Подключение соленоида субару форестер
Суть такая. На автоматном Форе при 1 идет блокировка т.е максимально сжат пакет фрикционов. Как сделать управление этой блокой отдельтно, чтоб можно было и на 2 и на 3 отдельной кнопкой включать блок!
Зачем это нужно прошу не спрашивать. Просто нужно. И про уродование машин заранее в другую тему!
Заранее всем спасибо и не спасибо =)
На вскидку:
замерить Uупр соленоидом (если не 12в использовать кренку)
в цепь родного управления от компа диод
колхоз через кнопочку
Перепрошивку не рассматриваю. негде.
На вскидку:
замерить Uупр соленоидом (если не 12в использовать кренку)
в цепь родного управления от компа диод
колхоз через кнопочку
Я делал на Легаси 1995 гв. У меня была книга нашел схему и сделал разрыв с выводом на кнопку в салоне. Кнопка трехпозиционная на одну позицию сделал блокировку полный привод, на другую передний привод и третье положение штатный режим. Поездил 2 месяца надоело - уплотнил пакет фрикционов. Смысла в кнопке нет - уплотни пакет, комп не допускает поскальзывания осей более чем на 5 градусов при минимальном зазоре на любой передаче. А при полной блокировке при резких ударах в трансмиссии можешь повредить корзину и диски сжечь. Кстати, после переключений будет моргать повер.
Обманывать комп не надо разрыв в цепи соленоида С - полная возможная блокировка, +12 В на него - задний отключен.
Я делал на Легаси 1995 гв. У меня была книга нашел схему и сделал разрыв с выводом на кнопку в салоне. Кнопка трехпозиционная на одну позицию сделал блокировку полный привод, на другую передний привод и третье положение штатный режим. Поездил 2 месяца надоело - уплотнил пакет фрикционов. Смысла в кнопке нет - уплотни пакет, комп не допускает поскальзывания осей более чем на 5 градусов при минимальном зазоре на любой передаче. А при полной блокировке при резких ударах в трансмиссии можешь повредить корзину и диски сжечь. Кстати, после переключений будет моргать повер.
Обманывать комп не надо разрыв в цепи соленоида С - полная возможная блокировка, +12 В на него - задний отключен.
А где подрубался? в салоне? Пучок от компа? Там один провод идет? Схемы не осталось?
Т.е я так понял, что мне нужен провод с косы компа, который идет на соленоид и переключатель!?
Время от времени меня спрашивают про трехпортовый соленоид. Зачем он нужен. Обычно на сайтах тюнинг шопов много красивых слов про то что трехпортовый соленоид увеличивает буст, снижает расход топлива, дает ранний спул и укрепляет эрекцию. Но механизм чуда не описан. Правда в сети полно рассказов про то как работает соленоид. В своё время я через них и узнавал о том что как работает. Мне показалось что написано там достаточно путано. Рискну тоже написать. Наверное и у меня получится путано, но может чуть-чуть по другому и кому-то будет понятнее.
Этим занимается вестгейт турбины. Это отверстие, которое открывается когда надо стравить часть выхлопных газов в обход крыльчатки турбины.
Теперь надо понять как обеспечить открытие клапана вестгейта (актуатора) в нужный момент. Самая простая и старая схема — механическая. Она очень проста и логична — соединяем резиновой трубочкой выход компрессорной части турбины (там есть давление когда накачивается воздух) и актуатор.
Как только создастся давление во впуске, оно по трубочке активирует клапан актуатора (вестгейта) и через рычажок откроется окно вестгейта, выхлопные газы станут обходить крыльчатку турбины и давление перестанет накачиваться.
Управление окном вестгейта. Управляющее давление попадает через трубочку в актуатор а он через шток открывает окно вестгейта
В таком случае давление во впуске мы сможем регулировать только подбором пружинки, которую должен прожать сжатый воздух из управляющей трубочки. Скажем в Субару эта пружинка настроена на 0,5 бар избытка (выше атмосферного давления). Забегая вперед скажу что эта система в современных двигателях осталась. Она работает как аварийная при отключении соленоида турбины. На жаргоне это называется "ехать на пружине".
Описанная схема к сожалению не дает управлять двигателем тонко, набирать и скидывать буст точно когда нужно. Поэтому в современных двигателях давлением во впуске управляет компьютер. Как он это делает? При помощи соленоида (электромагнитный клапан). В механическое управление клапаном вестгейта включена простейшая система. Управляющая клапаном трубка просто разрезана поставлен туда тройник и трубочка от тройника во впуск до компрессорной части турбины. Понимаете в чём афёра? Если эта трубочка открыта, тогда какое бы не было давление во впуске после турбины, оно будет просто травиться по трубочке через тройник во впуск до компрессора (в самку) и клапан вестгейта просто не будет открываться.
А давление будет накачиваться все больше и больше. Ну и в этой трубочке дополнительной и врезан соленоид. Без подачи напряжения он закрыт и эта трубочка просто не функционирует. И машина едет "на пружине".
Напряжение на клапан НЕ подано. Он закрыт. Давление регулируется пружиной актуатора. И выше 0,5 быть не может
А вот когда компьютер подает напряжение на клапан и открывает его, тогда давка в управляющей трубочке падает, клапан вестгейта не открывается, выхлопные газы дальше крутят турбину, давление всё растет и растет.
Напряжение на клапан подано. Он открыт. Избыток давления не доходит до актуатора. Все выхлопные газы идут в крыльчатку. Давление расет.
Пока комп по датчику не увидит нужное давление, к примеру 1,0 бара и не даст команду снять напряжение с соленоида и давление во впуске перестанет расти так как клапан вестгейта сразу откроется.
У этой схемы есть серьезный минус. Если попытаться разгоняться равномерно то клапан будет то открываться то закрываться создавая "флюктуацию буста". То есть буст будет болтаться по синусоиде скажем 0,5-0,7 в тот момент когда нам будет нужны стабильные 0,7. Чтобы избавиться от флюктуации буста производитель ввёл в трубочку жиклер, значительно уменьшающий её проходимость.
Таким образом управление происходит с задержкой но зато нет флюктуации.
Идея трехпортового соленоида только в одном — убрать нафиг ненавистный жиклёр, который так тормозит управление наддувом.
Если двухпортовый соленоид работает по схеме — проход воздуха сквозь него закрыт-открыт. То трехпортовый соленоид работает по схеме — воздух идет из трубки А либо в трубку В либо в трубку С. При отсутствии напряжения воздух идет по старой схеме — из впуска после турбины в клапан актуатора турбины (езда "на пружине"),
при подаче напряжения воздух идет по линии актуатор турбины — самка, где отрицательное давление и клапан вестгейта закрыт, все газы идут в турбину и давление растет.
Надеюсь кому-то стал понятен принцип.
Удачи вам!
Update. Тут меня просят сделать conclusion к записи.
Поэтому дописываю.
Ставить трехпортовый соленоид на нешитую машину нет никакого смысла, так как комп двигателя придется прошивать. Смысл ставить трехпортовый соленоид однозначно есть перед прошивкой. Когда вы по-любому планируете изменить конфигурацию или просто пошить на мощность.
Доброго времени суток всем!
Forester SJ 2013 года 2.0, FB20, левый руль, европеец.
Предыстория: загорелась гирлянда на панели приборов - AT TEMP OIL, ABS, VDC, система помощи при трогании с места на уклоне (название по мануалу), причём AT TEMP OIL не горела, а мигала постоянно.
Загнал машину к электрику, тот сделал диагностику, пошевелил разъемы все и гирлянда погасла.
Через 2 недели гирлянда загорелась снова, начал усиленно искать возможные причины в интернете. Поиск привёл на drive2 .
Прозвонил соленоиды с серой фишки и соленоид полного привода выдал 120 Ом при максимальной норме в 4,2 Ом.
Вдохновившись примером, приведённым выше, решил перемотать соленоид сам. Делал это дважды, задействовал даже жену, но не срослось, исправный соленоид купил за 40 тыс тенге (да, я из Казахстана) ~ 6,5 тыс рублей на СТО по ремонту коробок.
Порядок разборки такой же:
1) Скидываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем воздуховод от ДМРВ и от дросселя, снимаем шланг и убираем всё в сторону, чтобы не мешало.
3) Снимаем верхнюю подушку двигателя (гантельку), используя накидной ключ на 14 и трещотку с головкой на 14.
4) Откручиваем провод массы (12) и болт, крепящий теплозащитный кожух (10).
5) Откручиваем 10 болтов крышки гидроблока (все на 10) и снимаем крышку (вкрутил назад болт массы на 12 и дёргал за него пассатижами, кое-как вытащил).
6) Откручиваем 9 болтов гидроблока (фото сделано по ходу движения машины)
7) Вытаскиваем гидроблок
8) Вот, собственно, и сам виновник
А это уже купленный исправный
Чтобы достать соленоид нужно выкрутить 6 болтов.
Достал виновника
Ну и сборка в обратной последовательности.
Контрольный замер (держит дочь, я фотографирую)
И в итоге получаем приятную картинку
Фото гирлянды не делал, к сожалению.
Первый раз разбирал 2 часа, собирал столько же. Перематывать соленоид пробовал 4 раза, надоело, плюнул, сделал кое-как.
Во второй раз ушло по полтора часа на разборку и сборку, соленоид жена перематывала 3 часа, но бестолку, не звонился он.
Расходы - 6,5 тыс рублей соленоид, 600 рублей прокладка крышки гидроблока, которую поменял только из-за того, что купил, а так можно было и не менять, крышка не поддон, старая прокладка такая же по состоянию была, как и новая, 400 рублей за герметик, которого понадобилось 2 капли и долил после разборки в третий раз примерно 400 мл Motul CVTF, который купил для частичной замены - что-то темновата была жидкость под гидроблоком, хотя я и менял её частично на тот же Motul при пробеге 89 тыс (сейчас 100). Но тут грешу на то, что 2 недели ездил без полного привода, о чём так же писал автор на драйве.
За работу по замене соленоида на СТО попросили 5 тыс рублей с адаптацией вариатора. Ну а какая адаптация, если жидкость не меняется? Вот завтра, в субботу, жидкость поменяю сам на эстакаде, да потом буду записываться на адаптацию к официалам.
Всё!
FreeezZz
Всем доброе время суток! Ребят подскажите кто знает где находится этот чудо соленоид? как выглядит? если возможно опишите кто как делал?
Залез в коробку (103 коробка), (делал все по книжке) и в результате инфа(картинки) в книжке сильно отличаеться от того что в коробке.
весь день просидел под машиной, так и не нашел его.
Подскажите плиз кто знает!
для справки: хотел проделать операцию по отключению этого соленоида, чтобы задний привод закрутился, а то у меня не крутит вообще.
oleg38
Где-то была созданная мной тема об этой проблеме.
Давно хотел описать сию процедуру лечения, но никак руки не доходили.
Наверное автору данной темы это описание актуальнее будет.
Итак.
В саму коробку лазить не надо. Соленоид находится в корпусе раздатки ( т.н. Хвостовике коробки)
1. Откручиваем Кардан
2. Поддомкрачиваем заднюю часть коробки (не корпус раздатки, а именно коробки, т.к. корпус раздатки мы будем снимать)
3. Откручиваем крепления раздатки, и откручиваем 10 или 12 болтов, которыми раздатка крепится к коробке. (Кстати рекомендую заранее закупит прокладку. 31337-AA120 на рис.ниже. Хотя, наверное, можно и герметиком обойтись.)
diff2.jpg (59,2К)
Количество загрузок:: 1206
4. Отсоединяем датчик скорости. (По правой части корпуса к нему провода идут.)
5. Снимаем корпус раздатки. И видим соленоид. Он находится рядом с трубкой 31948.
6. Отсоединяем разъем питания соленоида.( Это единственный провод внутри раздатки)
diff.jpg (47,76К)
Количество загрузок:: 1098
Соленоид представляет из себя электромагнитный клапан. Который находится на клапанной сборке.
Немного теории(извиняюсь за корявость языка)
Принцип работы следующий. При отсутствии напряжения соленоид находится в закрытом положении. (т.е. не пропускает через себя масло). Масло под давлением подается на пакет фрикционов, прижимая их , имеем полный привод.
При появлении на соленоиде напряжения он открывается и начинает пропускать через себя масло. Следовательно, давление на фрикционы уменьшается, как следствие уменьшается момент передаваемый на заднюю ось.
Напряжение на соленоид выдает TCM (Блок управления АКП), который основывается на показаниях датчиков скоростей. В 103 коробке их два. Один на коробке, второй на раздатке. При пробуксовке передней оси TCM должен уменьшать напряжение, закрывая соленоид, подключая полный привод.
3. Ну и проверить износ фрикционов тоже не повредит. Хотя судя по немногочисленным отзывам в интернете, чаще всего виноват соленоид.
Sashjke2H
Вообщем беда такая, работала нормально турба, 0.7 кг как и положенно давила, потом случился глюк какой-то и стала передувать, до 1.3 кг в пике, там отсечка срабатывает, поменял шланги, таже проблема, посмотрел вестгейт все нормально, попшыкал его даже, не помогает. Осталось соленоид управления надувом, как его чистят, подскажите, куда лить карб клинерс этот?
AND0906
да да, где еврей он должен знать куда лить
он соленоид ,наверно у тебя не закрываентся, а у меня не открывается может вопрос перенести в " эксплуатация"
Sashjke2H
иван350
разобрался молодец, так отпишись чем победил.
Тоха 062
spec-a
Брызгать карби клинером можно в любое из двух отверстий, ничего не случиться. Вот одно бесит: тему создали, проблему решили а почему не раасказать о том как решили. Что помогло. В чём причина была. Что за люди блин.
Тоха 062
Sashjke2H
AND0906
Subaru 22326-KA120 - 67,86р. экзист но это на 2000 год но всёже луче чем от жигулей
Sashjke2H
Спасибо, щас заюзаю родной жиклер, а разница ни какой кузов Сф одинаковый диаметр будет, у сг вроде как другой жиклерчик, в основном на 0.6 кг идут.
alex82
Пля, а у меня наченается отсечка по турбе при 07, 075 и обороты где то 3200 или около того в зависимости от нагрузки, ч то делать не знаю. Жиклёр почистел карбклтнером, кулер картоном закрыл, стало лутьше, но до конца дёрганье и хлопки в трубу не ушли. может мозги на 1 бар. поставить? или буст контроллер ? Может забить на всё и ездить спокойно до лета, ведь летом не было такого? Виновата походу зима , Поступает холодный воздух в коллектор, там нагревается и расширяется и отсюда отсечка. Но почему у некоторых давение датчик показывает до 1.3, а у меня при 07-075 начинается осечка и выше давление не подымается, присутствуют хлопки в глушитель. А может турбе приходит хана? Пробег на одометре 176000, пора наверно, неизвестно, что делал прошлый хозяин.
AND0906
если взрывы в выхлопе значит бенза много, от того что где-то воздух выходит после датчика расхода воздуха, затени патрубки. ща зима холодно резина дубеет
Читайте также: