После замены цепи грм машина не тянет нива

Обновлено: 11.02.2025

машина,плохо тянет,4-5 передача ужас. мерил компрессию показала все в районе 10. поменял прокладку на впускном выпускном коллекторе,колечки на форсунках,почистил дросель,и рессивер,поменял свечи. двигатель заводится и работает хорошо. Грешу на форсунки,давление в рампе,или цепь перескочила. Подскажите с кем можно посоветоваться,и куда копать дальше.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Был на диагностике все в норме. По показанию борт комп. именно по показаниям импульса впрыска можно выявить исправны ли форсунки.?

Т.к. тема является архивной.

Igorek152rus писал(а)
машина,плохо тянет,4-5 передача ужас. мерил компрессию показала все в районе 10.

Ну во первЫх: Шнива и так довольно туповатая машина. Родной движок для неё явно слабоват. И акромя тОго: компрессия 10 - маловато для этого мотора. Если у мотора классики при степени сжатия 8,5 компрессия 10 - это норма, но и 12 довольно часто встречается, то у Шнивы степень сжатия - 9,5 - выводы можешь сделать самостоятельно.

Т.к. тема является архивной.

Согласен,компрессия маловата ,ниже нормы грубо на 1атм. но при подъеме в мыз. мост максимум 80км больше не тянет,в тоже время другая шнива,в этот подъем еще разгоняется.Причем разница в пробеге 100тыс ,компрессия такая же.

Т.к. тема является архивной.

у меня такая же херня на трехдверной ниве,выявил нерабочую форсунку.на днях буду менять.заехай на диагностику,поочередно отключай форсунки,которая не проседает дохлая.я вот тока незнаю комплектом их менять иль одну можно.

Т.к. тема является архивной.

можно и одну только возьми старую и подбери в магазине такую-же, там на них есть номера (индекс производительности) так вот он должен быть одинаковый на всех 4 форсунках. Форсунки с разных партий отличаются этим индексом. Я себе подбирал, два дня, во всех магахах разные форсунки в итоге еле еле собрал четыре штуки одинаковых.

Т.к. тема является архивной.

Есть такая фишка. Но у меня ошибка по датчику детонации вылезает периодически "низкий сигнал", по-ходу из-за него ЭБУ по аварийной схеме работает с изменением УОЗ, чтобы сберечь двигатель.

Т.к. тема является архивной.

померяй давление в топливной системе должно быть 5-6кг. проверь также регулятор давления топлива.
у меня недавно такая же фигня была, не тянет и все, давление в топливной системе было 4 - 4.5 кг. и при замере стрелка манометра прыгала, поменял регулятор давления тооплива и бензонасос. до эотого менял свечи и топливный фильтр машина поехала но серавно не так как-то. дело оказалось еще и в регуляторе давления топлива и бензонасосе, теперь все гуд.
Так что меняй свечи фильтра насос и регулятор, думаю поедет машинка.

Т.к. тема является архивной.

вот если бы ты създил сначала на диагностику, то обошелсмя бы только заменой РДТ, а так считай сколько денег выкинул

Т.к. тема является архивной.

дохлый бензонасос диагностика не определяет, также как и вышедший из строя РДТ, диагностика может показать что топливная система неисправна и все. А вот причин падения давления может быть несколько и со 100% точностью невозможно определить что именно вышло из строя, начали с самого простого с топливного фильтра и попорядку, последним стал бензонасос.

Т.к. тема является архивной.

а я ни слова не сказал за компьютерную, нормальная диагностика это очень много пунктов и в 95% позволяет сразу определить проблему
это помимо компьютерной, замеры давления топлива, компрессии, напряжения и тока с генератора и т.д.

Т.к. тема является архивной.

В моем случае диагностика показала неисправность всех элементов топливной системы, поэтому менялись поочереди, начиная с самого простого и дешевого топливного фильтра и кода последним был заменен топливный насос и рдт машина поехала так как должна.

Т.к. тема является архивной.

на манометре которым измеряли давление в кг.
от 5 до 6 кг это хорошее рабочее давление, 3,5- 4 кг если не газовать то впринципе тоже можно ездить но машинка будет не такая резвая. проверено! немного не понимаю где и кого ввел в заблуждение? или вы считаете что давление в 284-325 кПа тоесть примерно 2,8 кг - 3.2кг. это нормальное?
На собственном опыте скажу, что это практически мертвый бензонасос. Может для карбюраторного двс этого будет и достаточно, но для инжекторного точно уже нет.
Поставь новый бензонасос и регулятор давления топлива, замерий и увидешь что давление там от 5-6 кг/см2 ну или 500- 600 кПа как угодно!

Т.к. тема является архивной.

у меня с обратко система и давление сейчас там 5,5 кг/см2 или 550кПа.
На давлении 3.5 кг машина уже не едит.
Когда замеряли обратку отключали (пержали)

Т.к. тема является архивной.

Давление с пережатой обраткой и с работающей - не вовсе одно и то же. Рабочее давление всё таки далеко не такое, как вы там намеряли.

Т.к. тема является архивной.

мы проверяли сколько насос кг. дает, понятно что с работающей обраткой давление меньше, это как бы логично и понятно.
А вот когда с пережатой обраткой давление 2-3 кг , то насос в помойку можно выкинуть, так как рабоче будет еще меньше.
Реч шла о проверки производительности насоса, а как еще тогда проверить его исправность или все давление которое дает непосредственно сам насос мериют как -то подругому!?

Т.к. тема является архивной.

Сименс змз 406 и мотор 1.9 и бенз он тепрь жрет только 98, но суть работы топливной системы серавно не меняется если нет давления нет и тяги. Вот хоть тресни не поедет машина с насосом который качает в систему давления 2кг.
При нажатии педали в пол она просто будет затыкаться у меня в багажнике валяется такой насос который качал 3.5- 4 кг. разница по сравнению с 5.5 кг очень ощутимая.
но если честно этого тоже маловато

Т.к. тема является архивной.

цепь перескочить могла, по крайней мере симптомы очень схожи, была такая же херня 1 раз на "старухе", выявляется не долго и не дорого (новая прокладка клапанной крышки), выявили причем не по меткам, а по ходу поршня через выкрученную свечу

Т.к. тема является архивной.

Охрененная тема для движка - ревитализант хадо 1 stage. Буквально на днях залил, двигло не узнать. Тишина даже на холодную. Раньше пользовался предыдущими поколениями ревитализантов, но этот ваще бомба! Хоть и стоит не дешево.

Т.к. тема является архивной.

Если такой негатив в сторону присадок, может хоть объяснишь почему не стоит пользоваться?
Я сам не пользуюсь присадками , но всеже интересно почему считаешь, что гавно?
От многих слышу про хадо, положительные отзывы.

Т.к. тема является архивной.

не видел ни один мотор исцеленный присадками. а убитых видел много

вы вообще в чудеса верите?
расскажите как присадка может мотор восстановить

Т.к. тема является архивной.

Я не знаю как, оно там чот востанавливает, поэтому и спрашиваю.
Мои предположения, что присадка эфективна в новом моторе и может снизить некие потери на трение и образовать пленку которая может повысить ресурс мотора.
Убитому двигателю не поможет.
Но это всего лишь предположения.
Себе точно лить ни каких присадок не буду, считаю лучше залить масло покачественнее и менять его почаще.

Т.к. тема является архивной.

faktor82 писал(а)
Мои предположения, что присадка эфективна в новом моторе и может снизить некие потери на трение и образовать пленку которая может повысить ресурс мотора.

Тогда возникакет вопрос: а почему производители масел этого не делают, а тратят не хилые бабки на какие-то исследования?

Т.к. тема является архивной.

Согласен, не совсем корректно сформулировал вопрос :)
Нормальные масла уже и так имеют сбалансированный набор присадок, так? Зачем туде еще доливать чудо/мега/гига непонятную субстанцию?

Т.к. тема является архивной.

В какое масло, какой движок/машина, сколько пробежала до применения хадо и после, в чем проявляется эффект?

Т.к. тема является архивной.

Вобще масло ликви моли молиген лью. Но на момент применения хадо было залито чемпион. На предыдущей машине лил каждый год для профилактики. На этой заливал один раз сновья, и последний раз на 66700км. Двигатель стал работать тише даже на холодную. Прям уж вот мощей не скажу, что прибавилось, но тянуть чуть лучше стала. До применения компрессия была 11,5-11,5-11,5-11, после еще не мерил.

Т.к. тема является архивной.

На первом ТО поменял масло на мобил, двигатель вроде стал тише работать :) По мощи/тянутости больше от заправки/погоды/настроения зависит :)
А изменения не на уровне плацебо есть?

Т.к. тема является архивной.

Всмысле? А какие должны быть супер изменения? 100500 кобыл не добавилось, рвать с места 100 за 4 сек. не стала. Двигатель впринципе в хорошем состоянии, использую присадку для профилактики.
Выше писал об опыте использования на предыдущей машине, на пробеге в 100000 с лишним - двиг как новый (под клапанной крышкой, дальше не лезли).
Сейчас разбирать и смотреть что там в двигуне изменилось не буду. )))

Т.к. тема является архивной.

да бог их знает что они там делают и на что тратят. Фирма фирме рознь, кто-то один изобрел нормальное масло , остальные производители делают свои на чужой основе и ни чего не тратят. Думаешь у нас в РОССИИ да и не только у нас, много хороших масел? я вот очень сомневаюсь!! В своих машинах использую только масло мотюль ХСееS8100 меняю его каждые 7000 км и не собираюсь его менять ни на что другое, пробовал много масел в своей жизни и присадки тоже пробовал, пока лучше мотюля только мотюль.
Просто в последнее время слышу много +отзывов про присадку хадо, может и правдо что-то изобрели хорошее!?
Но мне серавно кажется что может эта присадка пойдет скажем для дешевых минеральных масел, для премиальных масел точно не нужно.

вот и доигрался.
Ладно шум, похоже седня либо лопнула либо слетела цепь привода ГРМ - все симптомы. Теперь буду менять и цепь и успокоитель.
Кстати, никто не знает скока стоимость подобного удовольствия?

Ну ехал спокойно, скорость около 40-50 (проезжал Зеленый бор), цепь немного шумит, но звук стабильный, вдруг как бы удар, движок глохнет и больше не заводится. Я знал, что есть проблема с цепью, так что очень похоже. Абсолютно тоже было на 10-ке при обрыве ремня, только там легко увидеть - скинул кожух и все.

mws, Похоже, получается, что у тебя старый натяжитель цепь натягивал плохо, отчего разбило сам башмак и шум от этого был. После установки "Пилота", на башмак нагрузка пошла больше, вот он и рассыпался окончательно..

Седня позвонил в сервис (тел. дал kasper), сказали, что за 2,5 т.р. сделают хоть завтра. Осталось решить со временем да транспортировкой машины. Придется, наверно, заказывать эвакуатор, т.к. без тормозов и с тугим рулем ехать на лямке через весь город как-то не хочется.

Хоть и планировалось седня машинку сделать, но, увы, не удалось.
Приехал, а точнее притащили в сервис, закатили на подьемник, начали. Купил все запчасти - цепь, башмак натяжителя, успокоитель, прокладки, натяжитель и так установлен новый.
Пока ждал - пообщался с Денисом.
Думали часикам к 9 вечера закончат (начали в районе 16 часов), но как и предполагал Валентин (Windy) рассыпался башмак натяжителя и цепь тупо слетела. Часть башмака достали, отсальные куски куда-то провалились. Вот здесь и застопорились - сказали, что нужно бы снять поддон, да ГБЦ, чтоб убрать остатки башмака. Согласился, т.к. ремонт двига в случае чего еще дороже встанет.
Обещали завтра к обеду закончить, если сюрпризов больше не будет.
PS - про клапана ничего не сказали, отсюда делаю вывод, что их не повредило.

Денису, еще раз спасибо за наводку - отношение в сервисе к клиентам понравилось (хотя окончательные выводы делать пока рановато).

Народ ,всем привет! Я не знаю ,у кого такое было или не было,но очень надеюсь ,что у кого нибудь появится светлая мысль ,чтобы помочь мне и многим другим с такой проблемой.
История такая : Есть нивка 2000 года, ей сейчас 17 лет в отличном состоянии. Инжектор , 1.7i , экспортная ,
бошик 7.0H ( НОМЕР 2123-1411020-10 ,прошивка M7V20L29), ходовая многое новое,другими словами машина катится прекрасно. Суппорта новые ,как и колодки. Задние тормоза новые, вся система при торможении отлично работает,как и растормаживает. Далее , заменен на новый бензонасос (идет вместе с сеточкой,он же от дженерал моторс и ставился на машины с моновпрыском) , бензобак за 17 лет чистейший ,даже налета никакого нет, бензофильтр под запаской даже года нет, датчик коленвала -новый , адсорбер -новый , положение дрос заслонки - практически новый, регулятор холостого хода -новый , дмрв - еще нет года ,датчик скорости - примерно год, регулятор давления топлива -новый ,рампа чистая - даже за 17 лет, форсунки промыл, прочистил под давлением - распыл прекрасный,не текут, установил в них новые фильтрики ( за 17 лет и 148000 состояние отличное-родные.) ,из своих родных и не меняных - датчик кислорода, датчик детонации, модуль зажигания,катализатор. Само собой машинка евро-2 ,и всего 8 систем контроля.
А теперь два вопроса:
1. почему не смотря на то,что многое заменено, холостые обороты не всегда ,скажем даже грубо, не каждый день стабильные? Плавают в пределах 840-870об.мин. К этим параметрам ,пришел установив новый адсорбер. До этого была такая тема 840-890 об.мин. Скажем так лучше,но не круто. Хотелось бы 840-850 об.мин максимум.
2. И самое интересное, почему машина по прямой,т.е на асфальте , не может ехать динамично, как будто куда то девается ее дурь. По ощущениям ,машина после 60 км.час едет как в напряг, грубо сказать не на той скорости. И самое крутое, стоит машине выехать на гальку,пусть даже ровно уложенную и не с сильными ямками, и не нужно много проезжать в метрах, как у нее откуда то появляется мощность, двигатель начинает динамично развивать обороты.Случай такой: закатываемся на нейтралке на такую трассу ради теста, затем ставим первую,потом вторую,затем третью,и в итоге машина так ускоряется между между переключениями,что ей хватает 2000 об.мин ,чтобы переходить на следующие скорости.Причем набор скорости такой динамичный и стремительный,чего нет ,если снова выехать на асфальт.
Вопрос : что может не так работать ,какой из датчиков или еще чего,что может именно при вибрации позволять машине ехать как надо,а не переться,если взять асфальтное покрытие. Есть и другой вариант,но он более редкий,но есть. Машине после поездки надо постоять скажем так 1 час,ну это образно,чтобы она завелась и так же рванула,как и на гравийке, но только кайф этот,заканчивается спустя какое то время. Время конечно не засекал,ну из часовой поездки, я замечал падение той самой дури спустя примерно минут 20-30. Помогите разгадать эту загадку пожалуйста. Я такой не один, с такой интересной загадкой и поведением машины.Двигатель по диагностике выдает нормальные параметры, нет провалов при наборе оборотов. Максимум на что лично думаю- катализатор ( он на данный момент по середине тарахтит не сильно,края при снятии с машины -целые) , потом датчик детонации и как крайняк ,это модуль зажигания. Кстати ,после показа моей машинке на проф диагностике, мастер ,типа элитный , сказал что у него вообще нет вариантов. Сдал свои позиции и не смог даже варианта прикинуть. Максимум что я ему предложил для себя, это проверить катализатор с заменой на трубу,чтобы посмотреть разницу. Вот в выходные буду тестить.

При замене цепи мастер устанавливает метку на коленвалу на датчик и после этого проворачивает ещё раз коленвал мотивируя тем, что двигатель 4-х тактный и этот проворот нужен для того чтобы в 1 и 4 цилиндре произошло сжатие. Прав ли мастер? После замены цепи не заводится машина, стреляет, инжектор

Можно заменить автоматический натяжитель цепи ГРМ на механический, как это сделать.

Всё будет хорошо!

Срок замены цепи ГРМ Нива Шевроле

Цепь на Шевроле Нива идёт уже другая, в отличие от той Нивы которую мы знали раньше. Теперь она однорядная, не буду вдаваться в подробности — так решили конструкторы. Это дает ей меньший ресурс работы. Меняют цепь по мере её износа. Регламент замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле где-то каждые 100 тыс. км.

При замене также меняют и звёздочки, потому как старые уже тоже износились, зубья становятся острыми, звенья новой цепи могут запросто спрыгнуть со старой звезды. Конечно заодно поменять и успокоитель и башмак натяжителя цепи.

Что понадобится для замены цепи Chevrolet Niva

Итак, надо купить перед началом ремонта:

три шестерни – коленвала, распредвала и маслонасоса;
башмак натяжителя цепи;
успокоитель;
гидронатяжитель цепи;
сальник коленвала передний;
три прокладки – прокладку головки блока цилиндров, прокладку натяжителя цепи и прокладку помпы.

Замена натяжителя цепи ГРМ на Chevrolet Niva

Сразу скажу про гидронатяжитель — на Шевроле Нива он не очень надёжен, может в какой-то момент отказать (допустим нет давления масла при запуске какое-то время), что у некоторых владельцев этих машин уже и случалось, цепь провиснет и может перескочить на зуб или больше, а это смещение фаз, встреча клапанов с поршнями — соответственно загиб клапанов и т.д., в общем ремонт двигателя неизбежен будет.

Поэтому люди покупают механический натяжитель и меняют — для этого надо снять масляную трубку подвода масла (на тройнике, откуда она идёт, вкрутить болтик-заглушку). Но для начала придется снять крышку сверху на двигателе, воздуховод, чтобы было удобнее подобраться ключом.

На двигателе с гидравлическим натяжителем, замена происходит по такому же принципу. Но также обязательно нужно снимать датчик давления масла, с которого на гидронатяжитель собственно и идет масляная магистраль, трубку которой тоже отсоединяют, но потом подсоединяют обратно после его установки.

Какой ставить натяжитель

Оригинальный натяжитель идет гидравлический, имеет каталожный номер 21214-1006060-01 (АвтоВаз) и стоит от 370 р (за старый образец) до 450 р за новый образец. Но, как вы уже поняли, лучше использовать другой, альтернативный вариант.

Механический от фирм Пилот (21214-1006060-00) — 600 р. или Исай (Астрахань, Россия) — от 2000 р до 3000 р.

Как их устанавливать имеется инструкция с натяжителем, что-то переделывать и подстраивать на блоке цилиндров не требуется.

Сколько стоит замена цепи на СТО

На процедуру замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле цена может сильно зависеть от каждого отдельного сервиса. Чаще всего на СТО предлагают сначала сделать диагностику, которая стоит порядка от 700 до 900 р. Сама же стоимость замены цепи ГРМ Нивы Шевроле может доходить до 7200 р., сюда будет входить лишь стоимость работы, а цена запчастей зависит от того, что вы собрались менять — полный комплект либо только цепь с натяжителем и принесли с собой либо что-то еще докупите на месте.

Замена цепи ГРМ Шевроле Нива

При замене цепи ГРМ Шевроле Нивы своими руками спереди лучше всего снять радиатор, предварительно спустив тосол и отсоединив патрубки. Можно конечно и не убирать радиатор, но работать будет не очень удобно. Сверху двигателя надо снять воздуховод идущий к дроссельному узлу, клапанную крышку. Пока всё по местам, сразу выставить ВМТ 4-го цилиндра и установить механизм грм по всем метки.

Метки цепи ГРМ Нива Chevrolet

Прокрутить коленвал за гайку шкива спецключом (он на 38 мм ) до совпадения метки на звёздочке распредвала с меткой на корпусе подшипников распредвала. Возможно будет удобнее взять головку на 38 и вороток, поскольку ключ может согнуться.

Метка на шкиве коленвала должна совпасть с ДПКВ. Метка шкива совпавшая с датчиком, в данный момент определяющие, то есть если шестерня распредвала в этот момент не совпадает на зуб или ползуба — это пока не важно.

В общем потом открутить гайку шкива, снять шкив, снять лобовину, снять цепь, снять старые звёздочки и установить новые. Вместе с цепью должна получиться такая схема

Шпонка коленвала должна быть направлена вверх и совпадать с меткой на корпусе блока цилиндров

Установка цепи грм на Ш Ниве

Начинать установку цепи ГРМ Нивы Шевроле нужно с того, что звёздочка коленвала соответственно одета на коленвал на шпонку. Звёздочка масляного насоса одевается в свободном состоянии без всяких меток. Звёздочка распредвала меткой вверх (метка прямо на зубе можно сказать, не перепутать с другими какими-то точками) одевается вместе с цепью на распредвал (который не надо было прокручивать при снятой звёздочке). Теперь метка новой звёздочки должна совпадать с меткой на корпусе подшипников распредвала, но это всё, после окочательной установки, то есть при установке по местам всех звёздочек, цепи успокоителя, башмака натяжителя цепи и разряженного натяжителя.

Можно набросить лобовину, шкив, прикрутить гайку и прокрутить два оборота коленвала (даже очень нужно прокрутить). Проверить совмещение меток, то есть определяющая метка, это метка шкива с датчиком ДПКВ, и смотрим совпадение метки на распредвале, если не совпадает на зуб-два, то отпустить натяжитель цепи и перебросить цепь (вернее цепь снять и прокрутить распредвал малость, подогнать под метки. Снова собрать, снова прокрутить два оборота и снова проверить.

Всё совпало, все детали по местам, не забыть поменять сальник лобовины, поставить прокладку, ну и сверху двигателя тоже всё собрать.

Если после замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле с кондиционером есть несовпадение на ползуба, то запустить звёздочку вперёд, потом по мере износа цепи в процессе эксплуатации она вытянется и метки сравняются.

При замене цепи ГРМ, совпадение меток звёздочек — очень важный момент.

Почему может на заводится двигатель Chevrolet Niva после замены цепи

Теперь ещё такой момент. Если ваш мастер снимал распредвал и вытаскивал гидроопоры рычагов привода клапанов, то это не очень хорошо, так при установке, они потом могут клинить (отсюда запросто и стрельба и не запускается двигатель). Это как раз не очень удачный вариант установки гидриков на Шевроле Нива первых выпусков! Потом при рестайле пошли уже другие опоры с другой ГБЦ.

Если гидрики снимались и производилась их замена, то надо шприцем откачать масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров. Потом вкрутить гидроопоры без особого усердия (буквально не более 2-х килограмм прикладывать усилие).

Читайте также: