Паджеро 3 8 регулировка клапанов

Обновлено: 11.02.2025

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
снижении компрессии;
повышение расхода топлива;
ухудшение динамических характеристик автомобиля;
чрезмерный расход масла;
хлопки в глушитель;
посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить контроль и регулировку теплового зазора потребуется демонтаж клапанной крышки. Ее обратная установка требует наличия герметика. Помимо этого потребуется перечень инструментов, приведенных в таблице ниже.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

Наименование	Примечание
Щупы	0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи	"на 8", "на 10", "на 12" и "на 14"
Динамометрический ключ	с диапазоном от 12 до 20 Нм

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

Снять впускной коллектор.
Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Номинальный тепловой зазор

Клапан	Температура мотора в момент контроля	Необходимый для контроля щуп
Впускной	Холодный	- по мануалу - 0,09 - рекомендации автовладельцев - 0,15
Впускной	Горячий	0,25
Выпускной	на холодную	- по мануалу - 0,14 - рекомендации автовладельцев - 0,2
Выпускной	на горячую	0,25

Mitsubishi Pajero 2008, engine Gasoline 3.8 liter., 250 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 18

Еще вопрос. Последовательность по закручиванию болтов коллектора какая ? На кл.крышки нашел, на коллектор нет

Тоже не нашёл такой инфы. Начинал со среднего переходя с одной стороны на другую ( 7-5-3-1-2-4-6) и дошёл до крайних, но не сразу затягивал, а так же со среднего и постепенно каждый по очереди.
Почему так?
Потому что был опыт затягивания как попало и с новой прокладкой был подсос воздуха, а с таким порядком все норм!

Спс. Осталось понять какие из них 1-7😄.

Да который посередине, тот и первый, а вот какой 7ой это уже смотря с какой стороны от первого будет второй

Спс. Осталось понять какие из них 1-7😄.

А как же подробное описание процесса? Было бы интересно почитать

Если что-то конкретно интересует, спрашивайте! Просто особо много времени нет сидеть за компом и все описывать подробно, да и не люблю много писать!

Меня интересует все) нужен ли динамо ключь. Регулировка по 1 и 5 цилиндру вмт ? И нужно ли менять резинки крышек ( мои прошли мало) вообще сам процесс. С чего начинать и сильно ли много надо разбросать с подкапотки

Начинать с разборки))
1.Убрать аккумулятор, воздухан, снять впуск, выкрутить свечи, снять крышки клапанов!
2. Можно начинать проверку — зажаты или болтаются клапана. Я проверял по порядку начиная с первого (по ходу машины с правой стороны ближе к радиатору цилиндр) и в таком же порядке и регулировал.
3. Я считаю, что динамо нужен, т.к. везде свой момент затяжки
Я им пользовался, не хотелось что-то отламать либо не до затянуть.
4.Проворачивал трещеткой с головкой на 22 или 24, за нижний шкив.

Я бы заменил прокладки крышек, т.к. а если они уже продавлены, Вы все собрали, поехали и увидели, что они засопливили! Это ладно если только левая, её можно заменить не снимая впуск, как было у меня, а может и правая и снова нужно будет снимать впуск 🙈! сальники свечных колодцев тоже! Прокладка впуска!

Понял. Прокладки в круг практически свежие, и сальники свечных тоже. Я там перепутал. Регулировали выставив 1 и потом 4 в вмт? Как вообще понять что поршень в вмт уже, по положению распредвала ? Или есть мануал какой то ?

Вот честно, как это объяснить не знаю, я не моторист. ВМТ я определял так — взял электрод утопил в свечное отверстие и крутил трещеткой (только электрод другой рукой нужно тоже вытаскивать помаленьку иначе поршнем его можно зажать ну и соответственно повредить поршень, цилиндр). Подведя в ВМТ (когда по чуть-чуть прокручиваешь, а электрод остановился и не выходит больше — это и есть вмт), сделал метку намотак изоленту на электрод на границе с вечного колодца, чтобы дальше было легче видеть, что подходит вмт.
Регулировал выставив 1, потом 2. 3…6 — попорядку.
В моем БЖ есть пост, где я спрашивал народ о порядке, да и разговаривал с мотористом, говорят нет порядка! Вот я и сделал попорядку начиная с первого

Есть моменты, где можно что-то не так сделать? Потерять или сломать? Есть ли какие-то лайфхаки?

Да в принципе ничего такого сложного! Как говорится — "Глаза боятся, а руки делают!"
Главное не торопиться!
У меня на некоторых клапанах не хотела откручиваться контрогайка, я по отвертке, которой держал регулировочную шпильку (или как она там называется по научному не знаю) чуть постукивал молоточком и только после этого получалось открутить! В наглую не нужно пытаться открутить, хрупкие эти шпильки, можно сломать, да и сильно молотком тоже не нужно долбить!
После того, как все отрегулировать, прокрутил несколько раз и проверил — два клапана переделывал, почему сбилось все, так и не понял!

Собственно я и писал про впускные, на выпускных знаю что гидрики. Ребят есть советы по регулировке? хотя б зазоры какие должны быть? особенности? Неужели из многочисленной армии паджероводов никто не регулировал.
Под номером 6 регулировоный винт.

Rom45 писал(а): Пробег 145т.км. , установлено ГБО. Никто никогда не регулировал впускные клапана. Ткните носом где описано. Как это делается? Есть ли нюансы. Официалов в городе нет. В пару мастерских позвонил-впервые слышат такое.

Ну, не удивлен.. В столице я тоже в свое время искал, где б отрегулировать.. Именитый тут на форуме сервис по моторам вообще мне рассказал, что там шайбы, как на восьмерке.. В общем, регулировал потом в нормальном сервисе с периодичностью в 50ткм - зазоры уходят на газу. Заодно смотрите заслонки на впуске - лучше сразу сажайте на фиксатор резьбы , тема описана на форуме.

MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver

Про заслонки вкурсе, на 115 тысячах гонял к официалам для замены грм, и свечей. Просил проконтролировать этот момент.Сказали все в норме. Про клапана даж не знал тогда и они я думаю тоже, иначе б подсказали. Какой зазор выставляли? Какие расходники приобретали для этого? Заказал сегодня прокладки под крышки клапанов, уплотнителбные кольца для свечных колодцев и прокладки под колектор.

Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель

ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41

Модераторы: M.I.B, Болтон

ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41

Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная - но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):

Чтоб не пробуксовывал вентилятор - его можно удерживать ключом на 17:

Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"

АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):

Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе - поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )

После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть - картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм - выпускные клапаны, 0,1мм - впускные клапаны:

Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:

Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:

А эти - в самый раз:

Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" - признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):

И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой - динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто - то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.

И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:

Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:

Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны - большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов - ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. - иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" - тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:

Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".

Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло - расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается - это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше - иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм - не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" - вполне приемлемы, "зажимать" сильнее - не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.

Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель - но это уже совсем другая история) ::-X:

Читайте также: