При подключении другого усилителя пропадает сигнал на передних среднечастотниках bmw
Немного предистории. У меня в разные годы были во владении разные автомобили, но во всех автомобилях я вносил изменения в штатные аудиосистемы, от замены кассетной магнитолы на CD проигрыватель и до установки сабвуфера с подключением усилителя к штатной магнитоле, которую менять по эстетическим причинам не было ни малейшего желания. В основном это были достаточно примитивные системы, как говорится, абы долбило и задний номер тресся. Но запас теоретических и практических знаний в этой теме от машины к машине увеличивался и накапливался.
Все компоненты планируемой системы (усилитель, подседельники и высоко-, среднечастотники в передние двери) были найдены в России. Стоимость такого комплекта, включая провода для установки, вышла чуть более 1к$ В РБ цена на этот комплект примерно та же.
Итак. Компоненты аудиосистемы есть, необходимый инструмент есть, гараж есть, руки ноги есть, голова еще работает, погода более или менее благоволит. Нужно ставить! Страшно, что-то сломать, спалить и т.д. ремонт будет стоить хороших денег. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают!
По центру аккумулятор, справа провода, слева провода, много проводов, очень много проводов, они практически везде. Но наша задача найти нужные, и добавить еще немного проводов )).
Наконец-то моим глазам предстал (столь мифический для моего разума ранее) штатный усилитель Hi- Fi (показан стрелками на фото)
Откидываем сидение назад или вперед (кому как удобно) чтобы получить доступ к установочному месту подседельника (далее вуфера). Для удобства манипуляций может потребоваться демонтаж накладки порога. С ней все классически: неудачное движение и крепления отломаны. Я обошелся без поломок. В этот момент на помощь мне подоспел Женя на золотой F10 (в клубе ник bow_wow). Привет Жене и спасибо за оказанную самоотверженную помощь. Теперь уже в компании соклубника весело выкручиваем 4 винта крепления защитной сетки (гриля) и нашему взору открывается штатный подседельный динамик. Он в свою очередь крепится к корпусу 4 винтами. Выкручиваем. Сам динамик с завода садится в корпус на герметик и 4 винта, в моем случае потребовалось небольшое усилие и герметик отстал от корпуса. Иногда приходится греть промышленным феном. Отсоединяем фишку, динамик в руках. Легкий, очень легкий динамик, непонятно на какой звук надеялись конструкторы при установке таких динамиков в автомобиль бизнес-класса с названием аудиосистемы – Hi-Fi. Подержав в руках штатный динамик и динамик Eton понимаешь, что затея по замене компонентов очень даже неплохая. Ставим вуфер ETON назад в корпус. Крепим винтами (штатными), возвращаем гриль на свое место.
Прошу простить за качество фото, но они делались для себя, так сказать, и на телефон. Идея создания, если это можно так назвать, отчета родилась позднее.
Парни в это время крутят свои машинки:
Привет Негмату и Бегуну!
Далее двери. Обшивки передних дверей снимаются довольно таки просто. Предварительно рекомендую посмотреть видео, как это делают специалисты в Америке, например. На просторах инета таких видеомануалов достаточно. В двух словах: снимаем декоративную накладку, она на защелках держится. Под ней винт под головку torx, далее снимаем накладку под ручкой открытия двери (с ней дольше всего мучиться придется) она также держится на защелках. Под этой накладкой еще один винт torx. Далее начиная от бокового зеркала двигаемся вниз и аккуратненько отщелкиваем пистоны. Последнее действие – снимаем обшивку движением вверх с уплотнительной резинки форточки. Обшивку кладем на колени и по порядку отсоединяем все разъемы от лампочек подсветок и конечно же самих динамиков. Для безболезненного отключения фишек неплохо бы запастись пассатижами или клещиками с тонкими рабочими пластинками до 5мм. Запоминаем какие провода подведены от штатного усилителя к динамику. Далее медленными аккуратными движениями достаем крепежные пистоны жгута проводки, пистоны многоразовые, если не сломать их сразу. Здесь я сфоторгафировал как была проложена проводка, на случай вопросов по обратному монтажу. Обшивка снята. Снимаем динамик, по нему делаем трафарет из прочного картона для выпиливания деревянной проставки м/у динамиком и обшивкой. Далее сравнительные фото штатных и новых среднечастотников:
Пластиковую заднюю часть ниши для мелочей обклеиваем виброизоляцией.
Далее снимаем треугольник с родной пищалкой, заменяем пищалку, благо комплект Eton разработан под установку в штатные места! Ничего не приходится резать и подгонять. Собираем обшивку в обратном порядке. Провода решили оставить штатные, все разъемы подходят тоже штатные.
Перемещаемся в багажник. Обрезаем ранее отмеченные провода от штатного усилителя к динамикам в передних дверях. Наращиваем и подключаем к новому усилителю.
Примеряли фальшпанель багажника, которая с отсеком для мелолчей. Влазит. С натягом, но не критично. Зато получилось сохранить первозданный вид багажника! Фото далее. Остаются мелочи: собрать в жгут провода от усилителя (нового), протянуть их в крыло, и весь запас проводов аккуратно уложить рядом со штатным усилителем, места там предостаточно.
Возвращаем все обшивки на свои законные места, за исключением той, что с отсеком для мелочей, чтобы еще можно было добраться до усилителя некоторое время для точных настроек.
По итогу все выглядит так:
Выводы и заметки.
Вся работа заняла чуть более 3-ех дней. На это повлияло то, что очень много пришлось делать без точного знания что, куда, как. Методом проб и ошибок. Информации по замене акустики очень мало в общем доступе.
В одни руки такую работу проводить не рекомендую. Будет куда быстрее и удобнее делать это вдвоем. (Еще раз благодарю Женю Bow_wow)
Бюджет замены, с учетом покупки далеко не самого дешевого комплекта динамиков и проводов, а также вспомогательных материалов получился около 1120$
Внешний вид багажного отделения и дверей сохранился на 100%.
Музыка играет! Я не законченный меломан, но на максимальной громкости и бас, и голоса и различные инструменты средних частотных диапазонов слышны четко. Никаких помех и искажений. Долбит так, что пятая точка чувствует все удары барабанов в песне и т.д. Запаса мощности в подседельниках предостаточно. Из минусов отмечу: на максимальной громкости в некоторых композициях пищалки могут резать слух (думаю это из-за настройки на усилителе, ибо до сих пор езжу и поднастраиваю на разных песенках, дабы найти золотую середину).
P.S. как говорится "гулять так гулять!" почти сразу же после замены акустики сделал чип (перепрошивка "мозгов") без удаления сажевого и т.д. Имеем около 215-220 лошадок и примерно 490 Н*м крутящего момента. Доволен как слон! Для 2.0Д очень впечатляюще поехала машина, но это уже совсем другая история.
Кому интересно глянуть, послушать вживую, милости просим на встречи Ф серии в Минске. Информация у меня в подписи.
Спасибо за внимание всем, кому хватило терпения и усидчивости дочитать сей пост до конца. Мира, добра, ровных дорог!
Также еще одно, отдельное спасибо, всем кто так, или иначе участвовал в процессе выбора, покупки, установки акустики, особенно Жене Bow_wow!
P.P.S. В дальнейшем, в этой теме предлагаю обсуждать акустику, проблемы с акустикой, замены штатных систем и все связанное с этим, в кузовах F серии.
Первое, что мне было нужно, это найти сигнал для дополнительного усилителя. В идеале, это линейный выход с магнитолы. Но в этом автомобиле все не так. Перед тем, как попасть в усилитель, все сигналы приходят в радиомодуль. Туда идут сигналы от CD, от навигации, AUX, с видеомодуля и т. п. В моделях без усилителя сигнал усиливается в радиомодуле, а в моем случае сигнал постоянного уровня (скорее всего балансный) с радиомодуля идет к штатному усилителю.
Использовать его для подключения к дополнительному усилителю оказалось невозможно. Сигнал никак не реагировал на изменение громкости с бортового монитора или руля, так как штатный усилитель получал команду на изменение громкости по шине I-Bus.
Я знаю, что есть возможность подать на сторонний усилитель сигнал уже усиленный (с проводов, которые идут на динамики), но был уверен, что при таком подключении качество звука может ухудшиться. Так оно и вышло. Я попробовал несколько разных усилителей, покупал специальные переходники, цеплял на выходы трансформаторы… Плохо! Даже для мидбасов и сабвуфера плохо. После нескольких дней ковыряния в сети, WDS и экспериментов я нашел точки в штатном усилителе, с которых можно было взять не усиленный сигнал для всех каналов: передних серединок, передних твитеров, передних мидбасов, задних мидбасов и сабвуфера. И этот сигнал реагировал на изменение громкости звука. Прикинув, чего мне не хватает, и где какие компоненты я буду использовать, я выпаял только три канала: передние мидбасы и сабвуфер.
Синим цветом выделены ножки микросхем TDA8566Q. Они двухканальные, и к ним подключены твитеры и среднечастотники. Красным цветом выделены одноканальные TDA1560Q, четыре на сабы и четыре на передние и задние мидбасы. Черным цветом выделены ножки, к которым я припаялся.
Это ножки разъема, подключенного к другой плате усилителя. Подозреваю, что именно она и является процессором DSP, следовательно я вывел уже обработанный сигнал. Другими словами, все настройки и эффекты будут распространяться и на дополнительный усилитель.
Внимание! Эти выходы не защищены, поэтому все коммутации, связанные с ними, необходимо производить полностью обесточив автомобиль!
Проверил, все работает. Теперь искажений нет и я готов к следующему шагу.
Ред.: 13.08.18г
С момента покупки моего бумера до первого вмешательства в его аудио систему прошло не более 8 дней. А доработка этой системы происходит до сих пор (боле 2-х лет). Информации в интернете не много, поэтому я решил выложить свой опыт для ценителей хороших аудиосистем. Для тех, кто будет ее делать самостоятельно и для тех, кто поедет в автосервисы или к специалистам.
Данная запись будет постоянно дорабатываться, будет для меня Базой знаний.
На звание мегаспециалиста я не претендую, тарелок не завоевывал (поучавствовал разок для интереса и получил 3место), но вопрос я изучил неплохо, ну так я и деньги не зарабатываю этим, строю все для себя. Советы даю бесплатно и только проверенные решения.
Пишу все для начинающих, текст будет прост для всех.
Описание типовой системы для BMW:
Штатно у нас в дверях стоит СЧ, который параллельно подключен к мидбасам (стоят под передними сиденьями) и подключен к усилитлю в головном устройстве. На отдельных тыловых каналах этого усилителя сидят маленькие динамики в задней полке. ГУ выдает скорректированную АЧХ (т.е. существенно искажен звук, дабы не пускать на плохие динамики частоты которые они не любят). По сути эта система создана чтоб слушать радио, слышать оповещения системы и парктроников.
Самая распространенная система которую будем строить. Это трехполосная полупоканалка с сабом (это когда в дверях ВЧ и СЧ соединены через кроссовер) а подседельники (мидбасы) подключены на отдельных каналах. Все это подключено к пятиканальному усилителю (либо четырехканальнику и одноканальному усилителю для сабвуфера). А вот дальше начинаеться то, про, что я Вам писал в начале. Усилитель можно подключить через процессор и Триому, можно просто через Триому, можно подключить через процессор, а можно просто к проводам идущим к подседельникам от ГУ (называется по высокому уровню). Во всех случаях звук будет чистым без хрипоты, громким (если конечно не накосячите с инсталлом). Только в последних двух случаях хороший бас почти не возможен (т.к. даже при кодировке ГУ в режим Hi-Fi он будет срезан). А в последнем и втором вы нормально не разделите каналы и не скомпенсируете всякие искажения звука вызванные переотражениями салона. На тыл я специально не обращаю внимание т.к. для качественной сцены он скорее мешает, нежели необходим! Поэтому даже динамики там менять не следует – выкинете деньги!
Система Stereo в HiFi 676
HU_NBT> 3002 > AUDIO_SYSTEM >hifi
HU_NBT> 3002 > AMPLIFIER_VARIANT > external
HU_NBT> 3002 > AUDIO_SYSTEM_VAR >variant1
Что такое Триома:
В BMW, впрочем как и в других автомобилях, мультимедийные сигналы, и не только, между некоторыми блоками сообщаются по оптической шине. Триома это преобразователь сигнала, который вытаскивает из штатной оптики аудиосигнал и кодирует его в формат spdif (это цифровой универсальный сигнал который передаться по оптике либо по коаксиальному проводу) либо преобразовывает в низкоуровневый аналоговый сигнал (тюльпаны). Триома это Российская разработка, есть и импортные аналоги от Audison и др (дороже в 3-4 раза). У Триомы RCA звук хуже (зато есть тыл – но ведь на него нужен усилитель?!), поэтому лучше рассматривать Триому toslink (поэтому тыловые динамики работать не будут, они нужны только для парктроников. Не переживайте при препятствии сзади вы все будете слышать из передних динамиков, а Ваш мозг сделает так, что Вы ничего и не заметите).
Триому лучше всего соединять максимально близко в процессору.
Т.к. шина MOST (штатная оптика BMW) более защищена от потерь, нежели оптика toslink. Но если у Вас нет блока Combox в багажнике, то можно триому подключить рядом с ГУ и уже из торпеды тянуть оптику в багажник. Разница по триоме в багажнике или возле ГУ будет ощутима на машинах соревновательного уровня.
У меня машина марта 2014г и поэтому у меня был combox (я его снял после установки NBT) разъем combox вставляется в триому как родной. Запитана триома напрямую от проводов питания усилителя, она включается только когда есть сигнал на оптической шине MOST, в режиме ожидания потребление мизерное.
Я Вам настоятельно рекомендую проектировать свою систему на основе Триома MOST-Toslink — я некоторое время слушал музыку на своей системе через аукс процессора от неплохого аудио плеера (пока отдал свою триому Твикать). Так вот звук очень сильно проигрывал звучанию тех же треков через Триому. Потому что плеера сигнал проходил три преобразования цифра/аналог, а через Триому ОДНО!
Процессор:
Это устройство которое позволяет учесть все особенности салона и подкорректировать звук. Выровняет тональный баланс (уровень ВЧ НЧ СЧ), сведет сцену, скорректирует звук как Вам нравиться. Компенисрут некоторые особенности/ошибки монтажа. В любом случае это устройство добавить +100% к удобству простоте и возможности вашей системы. В BMW БЕЗ ПРОЦЕССОРА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Если ставим триому, то процессор нужен с оптическим входом spdif toslink. Хотя триому Вам могут сделать и под coax spdif если на процессоре только кокс (в этом случае чуть меньше будет потерь).
При выборе процессора прежде всего смотрим на выполнение Ваших потребностей, но у лучше переплатить лишние 10т.р. и взять весЧь. Нежели купить УГ вроде alpine pxa-h100 и потом его продавать. Минимальный процессор BIT TEN, есть все кроме оптики и параметрического эквалайзера, чип внутри слабенький, но для начала пойдет, проц без глюков. У Audison bit ten d есть проблемы с басом и с детализацией, но за те деньги что его можно взять б/у — лучше не придумаешь! Новым его брать точно глупо, за эти деньги есть лучше варианты! По соотношению цена качество я бы Вам рекомендовал Helix DSP.2. Размышления о рынке процессоров
Усилитель:
Тут мы рассмотрим несколько вариантов. Полупоканалка, поканальное усиление.
Конечно же самым качественным вариантом будет поканальное усиление. Но не все процессоры могут разрулить трешку, надо ставить усилители для того чтоб обеспечить 7 каналов усиления эти усилители надо запитать, + надо проложить по два провода в двери. Почему я не рекомендую использовать штатные провода BMW читай в проводах. Почему такой вариант самый качественный? Потому что будет гораздо проще стыковать ВЧ и СЧ выбрать нужный порядок нужную частоту среза. Да и когда вы решите поставить твиттер с сопротивлением 6Ом который нужно резать не ниже 5кГц, Вам не надо будет самостоятельно изготавливать кроссовер. Переход с полупоканалки (5 каналов усиления) на полную поканалку (7 каналов усиления), будет обоснован соревнованиями или если вы слышите "дыхание рыбы под водой". В остальных случаях разница в цене приличная а "выхлопа" не много.
Если говорить про более простую систему (полупоканалка), то тут два варианта, ставить пятиканальник либо ставить 4-х канальник и моноблок для саба. Возможны варианты четырехканальник и двухканалник и саб подключаем на него мостом.
Куда смотреть при выборе усилителя? Если Вы строите систему без процессора, то Вам важны будут фильтра на усилителе! Мощность на канал (на подседельники в BMW надо не менее 100Вт, на двери можно от 50Вт). Соотношение сигнал шум, по стандарту CEA-2006 не ниже 80дБ (важно на СЧ и ВЧ). Демпинг фактор на мидбасы не ниже 100, на саб не ниже 300. Усилитель должен быть нормального производителя т.к. иначе эти цифры, всего лишь цифры. Если у Вас есть усилок где какие-то параметры отклоняются от этих, то это всего лишь компромисс. Все запоёт и от маломощного усилителя за 3 т.р., только детализация будет не та! Реально нормальные усилители начинаются от 20т.р. за четырехканальник.
Есть три основных класса усилителей: А, АВ, Д. А с очень низким КПД (много потребляет, высокое качество). Д отличается малым размером, низким потреблением (высокое КПД), качество звука страдает, если говорить про дорогой класс Д, то на саб и на мидбасы самое то! На твиттеры пока лучше усилитель класса Д не ставить, да и на СЧ не весь класс Д подойдет. Хотя пройдет еще пара лет и все будет именно за этим классом! У штатного усилителя Harman/kardon именно класс Д и вроде ниче люди терпят.
При выборе усилителя его лучше сначало послушать у кого то. У всех звук разный! К примеру Alpine вообще на любителя. Да контроль, мошность и тп. Но подача ощущения от усилителей могу кооординально отличатся и этотне понять из спецификации
Провода:
Казалось бы, этот элемент системы не особо значимый, так я раньше думал. Но к сожалению, в автозвуке нет таких элементов и если вы свои динамики соедините проводком за 100руб/метр, то оно так и играть будет… Я тут доказывать ничего не буду, я Вам настоятельно рекомендую проводку прокладывать сразу хорошую: Chernov Cable, Daxx, Stinger или лучше. И только медь! Никакого упоминания про алюминий, слышите НИКАКОГО.
Маркировка — как Вам удобно, но лучше сделать. Или вы думаете вы не будете менять переносить усилитель?
Все что дешевле вышеперечисленных проводов сгниёт через полгода, да и существенно съест демпингфактор усилителя. Провода чем толще тем лучше! Хоть по 35 кв.мм. ))) у меня на двери лежит 2 кв.мм., на мидбасы 2,5 кв.мм – считаю это минимальными сечениями. Кстати я же обещал: в двери BMW проложены обычные провода сечением не более 0,75 мм.кв. звук они съедают прилично! А проложить в двери провода не так уж и сложно, ничего пилить и резать не надо. Как я провода клал
Межблочники (тюльпаны) в Вашей системе должны быть самыми короткими, либо вообще отсутствовать. И смотрите где и как прокладываете! пересечение с другими проводами только по перпендикуляру. А если у вас межблоки длиннее чем 2 метра то без витой пары никак — она более помехозащищенная! Потому как BMW просто напичкана разными блоками и преобразователями, все это делает нехилые наводки. Когда у меня была система с межблочниками то была проблема с гулом в ВЧ. Тогда я поменял межблочники с двойной изоляцией на кабели с тройной изоляцией и постарался отдалить кабеля от задней полки – проблема решена. А ведь это длинна всего 1 метр и это задняя полка, там кроме светильника нет ничего! Поэтому компоновать Вашу систему нужно так чтоб сократить длинну этого уязвимого узла. По цене пара межблочников длинной 1 метр стоимостью меньше 1000руб – это Г полное! Их можно только на саб ставить, в коайнем случае на мидбасы в трехполоске (там гул подрезкой на усилителе можно убрать).
Для сокращения длинны межблочников процессор должен быть расположен максимально близко к усилителю. Межблоки должны лежать по-дальше от кузова, от электронных блоков и питания. На проводах по которым Ваш проц будет подключен в ГУ по высокому уровню сложнее получить наводку нежели по межблочникам.
Провода межблочные, да и акустические (которые подключены к динамикам) лучше (а межблочники обязательно) прокладывать в дали от всех проводов BMW. Если НЕ пересекаться с ними нет возможности, кладите в дали от толстых проводов питания, пересечение с ними допускается под прямым углом. Провода которые идут в двери я проложил в гофре чтоб лежали на небольшом расстоянии от кузова.
Под сиденья лучше ставить 8” динамики (играют ниже, может и саб не нужен будет): глубина динамика 45мм. Можно добавить пару мм. Убрав ребрышки корпуса внутри. Если высота больше или форма динамика стандартная – вырезаем проставку из фанерки. У меня стоят AP8 их глубина 66мм. стоят через проставку 18мм. Штатные сетки не встали (хотя можно было поиграть) я поставил сетки из комплекта AP8 и сиденье поставил на шайбы с одной стороны 1,5 мм. (на всякий случай). При выборе обратите внимание на подседельники производства Ground Zero, ну или Blam.
Не забудьте почитать про вибру.
Питание:
С питанием усилителей в BMW все гораздо проще чем у остальных автомобилей! АКБ то в багажнике, Вы не представляете насколько это упрощает жизнь! Два провода по 2 метра хватает за глаза! Используем только хороших производителей и только чистую медь! Если нет денег берите смело КОГ или КГ, первый предпочтительнее (только производства РФ или РБ). Обжимные клеммы также берите луженые тоже простые для электромонтажных работ, не выпендрежные. Я их даже на фирменный кабель себе поставил. Сечение кабеля подбираем по нагрузке и по длинне кабеля, берите с запасом, возьмете меньше сечение, да еще и кабель Г – спалите динамики (усилитель во время нехватки питания будет давать серьезные искажения и в это время уровень сигнала на определенной частоте может быть значительно выше того, что может переварить динамик). Предохранитель ставить обязательно иначе спалите машину! Ставиться он не дальше чем 40 см от АКБ подбирается предохранитель по сечению кабеля! В случае с BMW стыдно минус системы питать не от АКБ!
В случае подключения аудио системы в современных автомобилях, необходимо учитывать что в большинстве случаем прямо на клеммах АКБ стоят пиропатрон и амперметр. Точки подключения должны быть после них.
Remout:
Это управляющий провод, который дает команду на включение усилителей. Порядок включения должен компонентов должен быть таким чтоб усилитель включался в последнюю очередь! Иначе будет щелчок при включении! У триомы есть выход для включения процессора или усилка, у процессоров как правило есть и вход для управляющего провода и выход для включения усилка. А триома включается по наличию света в оптике. Если вы подключили проц по высокому уровню, то нормальные процессоры включаються по наличию сигнала на входе, остальные надо запитывать от машины (найти контакт в багажнике где появляется питание, когда машина не спит, не сложно) – тоже самое если вы выпаяли линейные выходы с ГУ.
Расположение компонентов:
Обычно их располагают на задней полке в багажнике, для этого снизу прикручивают фанеру 10 мм и на ней располагают компоненты. В остальных тазах Fсерии есть место под фальшполом. Если усилители небольшие, то их можно разместить за обшивкой слева, где штатно стоит усилитель харман.
Шумовиброизоляция:
В BMW с шумкой порядок. Но если вы ставите саб и любите поднавалить. То нужно виброизолировать багажник с полкой и потолок. В любом случае надо оклеить виброизоляцией подседельный короб и порог снутри салона т.к. короб сним обмениваеться, также обклейте эти зоны бибитоном. Я использую Аэро STP легкая и широкий темп режим работы. Также надо оклеить шумопоглатителем дверные карты изнутри и оклеить зону крепления сч виброй.
Нужен ли саб:
Есть заблуждения что саб нужен только для негров, дабстепа и тп. Это не так, во многих треках сабвуфер активно отрабатывает вложенные деньги. качественное сабовое звено добавляет ощущения помещения, добавляет веса бассу, а уж если Ваша система серьезного уровня (в основном касаеться источника и способностей усилителя) то Вы можете услышать в знакомых треках новые низкие мелодии!
Настройка процессора:
Настройка процессора — это удел профессионалов. Поверьте, их не так уж и много. Все, кто себя позиционируют Вас разочаруют, и вы потратив деньги и средства не раскроете и 70% потенциала своего ЖЕЛЕЗА. Я обращался в две конторы, после них я решил, что больше не поеду и пытался изучить этот вопрос в течение 1,5 лет. Когда я хочу выжать из системы все я еду к Александру Лысенко.
Грубые настройки, чтоб ничего не попалить и доехать со звуком к опытному настройщику (их не много даже в Москве, лучше поспрашивайте). ВЧ режем на 4-5кГц (вторым). СЧ режем сверху на 0.5-1кГц ниже среза ВЧ, а снизу на 150-160Гц вторым порядком (12дБ/окт). Мидбасы сверху тем же порядком на той-же частоте, снизу на 50-40ГЦ четвертым (24 дБ/окт), саб сверху на 50гц. Если саб ФИ то его надо еще и снизу на 20Гц. четвертым подрезать. Задержки можете поставить по расстоянию до динамика. Поиграйте с фазировкой саба, на слух даже не опытный услышит (в каком положении фазы баса больше — так и оставляем). Для прогрева настройки хватит. Позже выложу более правильную методику. Уровни и гейны должны быть выставлены так чтоб динамик не хрипел на большой громкости и был соблюден тональный баланс (одинаковый уровень вч сч нч). Нужно стараться чтоб гейны выставлены были так чтоб меньше их компенсировать в процессоре. Если в системе топовый процессор, то лучше гейн ставить пониже (но я бы не выходил за рамки +3дБ -3дБ на процессоре). Для ориентира Gain: вч — 10%, сч — 15%, мидбас — 50%, саб — 75% от максимально громкого уровня.
NBT:
Установка этого железа улучшит звук даже на штатных динамиках! Не сильно, но улучшит. + NBT читает FLAC.
Bluetooh:
Протоколы, которые используются в наших автомобилях устаревшие, поэтому качественного звука Вы при передаче по воздуху не добьетесь, учитывайте это при настройке и прослушивании. Используйте провода, жесткие диски, CD.
Журнал Автозвук:
Не надо 100% доверять их тестам и рекомендациям. Там много ликбеза, там много не плохих обзоров, но как догму информацию из этого журнала воспринимать не надо. Помните им тоже на бумагу деньги нужны!
Да и в магазинах все что Вам будут рекомендовать это на 80% позиции которые им надо продать!
Друзья я долго писал, я еще дополню, хорошо, что начало положено. Критику тоже принимаю — пишите.
В обсуждении: Подключение усилителя и моноблока + акустика bmw f20
Имеется автомобиль bmw единица f20, в ней установлена самая базовая музыка без пищалок.
Планирую ставить хорошую акустику без замены головного устройства в несколько этапов в связи с ограниченным бюджетом.
1 этап
а) Меняю свои рамки окон передних дверей на рамки с установочным местом для пищалок.
б) Ставлю комплект Eton B-100W: пищалку в оконный треугольник и среднечастотник в стандартное место. Среднечастотник с пищалкой разделены прилагаемым кроссовером. Нигде не нашел информацию, на какой частоте идёт разделение - напишу письмо производителю.
в) Ставлю мидбасы (позиционируются производителем как сабвуферы) ETON B 195 Neo в стандартные места под сидениями.
г) В багажник ставлю 6-канальный усилитель Eton SDA 100.6 и подключаю его по высокому уровню кабелем Eton BAK к кабелю от мидбасов под сидениями. У этого кабеля уже имеются стандартные разъёмы для подключения усилителя к кабелю от мидбасов и подключения установленных динамиков к усилителю. Использовать каналы усилка предполагается так: 1 и 2 каналы (2х75 W @4 Ohm) пойдут на среднечастотники с пищалками (2х 50 W @4 Ohm номинал), 3+4 и 5+6 каналы в мосте (2х 220 W @ 4 Ohm) пойдут на мидбасы (2х 150 W @4 Ohm номинал). Среднечастотникам ставлю хайпас 200 Гц, мидбасам лоупас 200Гц (по заявлению производителя, мидбас играет частоты 32-200Гц, поэтому не ясно, стоит ли его резать сверху?)
Здесь вопрос: с мидбасов приходят 4 входных кабеля с высоким уровнем, а на усилке 6 входов, следовательно 2 кабеля с одного мидбаса надо подключить в усилитель напрямую, а еще 2 со второго мидбаса распараллелить У-кабелем и подключить во все 4 оставшиеся входа усилителя? Правильно ли так делать? Есть ли недостатки такого сетапа, кроме конвертации высокого уровня обратно в низкий усилком?
2 этап
а) Покупается саб 12-15" 2+2 ватт на 700, изготавливается короб.
б) Саб подключаю к моноблоку Eton SDA 750.1 (1x 800 W @ 1 Ohm).
в) Распараллеливаю У-кабелем еще нераспараллеленный кабель с мидбасов, подключенный к шестиканальнику, и втыкаю получившиеся 2 свободных кабеля в моноблок.
г) Режу мидбасы на усилителе хайпасом 60Гц (лоупас на 200Гц при этом отменяется), саб режу моноблоком на 60Гц сверху.
Есть ли тут какие-то проблемы?
Так как я новичок в автозвуке, то могу ошибаться в правильности выбора и подключения компонентов. Прошу покритиковать сетап и указать на какие-либо существенные недостатки в нем.
Пропадает звук на усилителе при любой громкости. Реагирует на фары/усилитель руля
Всем здоровья!
Проблема такая:
купил усь новый artsound XD1204 (xD
плюс и минус вывел от акума.
через кондер с вольтметром. (минус в разветвитель и оттуда два минуса один в кондер другой в усь).
напруга стабильно 14.1 кратковременно падает при движении рулем (электроусилитель руля) до 13.7 Ниже никогда.
Башка алпайн. межблоки по феньшую.
периодически пропадает звук на фронте. иногда и тыл вместе с фронтом пропадают (на тылу стоит мостом саб)
бывает на кочке, бывает стоишь на месте руль дернешь - щелчок, звука нет, секунда проходит щелчок звук есть. бывает фары включишь/выключишь - пропадает звук на секунду. тут же опять включишь/выключишь - звук в норме, без щелчков, не пропадает. не пойму что ему надо. в чем может быть проблема?
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Активист Старший мастер
Где то контакт отходит, либо КЗ. Проверь все контакты, отключи кондёр. По очереди отключай саб и акустику. Ещё проверь предохранитель. Он может звониться тестером, но отходить при напруге
Где то контакт отходит, либо КЗ. Проверь все контакты, отключи кондёр. По очереди отключай саб и акустику. Ещё проверь предохранитель. Он может звониться тестером, но отходить при напруге
все это проделывалось.
все компоненты новые.
нигде ничего не отходит.
Отключал саб, фронт, попеременно, даже просто на одном канале слушал. все равно тырк щелк. лаг. напрямую без кондера пробовал эффекта нуль.
не могу понять что-то с питанием не так. реагирует на фары, свет, режимы акпп. даже на работу педалью газа когда едешь - газ добавляешь - звук пропадает на секунду.
и это через раз. может и не пропадать в тех же ситуациях в которых пропадал чуть ранее.
в минуту раза по 2-3 такие провалы случаются.
если стоишь ровно ничего не трогаешь - играет хорошо.
Колбу под капотом смотрели, у меня так с ней было. Разобрал, почистил,собрал заработала.
Активист Старший мастер
проверь ремоут от ГУ. Сделай напрямую перемычку от плюса усилителя на ремоут. Сам ремоут от ГУ отключи при этом. Ну и повторюсь, кондёр отключи
Ушел в ППЛ Начальник кадров
все это проделывалось.
все компоненты новые.
нигде ничего не отходит.
Отключал саб, фронт, попеременно, даже просто на одном канале слушал. все равно тырк щелк. лаг. напрямую без кондера пробовал эффекта нуль.
не могу понять что-то с питанием не так. реагирует на фары, свет, режимы акпп. даже на работу педалью газа когда едешь - газ добавляешь - звук пропадает на секунду.
и это через раз. может и не пропадать в тех же ситуациях в которых пропадал чуть ранее.
в минуту раза по 2-3 такие провалы случаются.
если стоишь ровно ничего не трогаешь - играет хорошо.
Раз все операции проделывались,остаётся последняя-проверить подключение ГУ(через ISO переходник к штатному разъёму или иным образом).В первом случае, в штатном разъёме авто может влиять по ремоту,который надо отключить от ГУ(исключить завязку его с авто,поскольку он находится в ответной части ISO переходника),второй случай требует информации.,
Читайте также: