Пежо 207 замена ремня грм

Обновлено: 11.02.2025

С покупки авто все никак не доходили руки поменять ремень ГРМ. Время шло и неприятные мысли о том, что там стоит заводской ремень и в любой момент может оборваться, стали посещать все чаще и чаще.
В итоге заказал ремень и ролики на бропартсе:
ремень 1987949634 BOSCH — 1 288 р.
натяжной ролик GTB0230 GMB — 894 р.
обводной ролик GE35926 SNR — 736 р.

В виду того что в моем беспрепятственном доступе были подъемники — загнал пыжика на один из них. Но по полученному опыту могу заявить, что подъемник для данной процедуры не нужен.
Опишу процедуру подробнее, так как когда пользовался другими источниками, напоролся на некоторые неточности. И так принимаемся за дело:

Поднимаем авто на подъемнике (или поддомкрачиваем переднее правое колесо и ставим на распорку)
Снимаем колесо и подкрылок.
Ключиком на 15 оттягиваем натяжной ролик поликлинового ремня (на других источниках автор утверждает что крутить нужно против часовой стрелки, а на самом деле по часовой, если крутить против часовой открутится болт крепления ролика к механизму натяжения), нятяжение ремня ушло — снимаем ремень со шкива коленвала.

Откручиваем 3 винта шкива коленвала ключиком на 13 и снимаем шкив.

Теперь нужно снять подушку двигателя, лезем под капот

откручиваем сначала 2 винта крепления подушки к кузову и поддамкрачиваем двигатель:

поднимать дрыгатель нужно до тех пор пока подушка не отойдет от кузова, теперь можно отвинтить 3 винта крепления подушки к коробу ремня ГРМ и убираем подушку.

Снимаем защиту ГРМ! Она состоит из трех частей 1-я верхняя (пластик) снимается просто, всего пара защелок, 2-я средняя (металл) прикручивается к блоку 3-мя винтами под головку Т50 при опускании и поднимании двигателя домкратом открутить ее не составит труда, но вынуть ее — проблема та еще, у меня ушло около 30 минут на пляску с бубном вокруг нее, в итоге аккуратно поднял двигатель домкратом максимально вверх и вынул засранку. 3-я нижняя (пластик) 3 винта на 10 — ничего сложного.

Крутим головкой на 30 и всевозможными удлиняющими ключиками коленвал по часовой стрелке до тех пор пока распредвалы не сойдутся метками (у меня метки краской уже присутствовали) для тех у кого нет, лучше нанести!

Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.

Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.

Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.

Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).

Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо. Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).

Ключом на 15 (или 16, напомню, в зависимости от производителя) поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень.

Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем. На очереди шкив коленвала. Всего 3 болта на 13…

На очереди подушка двигателя. Всего 5 болты на Т-50 (хотя я встречал варианты с Е14 и с обычными болтами на 16мм). Откручиваем сразу два болта, которые крепят подушку к лонжерону. И не забываем вынуть перепускную трубку системы охлаждения из фиксатора на подушке двигателя (на фото трубка уже вынута)

Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу. Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.

Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Там пара пластиковых защелок, ничего сложного. Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов — поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь. Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.

Поворачиваем двигатель в нормальном направлении, по часовой стрелке, до совмещения меток на распредвалах и вставляем стопоры.

Если сомневаетесь — лучше нанесите аналогичные метки на шкивы распредвалов и коленвала. Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах — на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном — через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора. Примечание. Подтек масла на фото — одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :) Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.

Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так — беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки — меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.

Дальше уже не так интересно. Ставим новые ролики. Гайку натяжного ролика до конца не затягиваем и чеку не вынимаем, т.к. без нее очень сложно завести ремень ГРМ на натяжной ролик.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Я ставлю так: коленвал, обводной ролик, шкив выпускного распредвала, шкив впускного распредвала. После вторую сторону на помпу и уже общий оставшийся хвост на натяжной ролик. Вынимаем чеку из натяжного ролика.

Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика. В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Peugeot 207 и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Peugeot 207 связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Peugeot 207 – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Peugeot 207 от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Peugeot 207 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Peugeot 207. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Peugeot 207 вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Peugeot 207

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Peugeot 207 установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем.

Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу.

Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.

Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов - поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь.

Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.

Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах - на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном - через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора.

Примечание. Подтек масла на фото - одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :)

Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.

Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так - беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки - меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.

Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика.

В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.

4 — калибровочный штифт шкива топливного насоса высокого давления 0194-А.

переднее правое колесо;
передний правый подкрылок;
ремень привода навесных агрегатов (см. соответствующую операцию).

Вставьте приспособление 3 в отверстие, расположенное на блоке постелей коренных шеек коленчатого вала (1).

Снимите шкив привода навесного оборудования.

Отодвиньте жгут электрических проводов от верхнего картера механизма газораспределения.

Снимите нижнюю и верхнюю крышки привода ГРМ.

Снимите датчик частоты вращения двигателя (2).

Снимите болт (3) углового кронштейна, препятствующего смещению. Установите на место болт шкива привода навесного оборудования.

Снимите приспособление 3.

Проверните коленчатый вал за болт привода навесного оборудования по часовой стрелке.

Установите в контрольную точку распределительный вал с помощью приспособления 2.

Зафиксируйте с помощью штифт шкив коленчатого вала с помощью приспособления 1.

Установите в контрольную точку шкив ТНВД с помощью приспособления 4.

узел в сборе опоры двигателя (5) и фиксирующей скобы ограничителя перемещения (6);
правую промежуточную опору двигателя (4).

Отпустите болт крепления (7) натяжного ролика, удерживая его в натянутом положении с помощью шестигранного ключа.

Снимите ремень механизма газораспределения.

Установка

Примечание. Поршни должны находиться на половине хода во время регулировки в контрольной точке.

Внимание. Шпонка должна находиться вверху (вертикальное положение): 90° до положения в контрольной точке для перекрытия впускного и выпускного клапанов в цилиндре № 1.

Проверьте герметичность уплотнительных втулок на уровне масляного насоса и распределительного вала. Убедитесь, что ролики и насос ОЖ вращаются свободно без зазоров и задиров.

Убедитесь также, что ролики не издают шума и/или от них не отлетают брызги смазки.

Также проверьте состояние поверхности этих роликов.

Установите и хорошо натяните в следующем порядке:

1. Шкив газораспределительного механизма.

2. Направляющий ролик.

3. Шкив распределительного вала (убедившись, что ремень плотно прижимается к ролику).

4. Насос высокого давления.

5. Насос системы охлаждения.

6. Натяжной ролик.

Примечание. Убедитесь, что задняя часть ремня плотно прижата к обводному ролику и что ветвь ремня между шкивом коленчатого вала и шкивом распределительного вала имеет только 33 свободных зуба.

Отверните болт (7) натяжного ролика.

Затяните болт (7) натяжного ролика.

Снимите приспособления 1 и 2. Убедитесь, что шкив привода ГРМ плотно прижимается к коленчатому валу, проверните коленчатый вал на 10 оборотов.

Установите приспособления 1 и 2.

Убедитесь в правильном расположении индекса (8) на динамическом натяжителе, в противном случае повторите операцию по установке зубчатого ремня ГРМ.

Читайте также: