чтобы соответствующая надпись оказалась со стороны КПП.
Весь процесс займет не так много времени, особенно при наличии навыка. Если же уверенности в своих способностях нет, то лучше обратиться к специалистам, которые быстро восстановят работоспособность сцепление на Форд Фокус.

8 лет

Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, .

ЧТобы проверить сцепуху: выжимаешь сцепление, втыкаешь четвёртую. Если задёргалась и заглохла, то нормально, а если едет и воняет жжёным сцеплением, то ВСЁ.
А признаки обычно такие: жмёшь на газ, а машина не едет ("буксует")

На каком пробеге меняли сцепление
цена деталей диск+корзина+выжимной около 300долл.
цена работ по замене около 200долл, менять все или что-то одно из этого без разницы. сейчас какие то скидки у официалов есть на эти работы.
пока сцепление не кончилось, никто не определит сколько ему жить осталось не разобрав и не взглянув.
Помимо того, что перечислено, естественная смерть сцепления от износа накладок диска может только маховик испортить, больше там нет ничего.

Не парься. Если нет видимых признаков незачем менять. Сцепление может и 150 тыс. пройти - все зависит от стиля вождения. Ломаться там нечему, а менять нужно весь комплект чтобы вторично не снимать. Работа стоит дорого.

- как-то заехал на станцию Рольф - тоже смотрят на пробег и задают вопрос - сцепление меняли? - говорю - НЕТ, А ЧТО?
- уууу - скоро приедешь к нам - на замену, готовь бабки.
я расстроился, гонял по этому поводу долго. прислушивался, принюхивался.
вот езжу уже почти год после этих слов - и ничего все ок. тьфу тьфу тьфу.
Меньше надо их слушать. менять только то что надо.

цитата:

- как-то заехал на станцию Рольф - тоже смотрят на пробег и задают вопрос - сцепление меняли? - говорю - НЕТ, А ЧТО? - уууу - скоро приедешь к нам - на замену, готовь бабки. я расстроился, гонял по этому поводу долго. прислушивался, принюхивался. вот езжу уже почти год после этих слов - и ничего все ок. тьфу тьфу тьфу. Меньше надо их слушать. менять только то что надо.

Правильный подход! Если не буксует, звуков всяких не издает и вообще не беспокоит, то не хрен деньги на ветер выбрасывать!

цитата:

Сцепление берёт на самом "верху"жди кончины

это действительно так?

просто пересел с 2109 на фокус, не могу привыкнуть к сцеплению, берет почти на самом верху хода педали, пробег 47к
это нормально?

Пишу, наверное, в сотый раз
Открываем мануал, читаем - автомобиль с работающим двигателем ставим на ручной тормоз и включаем 3 передачу. Начинаем плавно опускать сцепление - в норме автомобиль глохнет на 1/3-1/4 хода педали сцепления. Если не глохнет совсем - привет сервис, прощай 300 долларов

у меня сцепление кончилось на 73 тык.из них я прошел 15.брало в самом верху и начало пробуксовывать.при разборе выяснилось что деформировались лепестки корзины диск нормальный еще походил бы русфокус 2002г 1.8

Дом
По поводу первой не скажу, но задняя на фокусе всегда включается с периодическим хрипом и усилием.

Да уж на первых Фокусах (про вторые просто не знаю) заднюю передачу надо включать
с двойным выжиманием сцепления, как на советских грузовиках.

nicko
На вторых нормально включается. За все время, что я ездил на своем с-мах-се, задняя ниразу не хрипела.

Так это и есть двойной выжим

Нет. Двойной выжим предполагает полное отпускание сцепления на нейтральной передаче. С последующим выжимом и включением передачи.
(скорость - нажали – нейтраль – отпустили – нажали – скорость - отпустили)
Есть еще двойной выжим с перегазовкой, когда находясь в нейтральном положении кратковременно нажимается газ.
Если вам и правда приходится делать двойной выжим что бы включить заднюю, то остается только посочувствовать.

цитата:

Сцепление берёт на самом "верху"жди кончины

Не скажу про Фокус бо у меня пуле. тьфу ты автомат.
Но вообще то сцепление как правило регулируется, да подЪем педали это показатель износа, но не смерти.
Алгоритм регулировки, как правило такой: В мануале даётся рабочий ход в мм, Бла,бла,бла , замерьте рулеткой растояние от руля до педали в верхнем положении, потом до педали в нижнем положении, вычтите из того это, получите . цену на дрова на вчерашний день
Я накручиваю, чтоб срабатывало в нижней трети, то биш работать сцеплением не отрывая пятки от пола.

Попросили съездить на тех осмотр на чужой машине, (родственнике Фуфика) предупредили , что плохо включается первая пидарача надо бы сначала вторую. Когда наступил ответственный момент, я пытаясь въехать в ворота, довёл до инфаркта позади стоящих( стояли под горочку)
Как бы передачу включаю по инструкции, а её нет
Оказалось, просто колено упиралось в руль, когда пустил колено вокруг руля . уперлось в подбородок.

Починить первую передачу, на яме, заняло 15 минут.
Отсюда мораль Правильная регулировка и чесный выжимной, это залог четкого включения.

Алгоритм регулировки, как правило такой:

Я накручиваю, чтоб срабатывало в нижней трети

цитата:

Не скажу про Фокус бо у меня пуле. тьфу ты автомат.

Могу научить, на Оплях , на VW фключая взрослые, из фордов на Сиере и Скорпе.
Где тросом, где смещением рабочего цилиндра или изменением длинны штока.
Живьём Фуфика с механикой не щупал, ну нету их у нас пошти.

Мануал( Фокус на селе ) выдаёт:
8.4 Неполное включение сцепления:
Проявляется затрудненым включением передач переднего хода, а передача заднего хода включается с шумом.

Читайте также:

  
• Как снять поводки дворников на весте
  
• Как снять аккумулятор с ситроен с элизе
  
• Где находится датчик дмрв на лачетти
  
• Замена форсунок омывателя вольво xc60
  
• Как снять молдинг с двери фольксваген