Подключение генератора митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Может всё таки регулятор тупит, может поставили плохо. не зачистили минус и получился плохой контакт с корпусом. При включении нагрузки увеличивается ток (почему тогда не реагирует на вентилятор?! странно. Обогрев стекла понятно. Обогрев включается только на заведённой машине, от одного аккумулятора не работает. Наверно реле или мозги не дают включить обогрев стекла) и наверно пробивает в регуляторе. Хотя утверждать не буду, но как версия.

Так речь и идет о заведеном моторе. В самом начале я изложил, кажется, ясно суть проблемы. Насчет плохого контакта с массой--исключено--как у кота. Подозрение--мозги. До замены реле-регулятора машина при периодическом появлении зарядки начинала троить и дергаться, значит был перезаряд--может мозги съехали немного набок. не пойму одного--плюс то общий для все потребителей, почему когда включаешь габариты или свет зарядка появляется, их выключаешь--зарядка исчезает. Включаю отопитель и обогрев стекла( ток тоже не маленький от 3 до 5 ампер) генератор ничего не выдает. Хотя он должен( не зависимо от нагрузки) быть возбужденым и хотя бы что то выдавать. Выше прозвучал совет --отключить мозги от разъема, надо попробовать. На новом реле, кстати, лампочка зарядки на щитке приборов стала гореть тускло при включеном зажигании--мотор заглушен

В этом генераторе ,скорее всего, не исправен диодный мост, и он не вырабатывает номинальной мощьности. Поэтому контрольлер , включает только , жизненно важные функци автомобиля. При ухудшении сетуации он может, выключить двигатель. viktor

На регуляторе есть четырехконтактный разъем, контакты 1 и 4 идут на ЭБУ, соответственно на 33 и 41. Судя по схеме,
в ЭБУ стоит транзистор, динамически подкорачивающий вывод 1 РН на землю. Можно в разрыв провода к 1контакту включить
переменный резистор, ну, например, в 1кОм, и потихоньку крутить его с 0 до максимума, измеряя напряжение на ХХ. Должно
получиться. Самое главное, это совершенно безопасно и для ЭБУ и для РН. дядь саш как вы думаете можно так сделать? помогите

Я и говорил про работающий двигатель двигатель, но не совсем понятно изложил. У Viktorviktor это лучше получилось . грамотнее :)
насчёт того что лампочка горит. был случай, горела лампочка генератор работал, потом стал тупить - оказалось сопротивление якоря на порядок выше . вместо 3-5 ом 50 ом с копейками. Всё дело было в кольцах коллектора. поменял и всё стало хорошо работать. Одно из двух колец вместо короткого имело сопротивление 50 ом. Стоит проверить на всякий случай.

Потребовалось высверлить винты, которые ну ни как не хотели выкручиваться. Если кому надо их размер М4х20 крест в потай. На сверлильном верстаке этим удобнее всего заниматься.

Слекга подчистите посадочное, но только слегка! Иначе подшипник влетит туда, как бумага в унитаз, а должен в натяг сесть, как пробка от шампанского обратно после вскрытия

Контактные кольца от тазов колхозить не стал, отвез генератор к мастеру он поставил аналогичные и выпрессовал подшипник с оси, т.к. своего съемника у меня не было, так же поставил новый подшипник SKF 6003 на место и все это за скромные 500 руб.

Поставил в машину и привет разочарование!

Почитав ваши рекомендации, пошарив в интернете, позвонив отцу, съездив к автоэлектрику и просто к хорошему человеку shurikins была идентифицирована смерть щеточного узла, оно же реле регулятор.

Реле регулятор фирмы TRANSPO IB347-3322-12V точь в точь как бошевское реле, купил его в том же магазине, где менял контактные кольца по адресу г. Тверь, Украинский пер. д.5 на пересечении с улицей Румянцево за 2 250 руб. Еще раз выражаю огромную благодарность shurikins за извоз моей горехапной жопки)

Ключ на стаааааарт! Лампа зарядки не горит ёп твою мать! Ну да и хер с ним, подумали мы с Александром, решили на живую проверить.

Как оказалось — что-то с лампочкой. Зарядка полетела как вода с пожарного шланга))))

Принимайте мой горький опыт, не торопитесь все ставить после переборки, как следует убедитесь в работоспособности 90А динамомашинки, чтоб 2 и более раз не лазить)

Запчасти

Mitsubishi Carisma 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

как регулятор, живёт?

Да все впорядке

У меня теперь при пуске секунды 3 напряжение 12.3 а потом как будто включается что-то и напряжение становится 14.2, у тебя также с эти регулятором?

я выкрутил эти 4 болта)))) кста внутренности терлись или у тя так громко подшипники на видео гудели?

так громко подшипники гудели))) когда начинают внутренности тереться генератор уже не подлежит ремонту)))

В курсе))) по этому и переживал за тебя

Вот это перлы ) в закладки .

Ну чтож это опыт. Я себе второй заимел после таких танцев с бубном, правда я ещё диодный мост поменял, как оказалось потом зря.

диодный мост почти вечный на этих генах

Я кроме обмоток поменял все, чтоб забыть надолго!)

Его проверили перед сборкой, оказался исправным

Да, ясное дело. Просто я решил, что гадать смысла нет. Генератор перебирал сразу, так как машина нужна на каждый день. Если бы я вскрыл, а у меня деталей нет. Неделя простоя. Диодный мост легко звонится обычным тестером, 5 минут, но есть проблема в том, что p-n переход со временем начинает пропускать паразитные токи, иимост работает не так стабильно, хоть и звонится хорошо.

Ну если бы и он до кучи моросил, я бы его точно в стену отправил, предварительно сняв все новые ништяки)))

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Добрый день . помогите кто шарит в этом . проблема в том что не горит лампочка зарядки генератора и сам чек. Однажды полез под машину снять стартер и пока крутили болты увидел что фишка которая подключается на генератор оторваны два провода . решил их подключить . подключился все по цветам как и было ранее задумано конструкторами . вставил фишку обратно . сел в машину повернул ключ . во все загорелась и чек и зарядка аккумулятора ,но почему-то все в пол накала как то тускло . ну ладно завёл машину все погасла чек и прочие контрольные лампочки все вроде работает . но потом сняв клейму с аккумулятора на заведений машине понял что зарядка не идёт . вопрос в том что это за два провода и почему чек и зарядка горели в пол накала . и как решить эту проблему ,помогите.

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1224 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1224 раза

1. Снимаем приборку - с 95% вероятностью найдём там перемычку между лампами генератора и чека. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы создать иллюзию нормального двигателя (лампочка загорается, потом гаснет - типа ошибок нет, иначе лампочка бы показала). Заодно смотрим, какие ещё лампочки заглушены/обмануты.

2. Как Вы определили, куда цеплять эти провода? Схему, судя по вопросу "что это за два провода", Вы не смотрели - поэтому, быть может, прицепили не совсем корректно?
Про сами провода: синий тонкий - питание регулятора напряжения (по сути - питание обмотки возбуждения, которое проходит через регулятор), подаётся только при включенном зажигании; красный толстый - питание регулятора напряжения (есть всегда, зачем именно - не могу сказать, так как схемотехнику регулятора не знаю).
Без красного провода скорее всего работать будет (правда, в теории может быть уменьшен ток отдачи), без синего - в лучшем случае после сильной прогазовки. Если в деталях: питание возбуждения при пуске идёт по синему проводу, а когда генератор начинает выдавать напряжение - с отдельной обмотки и через отдельное плечо диодного моста. Поэтому если генератору хватит остаточной намагниченности (и оборотов, соответственно), чтобы на этом отдельном плече появилось напряжение, достаточное для возбуждения - генератор начнёт работать.

3. Не надо снимать клеммы на заведённом двигателе - это вообще нежелательно, а если ещё и есть ВСЕ основания сомневаться в работе генератора - вообще очень велик риск наделать проблем. Такие фокусы имеют немалую долю риска даже когда генератор бодр и весел, а напряжение в бортсети не ниже 14,2В.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

Добрый день.
Умер генератор. Прикинул, что если перебирать, то надо всё - и регулятор и мост и подшипники. По сумме выходит более половины стоимости нового.
Да и перебирал уже ранее генераторы - сейчас просто лень и времени мало
Посмотрел на Экзисте цены родных и аналогов - задушила жаба. 5-6 тысяч за восстановленный и 7-8 за новый это уж больно круто.
Задумался об аналогах с учётом колхоза

Так, например, у друга на Пежо поставили гену от Приоры. Всего-то навсего перекинули шкив от родного и рассверлили диаметр ушей крепления.

Пошерстив по аналогам для двигателя 4g92 нашёл много вариантов, но Экзистовские менеджеры мне с пеной у рта доказывают, что на Каризму они не пойдут. Якобы варианты от Спейса, Кольта и Сонаты не пойдут. Хоть двиг один и тот же.
В чём собственно отличие двигателей на этих машинах, кроме наличия гидриков и без них?

Кто-нибудь заморачивался таким поиском бюджетного гены?
В том числе от наших машин типа Приоры, Гранты с небольшим колхозом под крепления Каризмы?
Цена ведь в разы меньше!

Вколхозить наверное и можно, но нужно ли.. Заморачивался я таким вопросом, нужно чтоб по амперам был не ниже родного, со шкивом скорее всего что-то нужно будет дорабатывать, фишка на лампу зарядки, с этими проводами надо разбираться, с самим креплением повозиться, чтоб без перекосов встал. Взвесив все за и против, реанимировал родной. Еще вариант на разборе подобрать, более менее в рабочем состоянии.

от какого-нибудь митсу да подойдёт.
метнись на разборку, посмотри, сравни или свяжись с нашими клубными разборщиками и задай им такой вопрос.
на многих разборах все запчастюли лежат на стеллажах и когда я руль выбирал, то просто ходил и сравнивал.

Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит.

А что на счёт отличия генераторов для двигателей от дорестайла, Кольта и др?
Почему от них гены якобы не подходят. Параметры такие же - напруга, ток.

Может взять родной генератор, да визуально сравнить с какими-нибудь, если по креплениям подходит, то можно поставить, почему нельзя то. У меня знакомый на какую-то старую тойоту ставил от отечественного авто, но по амперам был ниже, и у него кондер выключался.

Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит.

так вот съезди и сравни!покупать никто не заставляет!просто возьми да сравни
а как найдёшь сходство-перепиши артикул

Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит.

[quote name='potoskun' date='27 May 2014, 7:13' post='37646']
Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит.

Я брал с разборки, оригинал, щетки довольно таки стертые, но прокатался уже год и поке не давал о себе знать. Это при том, что прислали по амперам на 10 меньше, чем я заказывал.

Друзья ,разобрал генератор md325700 90А стерлись щетки,контактные кольца.
Щеточный узел стоит от ТАЗа с регулятором ,наверно родной умер. Не могу на форуме наити описание ремонта и номера деталей на него. Может не родной стоит?

Так у меня 95 год.может кто подскажет номера запчастей для замены,диодный мост ,держатель щеток,контактные кольца желательно с примерной ценой.

Так мне не в сборе нужен,а запчасти на него и какие. С ним кто-то колхозил и оригинальные номера не известны

Ссылка на оригинальный каталог japancats
Тут все для твоего генератора, не объясняй про года, 100% для твоего.

Если задаться целью, то можно найти любой аналог. Фирмы ниже выпускают практически все комплектующие для стартеров и генераторов.
Cargo
WAI
Mobiletron
Hueco:-)

Я подозреваю, что контактные кольца, и диодный мост, не отличаются размерами от генераторов ставившихся на каризмы, не важно каких годов., по крайней мере кольца точно не должны отличаться. Если внимательно посмотреть, то на форуме должны быть их католожные номера.

Оригинальный номер на мою Карю MD 353869
По нему на Exist бьются много аналогов, например самый дешевый Nipparts J5115065

Как я понял он не подходит, так как у Nippats разъем (фишка) из 4 контактов, а у оригинала 2 контакта.

На старом форуме помню была тема, кто-то купил аналог какой-то, он не подошел, но немного поколхозили и все встало.
Вот бы ее найти.

Есть желание поставить гену помощней 90 ампер ввиду установки музыки становиться мало , кто нибудь ставил гену в 120-130 ампер.

Мужики день добрый, на 1.6 103 АТ 2003 Седан генератор сколько ампер, JapanParts хочу заказать он 90А. Спасибо!!

Краткий отчет по замене генератора на почти аналог.
Дано: от кого-то из прежних владельцев в машину был прикручен гена от ВАЗ-2110, на 80А, с шестиклиновым шкивом. для этого неизвестные руки приварили к кронштейну натяжителя ещё один такой же, сделали маленькие кронштейны под нижнее крепление, отрезали красный провод и подцепили синий на возбуд генератора (на ВАЗах он там один). В итоге - натяжение ремня посредством большого рычага вручную, сам генератор почти упирается в кронштей трубки ГУРа у моторного щита, стандартный ремень использовать невозможно - не лезет.
Меня это напрягало, но цена решения вопроса останавливала (на данный момент аналоги по каталогам от 16-18 тыр), а с разборки брать не хотелось. Однако, тут кто-то упоминал про удачный опыт установки гены с Hyundai Tucson, кажется - и эта мысль не давала мне покоя. Решаться пришлось, когда пациент стал шуметь за гранью всяких приличий, кончились подшипники - в хозяйстве есть такой же ВАЗовский генератор на подмену, но хотелось сделать хорошо, а не дёшево, но с сохранением всего геморроя.
В итоге, перерыв маленькую горку каталогов, я нашёл такой агрегат: Dexel XAL9224, болгарский аналог Hyundai / KIA 3730038400 (вроде как ставился на сонаты начала нулевых. ). Обошёлся чуть менее 5500 в емексе с клубной скидкой. Заявленный ток отдачи - 120А, разъём отличается от нашего (возможно, подойдёт как родной на GDI). Так как разъёма у меня не было, по сути, никакого - пришлось сочинять: в тазмаге был закуплен комплект разъёмов двухконтактных, одна часть установлена на провода штатной проводки, ответная - через провода припаяна к разъёму генератора. В этом месте, кстати, очень порадовало: разъём облужён оловом - с пайкой никаких проблем не возникло. Чтобы разобраться с тем, какой провод куда: слева направо в разъёме выводы G, S, L, FR - соответственно, красный должен быть на втором выводе, синий - на третьем. Ещё из тонкостей: резьба в отверстии под натяжитель на верхнем ухе генератора - М8 с шагом 1,25; сравнить было не с чем, поэтому не могу сказать, подойдёт ли родной болт натяжителя.
Результат: каких-либо проблем при установке болгарский генератор не создал, на 1000 об/мин сканер увидел в бортовой сети 14,5-14,6 В без мощных потребителей (до этого у меня было порядка 13,8 на холодную с падением до 13,3 на прогретом двигателе по неясным причинам).
Надеюсь, мой опыт поможет сберечь копеечку

Подскажите пож как раскидать провода поставил генератор с Миража 4g15 но на нем разъем на 4 провода.
Мой автомобиль Каризма 2001г 1.6

Искать по номеру генератора с миража аналог от Боша (у них проще всего найти картинку с распиновкой), посмотреть расположение выводов, сопоставить со схемой на Вашу машину.

. скажу даже больше: вполне может быть, что рецепт, описанный мной постом выше, подойдёт и к Вашему генератору. Но я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую уточнить распиновку разъёма Вашего генератора прежде, чем что-либо делать. А вот генератор - он у Вас в руках, Вам и проще уточнить.

Всем привет! Хочу продублировать + провод от гены до акб. Собственно вопрос. От гены идёт двойной провод до блока предов под капотом. Снизу он выходит из него и идёт на + АКБ. Мне нужно на прямую от гены до акб тянуть или же придётся заводить в блок предов? Логически я понимаю,что нужно просто напрямую кинуть. Но что-то боязно, много электрики.

Нескромный вопрос можно? НАФИГА.
Подумай сам, где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает. Бредовые идеи отпадут сами собой .

Я планирую установку второго АКБ в багажник. Увлёкся автозвуком. Поэтому и решил продублировать )))) Это не от нечего делать , как ты подумал ))))

В гугле или в drive2 набери "УРА-200" - идеальный вариант, сделай нормальную проводку в багажник, родную не трогай.

в багажник протянуто 100 квадратов + и - . Не внушает доверия , на вид как "тазо реле". Я стоковою всё таки не буду трогать, просто продублирую её нулёвкой.

Я, обычно, посты не просто так пишу- "где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает". Ты подумал? Нет.
Основная нагрузка-это блок предохранителей, шина распределения мощности. Это приемник энергии. Поставщик энергии, в нормальном режиме - генератор. Поэтому генератор с блоком предохранителей и соединен мощным проводом. Второй поставщик энергии в режиме перегрузки, или неработающего генератора - АКБ. Поэтому, АКБ с блоком предохранителей соединена мощным проводом. Далее, АКБ, как потребитель, совершенно не мощный, номинальный ток заряда 6-7А, ну, 12А от силы. Ему не нужен толстый провод от генератора. Поэтому, в машине и нет отдельного провода "генератор-АКБ", а связь идет через блок предохранителей. Дублирование этой связи совершенно ни к каким положительным моментам не приведет. Хочешь по-взрослому- поставь в багажник небольшую АКБ, где-то на 35-40АЧ, там же, в багажнике, конденсатор на 1-2Ф и уже эту систему свяжи двумя(!) проводами, (+)и (-), с основным аккумулятором. Предполагается, что основной потребитель (усилитель) находится также в багажнике. Ну, и замени генератор на 100-120А.

Мощным проводом там можно назвать только тот, что идет на стартер. Всётаки току проще "пройти" по большему сечению ,нежели по соплям. А назвать по другому заводские провода от гены до АКБ, я не могу. Да, потребители будут в багажнике. При сильных нагрузках будет просад напряжения довольно большой и генератор будет пыхтеть, восполняя просад. К чему я это всё говорю. у меня не будет различий в сечениях проводов. А так, выходит, что сначала по "соплям" , а потом по нормальному сечению. Сегодня я закончил дублирование и заодно заменил agm АКБ 70A

Странно как-то, все дублируют и получают в прирост в десятые вольт.( в пределах разумного конечно) А тут оказывается и с заводскими можно давить.

не хочу новую темку делать,задам здесь вопрос:
хочу на аккум кинуть ИБП 1000W,прокатит?
в нете полно объявлений о ИБП-шках без акумов, видел у людей ИБП в машинках,но вот как он с геной дружить будет?
одно дело когда авто не работает,но я лучше бы протянул удлинитель,машину в тень,открыл капот и оставил движку включенной.

просто хочется день рождения для супруги на опушке леса.
оборудование))): ноутбук , 2 Yamaha MSR400 по 350Вт каждый(макс мощность потребления),шатер-в нем и за ним несколько светодиодных ламп по 5Вт(не более 10 шт),рассчитываю на мощность в 1000Вт.
готовый стабилизатор на 1000Вт из кхетая рассматривал,но хочется запилить лично и быть уверенным, что не сдохнет нафиг после пары тройки часиков интенсивной работы пьяного ночного караоке

P.S.
с паяльником и схеами очень дружу

Все будет работать, но недолго. Во-первых, мощные ИБП (от 750Вт) делают с питанием от двух АКБ, чтобы поднять напряжение питания инвертора и снизить токовую нагрузку. Во-вторых, даже если и найдешь киловаттный ИБП с питанием от 12в, то реальной мощности снимешь только ватт 600, т.е. нужен 1500Вт ИБП. В-третьих, 1000Вт/12В=83А. Сварочные провода видел? Пожалей машинку. Может обойдешься колонками, так, ватт по 50? Тебе важно не мощность колонок, а Среднее Стандартное Звуковое Давление, оно должно быть хотя-бы 94-96ДбхВтхМ.

Колонки - да хоть 1000 вт. Главное, насколько громко включать. А сильно громко и не выйдет, в ИБП не обслужит нагрузку большую, чем может. А 1 киловат для, скажем, генератора - не убийство. Но нагрузить на киловат звуком. это ооочень громко. =).. Ничего страшного в идее, в общем, нет. И провода сварочные не нужны.

1.ну начнем с того, что мощность преобрахователя я указывал не в вольтамперах, а в ватах- следовательно в вольтамперах будет 1400 примерно.
а формула расчета проста: производительность 1400 VA * коэффициент 0,7 = мощность 980 Вт

2.акустика: с официального сайта:
В колонках MSR400 используется 2-полосная система с двумя усилителями, каждый из которых отвечает за НЧ- и ВЧ-динамик соответственно. 12-дюймовый конический НЧ-динамик и 1,75-дюймовый рупорный ВЧ-динамик обеспечивают общую мощность в 400 Вт .
В колонках MSR400 используются три входных разъема: XLR-3-31, XLR-3-32 и стереоразъемы. Все входы сбалансированы и подключены параллельно. Диапазон входного уровня - от -36 дБ до +4 дБ, что позволяет консоли MSR400 принимать выходные сигналы от микшера и других устройств, таких как микрофоны, синтезаторы и другие электронные музыкальные инструменты. В секции управления расположены регуляторы уровня и 2-полосный эквалайзер, поэтому можно оптимально настроить параметры системы в соответствии с типом источника.
Благодаря встроенному микрофонному входу и высокому уровню звукового давления 121 дБ эта активная акустическая система чрезвычайно универсальна.

идею с доп потребителями откинул.
от преобраователя работать будут только колонки,а зарядки телефона хватит чтобы всю ночь музыку крутить.
с освещением думаю. наверно с.издю аккум у друга и запитаю на него парочку 12В лампочек чтобы было видно в какой салат ложку пихать)))

P.S.
с паяльником и схеами очень дружу

0,7 - это cosᵠ такой выбран? Он ж зависит от принципа преобразования?

По мне, вы б так не парились с этим вопросом. =) Всё гут.

Откуда берутся все эти современные цифры "Киловатт звука", ну откуда! все эти системы - ну говно откровенное, и цифры китайские.
у меня дома стоит 2 колонки советские - "Орбита 35АС-016" так у них номинальная мощность- 35Ватт. и еще 2 "Корвет 150АС"(150Ватт)
При этих "35 Ваттах" - у меня треснуло стекло в раме. и давят эти колонки - огого, ветер по квартире гуляет как сквозняк.

Допустим, что усилитель потребляет больше, но тот-же советский усилитель (двухсотый корвет) потребляет 200-500Вт. Но и предназначен он под колонки Корвет 150АС
На максимум я их еще ни разу не включал - на середине уже тяжело для ушей. так вот, к чему я всё это веду - цифры все эти, какие-то китайские, и опиратся на них. считаю не разумным, возможно я и не прав. Но одно я скажу точно:
В полевых условиях "Одисей 010" у которого Потребляемая мощность 180Вт. не смог просадить 300-ватный преобразователь 12-220, на полной мощности, на самом усилителе моргали лампы "перегрузка", колонки - Орбита.
как говорится "ИМХО"

Это смотря как мерить.
По ГОСТу есть, в общем, номинальная долговременная, паспортная и пиковые мощности.
Долговременная - при которой не возникают искажения вплоть до 3%.
Паспортная - при которой динамик не сгорит, без учёта искажений.
Пиковая - при которой динамик способен работать 1 секунду.

Так вот по зарубежным меркам, грубо говоря, та же Орбита 35АС имеет мощность, так и назовём её "МАХ" - 70+20+10 = 100 Вт. (распределение энергии по звуковому спектру). При такой мощности звучание отвратительное, но колонка не сгорит. И пиковая - можно на два умножить, короче 200Вт. =) Не шутки, короче. =)

аааааа. я стесняюсь спросить где подвох?

те времена, когда я работал в службе эксплуатации и фсякого разного и ништякового было хоть попой жуй, когда в серебряном бору всю ночь прокачивали со светом и музыкой без заморочек, давно прошли.был бесперебойник для котла,пока лето-стоял чисто на обслуживании аккума,вот мы его и на тележечке. и презентовали на ночь)))

к сожалению, взять малошумный генератор теперь проблема, да и случись чего, покупать новый не охотца.
единственная бензиновая электростанция на моей памяти,способная работать непрерывно более 5 часов, был с двиглом хонда и немецким(не помню название,все было на немецком) геной и стоил 2,5 куска зелени(у отца на работе),мы им ворота варили в гараж,стоял он весь день в тени и обдувался сквозняком непрерывно.сейчас вроде дизели могут долго работать и опять же дорогие сцуки.

недорого,если учесть что он достаточно мощный для сварки и прочего мощного инструмента.
смотрел стабилизаторы 12->220вольт без аккума стоят 1000-2000 руб.
в принципе норм цена, зато себе останется

Наверное ты про преобразователи ? Никогда не задумывался , пока сын не ** подарил**ноутбук без аккум. Стал смотреть , читать и понял , что дешевый преобразователь - аналог лотереи . У кого 1 час проработал , а у кого то давно работает . В основном летят полевики на выходе . Скорее всего буду брать ватт на 800 и розетку вместо пепельницы задней сделать . Хотя . может аккум с алиэкспресса по 800 р взять и забыть

что бы орбиту спалить - надо пять раз уср**ться, и то, 1 канал на усилителе выгорел))) на 1 колонке, подвес рассыпался, ну и пищалки действительно выгорели, но думаю из-за самого усилка, так как он постоянку на выходе стал держать, после "страшных мучений")))))
а откуда ты эти цифры взял? неужто 75гдн+20гдс+10гдв?? где логика?))))) ну и понятно что не сгорит, там же фильтра стоят - не дадут они) а вот 200вт - все равно цифра китайская.
Я в Мвидео смотрел ради интереса акустику, так мне пытались впарить как раз полтора киловатта, а когда с плеера включил песенку с басами - колоночки запердели, и заскрепели)))) в итоге менеджер ушел не сказав ни слова))

Я в Мвидео смотрел ради интереса акустику, так мне пытались впарить как раз полтора киловатта, а когда с плеера включил песенку с басами - колоночки запердели, и заскрепели)))) в итоге менеджер ушел не сказав ни слова))

это, наверно, была акустика "именитого производителя" MegaBosch ))))
дядька пятерку покупал с новья, так там стояли уже. когда случайно заметили название- чуть не уссался от смеха)))
а про китай-это ты зря. на работе JBL стояли два монитора по 2 кВт и самбуфер на 4. давление и все показатели перед покупкой измеряли в спец комнате в магазине, потому как цена не копеечная далеко около 400 т.руб. .качали так что мама не горюй. сейчас оч мало качественной акустики-потому и дорогая.я это давно понял,потому и забрал перед уходом ямахи.
у мастера звукача советсткий усилок ламповый на вес золота!

поэтому смотрим на авито ИБП без аккума за копейки и едем забирать,проверяем подключением к своему и если все работает,радуемся не зря сожженному бензу и покупке)))

Да нет никакого подвоха. Просто, указанные тобой изначально мощности, требуют соответствующего подхода. Ты думаешь, зря "звуковики" в багажник тянут провода по 100мм.кв?
А вот, если ограничиться разумными ватт, эдак, 400-500, то никаких проблем не будет в принципе. Да, и обязательно нужно предварительно, собрать систему, хоть "на коленке", а то, потом в самый интересный момент окажется, что идет неустранимый свист или гул от УПСа, или от преобразователя. И про давление я говорил совсем другое. Это типа КПД. Акустика с ССЗД в 96Дб будет играть в четыре раза громче, чем акустика с ССЗД в 90Дб при одинаковой подводимой мощности. Улавливаешь?

Читайте также: