Пежо 408 датчик абсолютного давления где находится

Обновлено: 11.02.2025

Датчик абсолютного давления (ДАД): как работает, неисправности, симптомы, как проверить

Датчик абсолютного давления (ДАД или manifold absolute pressure — MAP) используется блоком управления двигателем (ЭБУ) для расчёта нагрузки двигателя. Датчик генерирует сигнал, который пропорционален вакууму во впускном коллекторе. ЭБУ использует этот входной сигнал, вместе с несколькими другими, для расчета правильного количества топлива для впрыска в цилиндры.

Общая информация

Когда двигатель работает под нагрузкой, вакуум на впуске падает, т. к. дроссель открывается широко. Двигатель всасывает больше воздуха, что требует бОльшего количества топлива для поддержания соотношения топливо-воздушной смеси.

Фактически, когда ЭБУ считывает сигнал большой нагрузки от ДАД, это обычно приводит к тому, что топливная смесь становится немного богаче, чем обычно, поэтому двигатель может производить больше энергии. В то же время блок управления слегка изменяет угол опережения зажигания (УОЗ), чтобы предотвратить детонацию, которая может повредить двигатель и снизить производительность.

Когда условия меняются и автомобиль движется под небольшой нагрузкой, накатом или замедляясь, от двигателя требуется меньше мощности. Дроссельная заслонка открыта немного или может быть закрыта, что приводит к увеличению вакуума на впуске.

Датчик MAP обнаруживает это. ЭБУ обедняет топливную смесь и изменяет момент зажигания, чтобы уменьшить расход топлива.

Где находится датчик абсолютного давления

ДАД может располагаться в нескольких местах в зависимости от марки и модели автомобиля. MAP сенсор может быть установлен на моторном щите, внутреннем крыле или впускном коллекторе.

Соединение датчика производится непосредственно через отверстие в коллекторе или с помощью штуцера и шланга.

На двигателях с турбонаддувом датчик абсолютного давления чаще всего устанавливается непосредственно на впускной коллектор.

Как работает ДАД

Датчики MAP называются датчиками абсолютного давления в коллекторе, а не датчиками вакуума на впуске, поскольку они измеряют давление (или его отсутствие) внутри впускного коллектора. Когда двигатель не работает, давление внутри впускного коллектора такое же, как и внешнее атмосферное давление.

Когда двигатель запускается, внутри коллектора создается вакуум за счет движения поршней и ограничением, создаваемым дроссельной заслонкой. При полностью открытом дросселе при работающем двигателе вакуум на впуске падает почти до нуля, а давление внутри впускного коллектора снова почти равно внешнему атмосферному давлению.

Атмосферное давление обычно варьируется от 700 до 800 мм ртутного столба (93 – 105 кПа) в зависимости от вашего местоположения и климатических условий. Переводя в фунты на квадратный дюйм значение атмосферного давления будет равно 14,7 psi (pound-force per square inch).

Атмосферное давление, скриншот с яндекса

Вакуум внутри впускного коллектора двигателя, для сравнения, может варьироваться от нуля до 70 кПа или более в зависимости от условий эксплуатации.

Вакуум на холостом ходу всегда высокий и обычно составляет 50 – 65 кПа (от 400 до 500 мм рт. ст.) в большинстве транспортных средств. Самый высокий уровень вакуума возникает при торможении с закрытым дросселем. Поршни пытаются всасывать воздух, но закрытый дроссель перекрывает подачу воздуха, создавая высокий вакуум во впускном коллекторе (обычно на 13-17 кПа выше, чем на холостом ходу).

Когда дроссель внезапно открывается, как при ускорении, двигатель всасывает большое количество воздуха, и вакуум падает до нуля. Затем вакуум медленно поднимается, когда дроссель закрывается.

Когда ключ зажигания включается первый раз, прежде чем запустить двигатель, блок управления проверяет показания ДАД, чтобы определить атмосферное (барометрическое) давление.

Таким образом, датчик MAP может выполнять функцию датчика атмосферного давления (BARO). Затем ЭБУ использует эту информацию для регулировки воздушно-топливной смеси, чтобы компенсировать изменения давления воздуха из-за высоты и / или погоды.

Некоторые автомобили используют отдельный барометрический датчик для этой цели, а другие используют комбинированный, который измеряет оба давления и называется BMAP.

На двигателях с турбонаддувом ситуация немного сложнее, потому что при наддуве на самом деле может быть положительное давление во впускном коллекторе. Но датчику MAP это неважно, потому что он просто контролирует абсолютное давление внутри впускного коллектора.

Блок управления также может принимать во внимание сигнал обогащения / обеднения от датчика кислорода и положение клапана EGR, прежде чем вносить необходимые поправки в воздушно-топливную смесь. Этот подход к управлению топливом не так точен, как в системах, использующих датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), но в тоже время он не так сложен и не слишком дорог.

Смотрите видео о том, как работает датчик абсолютного давления в коллекторе:

В системе с MAP датчиком, он обнаружит небольшое падение вакуума, вызванное утечкой воздуха, и контроллер компенсирует это, добавляя больше топлива.

На многих двигателях GM, которые имеют датчик массового расхода воздуха (MAF), датчик MAP также используется в качестве резервного в случае потери сигнала воздушного потока и для контроля работы клапана EGR. Отсутствие изменений в сигнале датчика MAP, когда включен клапан рециркуляции EGR, указывает на неисправность системы.

Как устроен ДАД

По выходному сигналу датчики абсолютного давления бывают:

С аналоговым выходом — широко используются. Их напряжение пропорционально нагрузке двигателя.
С цифровым выходом — используются в таких системах, как Ford EEC IV. Цифровой MAP сенсор посылает сигналы прямоугольной формы с определенной частотой. Когда нагрузка увеличивается, частота также увеличивается, и время между импульсами (миллисекунды) уменьшается. Блок управления очень быстро реагирует на цифровой сигнал, потому что нет необходимости преобразовывать его из аналогового.

Чувствительная к давлению электронная схема внутри датчика MAP контролирует движение диафрагмы и генерирует сигнал напряжения, который изменяется пропорционально давлению. Это производит аналоговый сигнал напряжения, который обычно колеблется от 1 до 5 вольт.

Аналоговые датчики MAP имеют трехпроводной разъём: заземление, опорное напряжение 5 В от ЭБУ и сигнальное напряжение. Выходное напряжение обычно увеличивается, когда дроссель открывается и вакуум падает.

ДАД, который выдаёт 1 или 2 вольта на холостом ходу, может показывать от 4,5 вольт до 5 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке. Выход обычно изменяется от 0,7 до 1,0 вольт на каждые 15 кПа изменения вакуума.

Признаки неисправности ДАД

Неисправный датчик MAP имеет серьезные последствия для контроля топлива, выбросов выхлопных газов автомобиля и экономии топлива. Симптомы плохого или неисправного ДАД включают в себя:

Увеличение расхода топлива

Датчик MAP, который измеряет высокое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на высокую нагрузку двигателя. Это приводит к увеличению впрыска топлива в двигатель.

Это, в свою очередь, увеличивает расход топлива. Это также увеличивает количество выбросов углеводородов и окиси углерода из автомобиля в окружающую атмосферу. Углеводороды и окись углерода являются одними из химических компонентов смога.

Недостаток мощности

Датчик MAP, который измеряет низкое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на низкую нагрузку двигателя. Блок управления реагирует уменьшением количества топлива, впрыскиваемого в двигатель.

Хотя вы можете заметить увеличение расхода топлива, вы также заметите, что ваш двигатель не такой мощный, как прежде. При уменьшении подачи топлива в двигатель температура в камере сгорания увеличивается. Это увеличивает количество NOx (оксидов азота) в двигателе. NOx также является химическим компонентом смога.

Увеличение токсичности выхлопных газов

Неисправный датчик MAP приведет к тому, что ваш автомобиль не пройдет проверку выхлопных газов на техосмотре. Выбросы из выхлопной трубы могут показывать высокий уровень углеводородов, высокий уровень NOx, низкий уровень CO2 или высокий уровень окиси углерода.

Проверка датчика абсолютного давления

Во-первых, убедитесь, что разрежение в коллекторе двигателя на холостом ходу соответствует техническим характеристикам. Вакуум может быть необычно низким из-за подсоса воздуха, задержки зажигания, ограничения выхлопа (засоренный катализатор) или утечки EGR (клапан EGR не закрывается на холостом ходу).

Слабое разрежение на впуске или избыточное противодавление в выхлопной системе могут обмануть датчик MAP, указывая на наличие нагрузки на двигатель. Это может привести к обогащению топливной смеси.

С другой стороны, ограничение на впуске воздуха (например, загрязнённый воздушный фильтр) может привести к превышению нормальных показаний вакуума. Это приведет к тому, что MAP сенсор будет передавать сигнал о низком уровне нагрузки и, возможно, к состоянию обедненной смеси.

Исправный ДАД должен показывать атмосферное давление при повороте ключа зажигания до запуска двигателя. Это значение можно посмотреть с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque и сравнить с фактическим показанием атмосферного давления, чтобы увидеть, совпадают ли они. Текущее атмосферное давление можно посмотреть на сервисе Яндекса.

Проверьте вакуумный шланг датчика на наличие изломов или утечек. Затем используйте ручной вакуумный насос, чтобы проверить сам ДАД на герметичность. Датчик должен держать вакуум. Любая утечка говорит о необходимости замены MAP сенсора.

Неполадка датчика давления, потеря сигнала из-за проблем с проводкой или сигнал датчика, выходящий за пределы нормального напряжения или диапазона частот, обычно устанавливают диагностический код неисправности (DTC) и включают индикатор Check Engine.

Проверка сканером OBD2

На автомобилях после 1996 года могут диагностироваться коды ошибок OBD II с P0105 по P0109. Это будет указывать на неисправность в цепи датчика MAP.

P0105 — Неисправность цепи датчика абсолютного давления.
P0106 — Сигнал ДАД вне диапазона.
P0107 — Низкое давление в коллекторе.
P0108 — Высокое давление в коллекторе.
P0109 — Прерывистый сигнал цепи датчика абсолютного давления.

Выходное напряжение MAP датчика можно считывать в реальном времени и сравнивать со спецификациями. По сути, вы должны увидеть быстрое и резкое изменение сигнала датчика давления, когда дроссель на холостом ходу открывается и закрывается. Отсутствие изменений будет указывать на неисправность датчика или проводки.

Если показания датчика низкие или отсутствуют совсем, нужно проверить опорное напряжение, приходящее на датчик. Оно должно быть очень близко к 5 вольтам. Также проверьте заземление. Если опорное напряжение низкое — проверьте жгут проводов и разъём, возможен плохой контакт, повреждение или коррозия.

Значение нагрузки рассчитывается с использованием входных данных от ДАД, датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ / TPS), ДМРВ и частоты вращения двигателя. Значение должно быть низким на холостом ходу и высоким — когда двигатель находится под нагрузкой. Отсутствие изменения значения или превышение нормальных показаний на холостом ходу может указывать на проблему с датчиком абсолютного давления, ДПДЗ или ДМРВ.

Проверка мультиметром

Датчик давления также может быть испытан на стенде путем подачи вакуума с помощью ручного вакуумного насоса. Выходной сигнал должен падать, начиная с 5 вольт опорного напряжения. Вместо насоса можно использовать пустой медицинский шприц через шланг.

Таблица для проверки датчика давления аналогового типа:

Приложенный вакуум, мБар	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар
4.3 – 4.9	1.0 ± 0.1
200	3.2	0.8
400	3.2	0.6
500	1.2 – 2.0	0.5
600	1.0	0.4

Таблица показаний ДАД атмосферного двигателя:

Состояние	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар	Вакуум, Бар
Полностью открытый дроссель	4.35	1.0 ± 0.1
Зажигание включено	4.35	1.0 ± 0.1
Холостой ход	1.5	0.28 – 0.55	0.72 – 0.45
Двигатель остановлен	1.0	0.20 – 0.25	0.80 – 0.75

Таблица показаний ДАД турбированного двигателя:

Состояние	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар	Вакуум, Бар
Полностью открытый дроссель	2.2	1.0 ± 0.1
Зажигание включено	2.2	1.0 ± 0.1
Холостой ход	0.2 – 0.6	0.28 – 0.55	0.72 – 0.45

Выходное напряжение аналогового датчика MAP может быть измерено непосредственно с помощью мультиметра или осциллографа. Частотный сигнал цифрового ДАД также может быть считан с помощью цифрового мультиметра, если он имеет функцию измерения частоты, или осциллографа. Измерительные провода приборов должны быть подключены к сигнальному выводу и заземлению.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обычный вольтметр для проверки цифрового датчика Ford BP / MAP, так как это может повредить электронику внутри датчика. Этот тип ДАД может быть диагностирован только с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения частоты, осциллографом или диагностическим прибором.

В общем в последний месяц машинка начала подтраивать, спустя еще пару дней на низких оборотах могла заглохнуть, решил сьездить в бош сервис.
Поменяли фильтр и корпус топливного фильтра(якобы на нем трещины и был подсос воздуха), скинули ошибки не помогло/ Спустя неделю появился новый симптом - на скорости больше 120км/час вылезла ошибка двигателя и пропала тяга. Машину заглушил 10-15 сек завожу и все нормально. При разгоне есть небольшие провалы - еле заметные. После приехал во второй сервис - грешат на замену либо регулятора давления, либо ТНВд.
Вопрос, действительно описанные симптомы можно подгрести под регулятор или тнвд?

а что за ошибки были? узнавайте коды ошибок и от этого можно плясать. без описания ошибок можно долго гадать.. давление в рампе можно смотреть прибором, Лексия например показывает. я бы с этого начал.. замена тнвд на таком пробеге - имхо черезчур радикальная версия, скорее дело в чем-то другом

Был в 3 сервисах. Такое чувство что дизель видят в первый раз. последний раз приехал в панин - сказали что 80%менять тнвд, но лучше для успокоения сначала заменить регулятор.Чем аргументируют - скачет давление - меня вот тоже не убедили/Код ошибки сегодня скину
А пока Кто-нибудь знает где регулятор стоит?? Очень хочу снять и почистить!! вчера все облазил-хоть-убейте-не-нашел

Был в 3 сервисах. Такое чувство что дизель видят в первый раз. последний раз приехал в панин - сказали что 80%менять тнвд, но лучше для успокоения сначала заменить регулятор.Чем аргументируют - скачет давление - меня вот тоже не убедили/Код ошибки сегодня скину
А пока Кто-нибудь знает где регулятор стоит?? Очень хочу снять и почистить!! вчера все облазил-хоть-убейте-не-нашел

нужно к нормальному диагносту, смотреть ошибки, смотреть давление в рампе на заведенной машине. может даже проехаться с ним и смотреть давление в движении. и после этого уже действовать.. имхо, менять наугад, методом тыка, регулятор давления - выброшенные деньги. не знаю, где он находится здесь. на рено он стоит на тнвд. это обычный датчик, на входе очень мелкая сетка. там нечего чистить. узнавал, что эту сетку чистят ультразвуком в дизсервисах. но цену давали чуть ли не цене нового датчика.. имхо, сначала убедитесь, что дело именно в давлении в рампе. садитесь вместе с диагностом и смотрите цифирки на приборе. там есть, какое должно быть и смотрите какое по факту, на разных режимах работы. а так пока похоже на развод - меняйте все подряд. я так думаю

давление при мне мерили еще в бош сервисе - скачет. вот и хочу сам снять почистить и успокоится))) буду снимать топливный фильтр - может он там.

Скачет давление в топливной рампе
Для начала хочу снять и почистить регулятор - Кто-нибудь знает где он находится. ни схем ничего найти не могу((

P.S. Причины:
1. Грязное ДТ.
2. Штатная система фильтрации, плохая.

Добрый день господа. У Меня такое было. Машина с трудом заводилась горел чек. Диагност сказал что регулятор давления топлива. То же скакало давление. Купил заменил и все ок.
А регулятор вот где находится №10

У Меня такое было. Машина с трудом заводилась горел чек. Диагност сказал что регулятор давления топлива. То же скакало давление. Купил заменил и все ок.

Следствие устранили, теперь главное с устранением причины не затягивать. Причина-штатная фильтрация несовершенная. Читал, что у Вас большой пробег, но могли-бы ездить значительно больше без проблем. В регуляторе давления макропоследствия, он первый обычно страдает, дальше по цепочке микропоследствия. Без дополнительного топливного фильтра у многих начинаются танцы с бубном значительно раньше чем на вашем авто.

Господа не хочу спорить но если слушать все совету тут дающие можно только на машину работать. Например-лейте присадки для дизеля в бак, поставьте доп сепаратор(плюс замена фильтра в нем), заглушите егр и выбейте кат и тп.

Господа не хочу спорить но если слушать все совету тут дающие можно только на машину работать. Например-лейте присадки для дизеля в бак, поставьте доп сепаратор(плюс замена фильтра в нем), заглушите егр и выбейте кат и тп.

Ув., serj_oskol Спорить смысла нет, согласен. Ваше право.
С Вашего позволения всё-таки просто отвечу, ничего НЕ НАВЯЗЫВАЮ.
Вы поменяли регулятор давления топлива на 200 т км, а знаю примеры и не один, когда меняли на 8000 км. и не только регулятор. И доказывать это по гарантии геморой ещё тот. На моём авто Киа Соренто 2.2 crdi, официалы меняли движку в сборе и турбину на 8000 пробега. Во время меня тоже не услышали. Мне хватило знаний, чтоб увязать технические вопросы с юридическими.
Я к господам себя не отношу. В своих автомобилях и друзей очень много делал своими руками и головой, бедность в своё время научила. Что такое интернет я тогда только слышал изредка. Включал свой мозг и вперёд. Бог помогал.
Я очень чётко уверен в том, что я говорю.
У меня Форд Мондео с двигателем dv6c. Купил его технически обоснованно для себя, целенаправленно именно с "этой движкой". На моем авто "движка" пашет идеально. Нет детонационных звуков вообще. Я балдею от урчания DV6C. "Движка" - бомба, очень технологичный. Единственный минус-сажевый фильтр, всё. И то дело видно будет.
На профильных форумах, тоже многие жалуются на детонационные звуки. Когда даёш правильный совет то почти все воспринимают инфу "в отрицалово", так же как и Вы. Вообще пришли к выводу, если "тарахтит" у многих, значит это не БАГ а ФИЧА. БАГ это на моём авто, потому что НЕТ детонционных звуков
Единственный момент, что пользоваться правильной информацией нужно вовремя. Медитационные танцы вокруг авто с зарядными бубнами бывают зачастую уже не вовремя.
1.Клапан EGR я не удалю никогда!
2.Цетаноповышающей присадкой пользуюсь по необходимости, бывает.
3.Моющую щадащую присадку для форсунок лью всегда.
4.Экономия на фильтрах на моём авто будет значительно выше, чем на Вашем. При том, что топливная будет служить долго и работать правильно.
5.Штатная фильтрация -"ЛОТЕРЕЯ" Подогреватель топлива тоже не особо практичный, особенно для холодных климатических регионов.

Я никого не переубеждаю. Кто посчитает нужным, включит мозг и проанализирует.
Всем уданой эксплуатации.

Стук наружу вышел на МКАДе))) Ездили мы тут на море. Еще в Карелии, при постоянном и ровном движении, где-то в районе 3000 оборотов возникало подергивание авто. Не придал значения особого, но задумался. В Питере поездили, все норм, доехали до Подмосковья, тоже без проблем. А вот когда наметили финальный рывок до моря - вышел звон. Съезжаю на МКАД и понимаю, что авто никак не хочет держать холостые, дергается и глохнет. На МКАДе, не смотря на лето и полдень, тесно, жарко, ехать на ручке, где двигатель отказывается держать холостые крайне неудобно. Съехал, подоткнул китайское изделие, вижу проблему с ДМРВ и еще что-то. Медленно грустнею, ведь семья в машине, а тут такая незадача. Позвонил на горячую линию пежо, сказали, коли горит только ЧЕК, то ехать можно, пусть и сложно. На мое везение буквально в 10 км, по ходу нашего движения в сторону м4, официалы пежо. Кое как добрался. Помурыжили в очереди - особо никого нет, никто не толкается, просторно, чисто, но все заняты, ждите. Наконец освободился приемщик, описал ему проблему. Сам почему-то изначально грешил на свечи, заменил перед поездкой.
Загнали авто, упрекнули, что не делал сервисное обслуживание в оф сервисе пежо, предупредили, что все будет стоить денег.
Итог - скан профессиональным прибором вывел теже ошибки, что и китайская игрушка, только на русском и в приличном интерфейсе. Мастер заводит авто, лев дергается и ревет, отказываясь работать нормально. Но, легкая манипуляция разъемом проводов, что подключен датчику массового расхода воздуха, решает проблему на раз. Оказалось, что вся проблема была в клемме. Вероятен либо брак, либо значительные колебания температур. Разобрали, прочистили, прозвонили, переобжали, собрали - ровно и без проблем работает. Как будто ничего и не было. В моем случае, как заметил мастер, еще есть держатель этих проводов, раньше это все просто висело в воздухе и проблема была частой - изгиб и залом. Сервис мне посоветовал в случае повторения: а) заменить клемму, б) если все же накрывается ДМРВ, готовиться к его замене. Доехав до моря и вернувшись обратно, а это + порядка 5500 км к тому, что уже было накатано, подтверждено - клемма была единственной проблемой.
Уже пройдено порядка 7 тыс км. проблем нет, все работает хорошо.
Можно заключить, что поднятые мной в предыдущем посте проблемы носили в себе ту же причину. Зима - серьезные перепады температур с отрицательным окрасом. Летом тоже самое, только вместо морозилки - сковородка. Вот разъем и устал. Визит официалов на главном кольце Златоглавой встал семейному бюджету в 1400 рублей. Терпимо, в родном городе только за диагностику просят 1200. На мои намеки про гарантию было отмечено, что вот надо ТО проходить в оф сервисе и бла-бла-бла. Хотя, если бы предстояла замена ДМРВ, то я думаю, могли быть и варианты, ведь есть Закон о защите прав потребителей.

Добрый день. Машине три года. Два раза с диапазоном 9-12 мес. стабильно выдает "двигатель не исправен", машина не едет (в лучшем случае сильно дергается). Оба раза рассказывают мне про плохой бензин и умершие свечи. Пробег небольшой 35 тыс. Что за ерунда? При этом после первого раза свечи менял. Бензин 95.

Такая же хрень была,заменил свечи,залил присадочку для очистки топливной системы в бак и всё в порядке.

стабильно выдает "двигатель не исправен", машина не едет (в лучшем случае сильно дергается). Оба раза рассказывают мне про плохой бензин и умершие свечи. Пробег небольшой 35 тыс. Что за ерунда? При этом после первого раза свечи менял. Бензин 95.

Такая же хрень была,заменил свечи,залил присадочку

Ресурс свечей какой вообще?

Всё как в присказке: "Вали всё на серого. "
Для примера - езжу на 92-м и свечи поменял (так получилось:-[) на пробеге в 60000км и ничего не дергалось.
А то что нам говорят в сервисе - на 50% развод на деньги. А в этом случае наверное на все 100! А по делу никто разбираться не стал. Можно было и поршневую поменять:(
Нужна скрупулезная компютерная диагностика по всем пунктам.

Kirr, Дергаться может из-за чего угодно. Например насос топливный. Нужна грамотная диагностика, а наши свечи по 40 тыс. ходят свободно - да и бензин на нормальных заправках - уж точно никакие авто не дергает.

Вчера заправил полный бак, заправка shell, всегда заливаюсь на этой сети заправок, проехал около 60 км после орередного завода авто загорелся чек и значок в треугольнике с надписью неисправен двигатель! Заглушил, завёл ситуация таже! Заглушил, открыл капот и снял клейму с аккумулятора, подождал немного, повесил клейму завожу чека нет! Проехал после этого около 200 километров чека нет! Вопрос стоит ли ехать на диагностику и что это могло быть?

Сейчас нахожусь в Питере а в субботу назад, просто что - то очкую я , невстанет ли он колом где нибудь под Волочком! Может кто из питерских клубней в гараже лексию имеет!

а просто ЕЛМ считать код ошибки?

Был сегодня у дилера Ситроен на проспекте маршала Жукова 82 лит А . Долго не могли подключится , но вконец концов победили. В архиве ошибка датчика воздуха ( или как там, может ошибаюсь ) пообщавшись с людьми сказали что наверняка кислородный датчик лямбда зонд , короче солярка не понравились в красносельском районе Санкт - Петербурга.

(минут 10 грел точно).
Это много, лучше на ходу прогревать.

Сейчас "Джеки-чан" не горит.
Пишет все хорошо, а машинка тупит не по детски.

Машинка тупит примерно до 2300-2500 об/мин потом стартует турбина и машинка становится резвой и приемистой, повторюсь, машинка становится резвой примерно после 2300-2500 об/мин.

Не совсем то,но было так,чт она 800-1000 оборотах машина была вялая,дергалась и тд. Диагностику сделал у ОД - оказалось сдох ТНВД. Может пройти диагностику и не гадать ?:)

я завожу машину и……. (высвечивается джеки-чан и Отремонтируйте двигатель)

Все напоминает мою ситуацию, когда накрылся верхний датчик кислорода(лямба-зонд). Особенно рывки автомобиля даже при "прогретом" двигателе.

Оверквотинг, цитата сокращена.
Предупреждение.

Сегодня утром завел , начал как то троить, загорелся чек двигла, на табло - отремонтируйте двигатель. По ощущениям что то типа или форсунка замерзла или свеча забросалась, пробовал газовать толку ноль. Поехал думаю к дилеру по гарантии обратиться, но минут через 10 движения машинка ожила и поехала как ни в чем не бывало (до этого в целях более быстрого прогрева загнал коробку в спорт) а то не тянула совсем даже разок заглохла при трогании, пока ехал до сервиса 50 км все погасло, вот и думаю стоит ли ехать, разведут а ремонт свечи или еще чего, пока нет симптомов, может подождать, понаблюдать? Что посоветуете?

Артурик, А долбанные ОД диагностику ошибки, поленились сделать? Гадаем на кофейной гуще. Найдите сервис в УФЕ по Французам.
Взможно - замена свечей пустая трата времени и денег. Хотя, на 51 тыс. уже бы пора.
Я на 45 менял - не очень были.

Выдает на компьютере ошибка работы двигателя. Снимешь клему перезагрузишь и все в порядке. Дашь нагрузку опять дат ошибку. Знает кто нибудь что с машиной происходит? Отпишитесь пожалуйста.

Скорее всего катушка зажигания пробивает, я свою на первом цилиндре поменял в сервисе за одно и свечи менял.
При диагностике показало пропуски зажигания. Бортовой компьютер писал не исправность двигателя и загорался чек.

Тоже изначально пытался скидывать клемму сначала помогало, а потом перестало.
Тоже загорался чек и сразу не исправность двигателя при нагрузке на двигатель при ускорении.

В общем отписываюсь, что было по моей проблеме.
У меня не хватило нервов, что бы дожечь то топливо которое было в баке, а в баке было роно половина топлива.
Заехал в сервис на диагностику показало пропуски зажигания на 1-ом цилиндре, за одно поменяли свечи и катушку теперь все нормально.
Так, что скорее всего дело было не в бензине.

День добрый, народ!
Загорелся "Чек" и заморгал "неисправность двигателя". Пробег 84 000. На прошлом ТО поменяли масло и фильтра. Заехал к официалам. Содрали за диагностику 1000 рэ. Сказали, что услуга платная (видно дела совсем плохи у сервисМЭНОВ). Комп выдал ошибку Р0420 (каталитический нейтрализатор). Как вариант предложили поменять за 25 000 рэ. А меня за такое бабло жаба давит. Пока думаю.
P.S. Ошибку убрали, но предупредили что это не на долго. Появится снова.

Mihail763, Обманка, в крайнем случае. НО - перво - наперво - проверить все котакты. Снять, подогнуть, осмотреть и т.п.

привет всем помогите, машина не заводиться, появился минус на индикаторе коробки.
Похоже на проблему с селектором. ЭБУ считает что включена передача и мотор не заводится. Было у меня 1 раз погонял рычаг туда-сюда прошло и больше не появлялось.

Похоже на проблему с селектором. ЭБУ считает что включена передача и мотор не заводится. Было у меня 1 раз погонял рычаг туда-сюда прошло и больше не появлялось.

а у тебя прям минус горел? селектор на месте и переключается нормально

а у тебя прям минус горел? селектор на месте и переключается нормально
Включаю зажигание, поворачиваю ключ - молчание, стартер не крутит. На панели горит вместо Р прочерк. Нажал тормоз погонял рычаг туда обратно загорелся паркинг - машина завелась. Более проблема не повторялась. Только панель у меня белая была.

Похожее было на с4 - но машина заводилась, горело пока бк не сбросил ошибку, как он там ее сбрасывает - после N удачных проверок при вкл зажигания? Может так же надо поступить? Сбросить ошибку. Появится снова - в сервис.

Всем привет!
Вот и у меня случилась такая же проблема в виде надписи "Неисправность двигателя" и, соответственно, загорелся датчик "Сheck engine".
Пробег 59200 км, 120 лс, бензиновый двигатель. ТО всегда проходил по регламенту и вовремя, никаких проблем до этого не было. \
Заливал АИ-95 с начала эксплуатации автомобиля.
Хочется подробней описать как у меня это произошло и происходит:
Первый раз это случилось, когда я ехал на скорости примерно 80 км/ч на 4 передаче (у меня автомат, 4-ступка), двигался по ровному асфальту, немного притормозил, и нажал на газ, нажатие было примерно 1/4 часть хода и машину затрясло, затроило и загорелись выше описанные датчики.
Остановился, переключил автомат в режим "P", машину трясло, заглушил двигатель, завел снова и опять загорелся "Чек", надпись, но потряхивание машины уже не было.
После этого, я заметил закономерность, что загорается "Чек" тогда, когда я пытаюсь нажимать на педаль газа для получения ускорения.
Если же медленно нажимать и набирать скорость в спокойном стиле, то никаких проблем не возникает. Можно конечно и так ездить, но иногда в городе в потоке машин, необходимо резко увеличить скорость, то загорается "Чек" и машину начинает трясти.
Датчик перестает гореть через какое-то определенное время, при отсутствии резких движений.
Поехал к официальному дилеру, т.к. прошло уже полгода как у меня закончилась гарантия, заплатил за диагностику и провел ее.
Результат был такой - пропуски зажигания на 4 цилиндре и редко на 3 цилиндре. Других ошибок не было.
Свечи я менял на 40 000 км.
Диагност с мастером выкрутили свечи и предположили, что был залит некачественный бензин, якобы имеется нагар на свечах, хотя по-моему мнению свечи находятся в относительном порядке. На счет форсунок сказали, что признаков загрязнения не видят, на холостом ходу обороты не скачут, при нажатии на педаль газа, машина ведет себя (по их мнению) нормально, т.е. форсунки не загрязнены.
Дали мне рекомендации залить бензин, например, АИ-98 и попробовать на нем поездить с высокими оборотами.
После того, как выехал с сервиса поехал на заправку, бак как раз был почти пуст, залил АИ-98 и поехал дальше, с надеждами, что бенз решит проблему, но, этого не произошло. Прокатал я полный бак, проблема не исчезла, залил я уже бенз на другой заправке АИ-95, опять отъездил полный бак, проблема все равно не уходила. В итоге поменял 4 заправки, а толку не было.
На ТО 40000 км я менял свечи, а старые оставил, решил попробовать поставить свечи старые, на которых отъездил 40000 км без каких-либо проблем.
Купил ключ свечной и в гараже успешно поменял свечи. Выехал из гаража и понял, что стало только хуже, полчается проблема не в свечах. Поменял все обратно (при этом поменял местами катушки) и пришлось ехать опять к официалам, опять сделал диагностику, опять пропуски зажигания на 1 и 3 цилиндре уже.
Спросил у мастеров и диагноста, может ли быть причиной катушки зажигания? Ответ: "НЕТ"
Потому что, якобы, катушки зажигания умирают сразу, а не постепенно. В этом я немного сомневаюсь.
Теперь мне уже посоветовали залить присадку в бензин официальную для двигателя ЕР6, но в наличии их не оказалось, либо что-нибудь из Castrol или liqui moly.
Вот задаю вопрос вам, что делать?
По вашему мнению, что может быть причиной?
На что больше похожа описанная ситуация?
Я склоняюсь к катушкам зажигания или в меньшей степени к загрязненным форсункам.
Покупать новые катушки зажигания, которые сейчас стоят прилично и в последствии не избавится от проблемы не очень хочется.
Для меня еще странно, что на старых свечах стало еще хуже, хотя когда приезжал на замену свечей вообще проблем не было.
Вот такие вопросы у меня. Прошу помощи.

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.

Хороший вариант для диагностики — мультимарочный автосканер Rokodil ScanX Pro. Такое устройство позволит как считать ошибки, так и проверить данные с датчика в режиме реального времени. Благодаря чипу KW680 и поддержке протоколов CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141 подключиться им можно практически к любому авто с OBD2.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Обратите внимание, что пороговых значений напряжения (0 и 5 Вольт) на мультиметре в рабочем состоянии не будет никогда. Это сделано специально для диагностики состояния ДАД. Если напряжение будет равно нулю, то электронный блок управления выдаст ошибку р0107 — низкое напряжение, то есть, обрыв провода. Если напряжение будет высоким, то ЭБУ расценит это как короткое замыкание — ошибка р0108.

Проверка с помощью шприца

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Читайте также: