При подключении дмрв машина глохнет бмв е39

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет, причина такая, купил новый расходомер, подключаю фишку, завожу машину, она тут же глохнет…проверял на другом моторе, всё ок…лямбда новая, ошибку снял…Всегда лью 95…Мотор после 4-4500 оборотов просто взлетает))…

Комментарии 28

Всем привет!У меня такая ситуация заглючила сигнализация ушла в защиту, после этого она завелась но держала обороты 2.5тыши я доехал до дому поставил выхожу заводить а она не заводиться схватывает но не заводиться я думал датчик холостого хода мозги делает, включил зажигания трогаю его он не вибрирует отключаю ДМРВ ОН начинает работать не могу понять может это что с электрикой связано подскажите если кто знает .

подскажи причину я тоже купил новы дмрв у меня при остановке на светофор глохнит, а дело было так полез чистить дмрв и только коснулся ваткой с пиральку в нутри и она сломалось и стали жостка плавать обороты и глохнуть на с ветофоре купил новы дмрв токая же история скинул клемы подождал 10 минут подключил стало немного лутше но серовно раза 2-3 вдень глохнет при остоновке до етого было всё ок найдёш причины подскажи

Глохла и она у меня периодически, вариантов масса:

1. Проверь фишку бензонасоса, а лучше почисти её, у меня такое частенько было)
2. Датчик коленвала может глючить, как и датчик распредвала, мало вероятно, но тем не менее
3. Мозги как вариант…
4. Проводка, от мозга до датчиков…

Прозвонил провода от фишки к мозгам, всё гуд…Проверял показания с сигнальных проводов на фишке тестером, показания не меняются, т.е. при газ в пол должна увеличиваться напруга до 3 вольт, у меня как была 1.7 так и стоит на месте! Никто случаем не знает что в мозгах не так, мот чему то хана пришла…Что самое интересное, подключаю старый расходомер, машина не глохнет, но становиться тупее…

Было такое месяц назад. Грешил на расходомер и бензонасос. В итоге нарвался на оборванный шланг, который идет из гофры в регулятор хх, под впуском сразу не видно было что его оборвало. Еще посмотри шланг который идет из РХХ во впускной коллектор. Короче 90% что подсос воздуха

только что всё снимал и чистил, там всё в порядке…
Когда подсоединяешь фишку на расходомер, заводишь и тапку в пол, машина не глохнет, но чувствуется что переливает, газ отпускаешь и мотор глохнет…

у меня глох иногда в пробке. почистил датчик холостого хода(весь в масле был), залез в бензобак, на бензонасосе сеточка засорилась.почистил.и ещк дмрв ватной спиртовой палочкой полосочки протер.

у меня он ваще взрывался, т.е. отрывался один патрубок…уже несколько раз так было, тормоза сразу пропадают, вот и хочу снять и почистить его…

ПЫСЫ… не у меня одного такая проблема…все ждут результатов работы…но т.к. то я в Минске то в Москве, времени почти нет…

патрубок отрывался каторый от колектора на датчик холостого хода?на хамуты поставь тогда у меня тож вылетал

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Типы датчиков массового расхода воздуха

Хотя существует два распространенных типа MAF, с горячей проволокой и горячей пленкой, наиболее распространены типы горячей проволоки. Процедуры испытаний для устранения неисправностей датчиков с горячим проводом могут различаться в зависимости от марки автомобиля. Вы можете дополнительно разделить датчики MAF на низкочастотные, напряжения и высокочастотные типы.

В некоторых моделях автомобилей используется MAF, который передает сигнал напряжения на компьютер. Но более поздние модели могут использовать сигнал частоты напряжения.

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Как Проверить Расходомер Воздуха Бмв Е39

BMW M5 Для тех, кто еще не все! ›Бортжурнал› Немного теории про расходомеры

Пост показался мне информативным и полезным, я решил перевести и поделиться им с русскоязычными пользователями расходомеров

Газель, двигатель 405., микас 7.1. ДМРВ пленка 20.3855. версия прошивки 538. Чуть приехала, троит, глохнет. Свечи провода заменил, работает только со снятым разъемом ДМРВ. При подключении разъема глохнет сразу, при прогазовке черный дым. Ошибок нет, но расход воздуха при 1200 оборотах 595,5 ниже нет. При отключении разъема 0,1. Датчик менял с рабочей машины, ноль результата. Провода прозвонил все в порядке. Прошивку менял, вернул все на место. Результатов ноль. Остается только подменить блок. Может кто подскажет что с авто?

SergievskEVG

мурзик

ЮнитGM

pioneer

Южанин

Остальные датчики в норме, массы протянул, ставил доп. массу. ДМРВ ставил заведомо исправный, да и "родной" с авто ставил на другую машину все в норме. Без дмрв машина едет нормально. Стоит только подкдючить его, смесь переобогащается бесконтрольно. Еще один вопрос-контакт ДМРВ"-" на эбу должен быть связан с массой или он так же как ДМРВ"+" является сигнальным. Для подмены пока нет блока, как что то решу отпишу.

SergievskEVG

pampon

Если я правильно понимаю на контакте ДМРВ"-" должен присутствовать потенциал массы? Клеммы 1 и4 должны звониться между собой? Этого нет. Потенциал массы на контакте ДМРВ"-", появляется только на заведенном авто.

SergievskEVG

pampon

А ты штекер ДВРМ правельно втыкаешь(а то бывают случии клиент возится с ремонтом сам и неправельно втыкает через силу потом так и так лезит)

trudyga-inguch

pampon

Есть в продаже проводка в которой разьем ДМВР, кроссировка при изготовлении выпонена наоборот, перевернут разьем при изготовлении,видать левые,может такая попалась?

Rahman

Сил столько не прилагаю, чтоб штекер наоборот вставить. Да и нужно быть совсем далеким на этот счет. Как посоветовал pampon соеденил 1и4 штекер авто заработало, с небольшим подтраиванием, но зато с одетым штекером. И тут как раз подошла такая же Газель, подкинул блок с нее, работает как новая. Пока отправил домой машину, позже все таки хочу посмотреть на ЭБУ с изнанки и как параметры с перемычкой. Клиент в надежде, что не придется покупать новый.

В продаже попадаются не только разъемы наоборот, недавно попался датчик кислорода с кроссировкой в зеркальном отражении, ошибку выдавал обрыв цепи нагревателя. И что интересно только при холодной машине. После прогрева ошибка пропадала и машина нормально работала. Было на Газели-евро3 второй ДК.

Машинка-е 39 М51.На холодную все ок,как прогреется начинает глохнуть при включении либо -драйв,либо-задний ход.Иногда глохнет при торможении,точнее в сам момент остановки,либо повороте руля ближе к крайнему положению.Иногда не глохнет,а как-то передергивает.Делали диагностику,показало ошибку ДМРВ,заменили и стерли ошибку,с новым ошибки не выдало но проблема осталась та же,хотя иногда мне кажется что еще хуже стало.На старом датчике вроде не так часто глохла,только передергивало её.Тяга как-то мне кажется не изменилась,а вот расход показывает в городе до-15 литров.Иногда на холодную как-то "троит" что ли,не ровно работает( Заводится отлично как на холодную так и на горячую.
Может ли новый датчик быть не исправен при том,что нет ошибки?
может датчик коленвала или разпредвала?Уже не знаю где и что копать((Сделали диагностику повторно,ошибок не показала,сказали что-то механическое( Нормального дизелиста нет(
Помогите ребят,нет сил бороться!

pchlwolf

Пользователь

popkorn

Пользователь

Счас менял масло,фильтра,нашли 1 непонятную трубку и какой-то фильтр без шланчика с одной стороны
Переглянути вкладення 169686 Переглянути вкладення 169687 Переглянути вкладення 169688 Переглянути вкладення 169689
глохнуть вроде перестала,но еще не поездил нормально, отпишусь

wova74

Пользователь

Обычно плунжеру хана но. можыт быть подача заниженая или забит клапан шо стоит на тнвд сверху на крышке у меня было точно такая хрень все спецы потерали руки хотели менять плунжер сам случайно поменял клапан и пылю уже пол года. в жару вобще жопа была по городу глох на всех светофорах. да насчот подачи если при нагрузке дыма нет чорного можна подбить подачу

popkorn

Пользователь

Если бы плунжер,разве заводилась бы на горячую нормально?Я не спец)))
Но мне кажется все банально до безобразия,после замены топливного фильтра и масел с фильтрами все как бы наладилось)Но пока не было возможности нормально поездить,расход пока не понятен и та трубка пока не нашла свое место.Фильтрик тот вроде бы так и должен.
Не дымит,разве в горку и кикдаун.

popkorn

Пользователь

wova74

Пользователь

шо за шланг незнаю 39 525 моторный отсек невидел.значит глянь клапан. дыметь недолжна ну ты с салона недолжын видить а можит дт такое хреновое. а на холодную глохнет?

popkorn

Пользователь

Топливо нормальное лью,проблема не разовая,не глохнет,заводится как на горячую и на холодную.После замены фильтров и масла вроде успокоилось,но не поездил еще нормально.

wova74

Пользователь

дай бог шоб наладилось может фильтр топливный.у меня кагда клапан парил тоже заводилась норм ну на гарячую 1-2 сек. а в словакию зганять на ремонт? я когда брал свою первую 34 в Праге гнал через Кошицы там сервис сильный был БМВ ещо в 97 году

popkorn

Пользователь

wova74

Пользователь

popkorn

Пользователь

Есть возможность сделать диагностику,может нужно записать какие то показатели?А то диагност с аппаратом есть,но он ничего не понимает в этом.Только ошибки называет и обнуляет их(

popkorn

Пользователь

popkorn

Пользователь

popkorn

Пользователь

Сегодня заглох на ходу,перестал работать насос в баке. Разобрал-собрал и заработал,но как-то он жужжит странно,может быть проблема в нем?

mkittnetua

Разборка

mkittnetua

Разборка

В м51 електромоторчик из бака не влияет на повышение или понижение подачи топлева.

1 нада проверить проходимость топлепровода (на Е39 с М51 геморойное место струйный подкачивающий насос в баке)
2 повысить подачу топлева ТНВД

popkorn

Пользователь

нада проверить проходимость топрепровода (на Е39 с М51 геморойное место струйный подкачивающий насос в баке)

mkittnetua

Разборка

На Е39 с М51 они оба в баке - только в разных половинках. (Один из них електроный а второй "самоток"- типа силой обратки должен перекасивать соляру из одной половины в другую).
Начни проверку из бака, если там все впорядке - продвигайса к тнвд, устраняй течи + подкачки воздуха + из за просевшого плунжера могла понизитса подача (соотвецтвенно мотор и глохнет).

wova74

Пользователь

popkorn

Пользователь

Привет! А после чего все началось, вспоминай, не может просто так взять и начать глохнуть. Куда лазил, что делал последнее время? Согласен с mkittnetua на счет подачи топлива. ТНВД М51 может смело работать и без помощи подкачивающего насоса в баке. А трубочка та которую ты показал, если не ошибаюсь - вакуум от насоса К уселителю тормозов. Плохо видно на фото, но помоему она у тебя оторвана, или вылезла с резинового патрубка который идет к вакуумному уселителю тормозов. Как то так.

popkorn

Пользователь

-это если не в счет запуск двигателя и минимальные обороты двигателя при езде (проверено).А начиналось все так:
когда покупал видно привезли прогретую до оптимальной температуры двигателя,при которой это не замечается,как-то есть у нее температура (между синей и серединой) при которой все ок!Сделали диагностику- показало воздухомер,заменили и ошибка пропала.Но мне кажется после этого начало все еще хуже и чаще глохнуть (может показалось).Вот так и катаюсь(((Как-то присобачился уже,но жене трудно.
Вся предистория,так и мучаюсь,остальное по теме.
А,трубка нашел куда-к датчику и потом к подушке двигателя.

pchlwolf

Пользователь

На м51 в 34-ке можно было увеличить-уменьшить подачу, поиграв с верхней крышкой (головкой) ТНВД. Сдвигая ее на пару мм, можно добиться наиболее стабильной работы двигателя. На старом форуме Леша "Сонни" учил всех как правильно это делать. Если я правильно помню, на прогретой машине нужно "газануть" до 3-х тыс. и резко бросить педаль. Стрелка тахометра не должна сразу падать на 700 об/мин, а тормознуть, где то на 1200, а затем стать на 700. Если стрелка тормозит раньше или позже, значит нужно двигать крышку насоса, а куда точно - не помню, то ли к стеклу лобовому, то ли к радиатору. Болты на крышке немного ослабить, и через деревянную проставку молоточком смещать крышку (головку тнвд). Повторюсь, речь шла о е34, как в е39 не знаю. Но мне помогло 100 %, ТНВД был после стенда, все параметры были выставлены по фен-шую, а машина глохла при старте, ей просто не хватало топлива, как то так.

jjjora

Пользователь

м51 и в африке м51.куда его не засунь:хоть в опель,хоть в ровер. я бы тоже сразу подачу добавил.все правильно ты написал.я только эту "подушку" где-то с 900 оборотов себе делаю..странно одно,если я правильно понимаю,в 39 кузове все это в тестах в цифрах можно посмотреть.и вообще все очень точно выставить.главное,не лениться.гугл рулит.

Читайте также: