Ошибка 254100 мерседес датчик давления топливного контура низкого давления

Обновлено: 21.04.2025

P2540 Низкое давление цепи датчика топливной системы вне диапазона / рабочих характеристик

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Цепь датчика топливной системы низкого давления вне диапазона / рабочих характеристик

Что это значит?

Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии / двигателя обычно применяется ко всем двигателям, оборудованным OBDII, но чаще встречается в некоторых автомобилях Audi, Ford и VW.

Датчик давления топлива (FPS) обычно устанавливается непосредственно в топливную рампу, рядом с форсунками и впускным коллектором. FPS преобразует давление топлива в системе в электрический сигнал для модуля управления трансмиссией (PCM).

PCM получает этот сигнал напряжения и, возможно, еще один; Датчик температуры топлива (FTS), который может быть или не быть частью FPS. PCM смотрит на напряжение датчика FPS, чтобы определить точное количество топлива, которое нужно впрыснуть в двигатель. Этот код устанавливается, если этот вход не соответствует нормальным условиям работы двигателя, хранящимся в памяти PCM.

Он также смотрит на сигнал напряжения от датчика FPS, чтобы определить, правильное ли оно при первоначальном выключении двигателя. Этот код мог быть установлен из-за механических (обычно давление / объем топлива) или электрических (цепь датчика давления топлива) проблем.

Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика FPS / FTS и цветов проводов.

симптомы

Симптомы кода двигателя P2540 могут включать:

Световой индикатор неисправности горит
Возможен без старта
Более длительное, чем обычно, время проворачивания.
Колебания при разгоне
Снижение экономии топлива

причины

Возможные причины установки этого кода:

Обрыв в сигнальной цепи к датчику FP
Замыкание на напряжение в сигнальной цепи на датчик FP
Замыкание на массу в сигнальной цепи на датчик FP
Обрыв в цепи питания или заземления на датчике FP
Неисправный датчик FP — возможно
Неудачный PCM — маловероятно

Процедуры диагностики и ремонта

Затем найдите датчик FPS на вашем конкретном автомобиле. Этот датчик обычно ввинчивается / устанавливается непосредственно в топливную рампу, рядом с форсунками и впускным коллектором. После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку в местах соприкосновения клемм.

Если у вас есть сканирующий прибор, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли код P2540. Если это не так, то, скорее всего, проблема в подключении.

Если код P2540 действительно возвращается, убедитесь, что у вас хорошее давление топлива, проверив его с помощью механического манометра. Ознакомьтесь со спецификациями производителя вашего автомобиля. Если давление и объем топлива не соответствуют, замените топливный насос, очистите коды и повторите проверку. Если P2540 сейчас нет, значит проблема была механической.

Если код P2540 действительно вернется, нам нужно будет протестировать датчик FPS и связанные с ним схемы. При выключенном ключе отсоедините электрический разъем от датчика FP. Подсоедините черный провод цифрового вольтметра к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика FP. Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика FP. Включите ключ, двигатель выключен. Проверьте спецификации производителя; вольтметр должен показывать либо 12 вольт, либо 5 вольт. В противном случае устраните разрыв в проводке питания или провода заземления или замените PCM.

Если предыдущий тест пройден, нам нужно будет проверить сигнальный провод. Не снимая разъема, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме сигнального провода. Вольтметр должен теперь показывать 5 вольт. Если нет, устраните разрыв в сигнальном проводе или замените PCM.

Если все предыдущие тесты прошли, и вы продолжаете получать P2540, это, скорее всего, будет указывать на неисправный датчик FPS, хотя отказавший PCM не может быть исключен до тех пор, пока датчик FPS не будет заменен. Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту. Для правильной установки PCM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля.

Связанные обсуждения DTC

ОШИБКА кода P2540 на гольф 5 1.6 FSI PLS helpПожалуйста, помогите мне, если сможете …
СРОЧНЫЕ КОДЫ ТОПЛИВА S3 8P1 ДАМСЕЛЬ В БЕДСТВИИ P310B P129F P2540Итак, я купил эту машину 3/4 дня назад, OEM ничего не горит, кажется, когда двигатель теплый (например, я ездил на нем), зайдите в магазин и выйдите, включите двигатель примерно через 5/10 секунд, он почти борется около 3 -6 секунд (обороты немного подскакивают и шуметь немного) двигатель глохнет, заводится нормально, потом г …

Нужна дополнительная помощь с кодом p2540?

Если вам все еще нужна помощь по поводу кода неисправности P2540, задайте вопрос в комментариях под этой статьей..

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена только в информационных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендаций по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо автомобилем. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Здравствуйте. Долгое время висела ошибка по давлению топлива. Ещё очень напрягало то что теперь нужно следить за топливом а точнее уровнем топлива, как стало на 1мм меньше пол бака так заглох.Стало напрягать вываливание мотора в аварию, как обороты двигателя поднимутся выше 3.5 т оборотов и всё авария, заглушил завёл и снова едет (до пилюлей).В очередной раз поехал на диагностику, хотел узнать точнее в чём проблема. Диагностика показала 2047-001 дозирующий клапан, заказал Bosh, как все знают оригинал идёт в сборе с рейлой (рейкой). Клапан пришёл и я его сразу же заменил, толку ноль ну если не брать в расчёт что теперь у меня новый дозирующий клапан), та же ошибка и та же проблема, авария! Поиск в интернете в очередной раз не чего не дал. Решил я поехать снова на дилерский сканер, хотел проверить давление в рейке. Подключил сканер, по давлению в рейке всё нормаль, на холостых всё как надо газую давление поднимается да 1750 bar всё ок. Предлагаю диагносту проехать и посмотреть что происходит с давлением на ходу, выезжаем с начала без резких ускорений, всё ок, дальше тапка в пол всё ок до 3.950 об иии провал по давлению топлива и мотор в аварию ушёл. Вернулись к гаражу, решаем проверить низкое давление электро насоса, снова подключает сканер следуем указаниям стара и доходим до нужного нам окошка, замер низкого давления. Стар говорит что замер низкого давления проводится только механическим способом. Еду покупаю набор для измерения давления, меряю а давление 2,4 bar а должно быть 5.3 bar, вот и вся проблема . В этот раз не стал снимать бак, так как это очень трудозатратно, снял правое заднее сидение нагрел феном лючок и отклеил его.Потом где-то на просторах интернета мне попалась статья, что если подкачивающий насос качает мало то и насос высокого давления закачает соответственно меньше. Начал поиски вставки электро насоса, но вот Мерседес решил что нужно продавать весь модуль в сборе и стоит он от 35тр и то на мой мотор ещё и фиг найти, как все поняли вариант совсем не подходящий . Нашёл на авито пару вариантов 5тр и 7.5тр но покупать не решился, нет гарантии что он будет лучше моего. Поиски привели меня в вставке электро насоса от Мерседес вито виано спринтер с двигателями 2,2 и 3л . Заказал его, подождал пару дней и он у меня. Он чуть меньше в диаметре а во высоте практически то что нужно. Начал всё это дело подгонять так как было в штате, сеточку тоже оставил свою так как она металлическая. Разница была в диаметре заборного отверстия но трубочка с комплекта пригодилась, одел на задорную трубочку и фильтр очень плотно оделся. Ещё проблемка была со штуцером выхода, он чуть больше в диаметре, но строительный фен помог и всё оделось как надо. Замер давления после заборки показал 4 bar а не 5.3bar как заявлено. Но этому есть объяснение, в баке по обоим сторонам есть форсунки для перекачки топлива. Тест проверки показал, топлива хворает во всём диапазоне оборотов, просадки по топливу больше нет и мотор теперь едет как надо.Топливо теперь перекачивается нормально и теперь можно ездить до лампочки.

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Затем найдите датчик FPS на вашем конкретном автомобиле. Этот датчик обычно найден сразу привинченный / установленный в рельс топлива, близко к инжекторам и впускному коллектору. После того, как находится, визуально проверить разъем и проводку. Ищите соскоб, трение, оголенные провода, пятна ожога или расплавленный пластик. Потяните разъем и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. Используйте уборщика электрического контакта и пластичную щетинку щетинки если чистка стержней необходима. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку там, где контактируют клеммы. Если у вас есть средство сканирования, очистите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращает ли код P2540. Если это не так, то соединения, скорее всего, ваша проблема. Если код P2540 возвращает, то обеспечьте что вы имеете хорошее давление топлива путем испытывать с механически датчиком. Проверите с спецификациями изготовителей для вашего корабля. Если давление и объем топлива не проходят, замените топливный насос, очистите коды и повторите тестирование. Если P2540 сейчас нет, то проблема была механической. Если код P2540 возвращает, то нам будет нужно испытать датчик FPS и свои связанные цепи. При выключенном ключе Отсоедините электрический разъем от датчика FP. Подключите цифровой вольтметр черный провод к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика FP. Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика FP. Поверните Ключ Дальше Двигатель. Проверить технические характеристики производителя вольтметр должен считывать либо 12 вольт, либо 5 вольт. Если нет, отремонтируйте открытый в проводке на силе или заземленном проводе, или замените ПКМ. Если Предыдущее испытание прошло, то нам будет нужно испытать провод сигнала. Если разъем все еще отключен, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме провода сигнала. Теперь вольтметр должен читать 5 вольт. Если не, отремонтируйте открытое на проводе сигнала, или замените ПКМ. Если все предыдущие тесты прошли, и вы продолжаете получать p2540, это, скорее всего, будет означать отказавший датчик FPS, хотя отказавший PCM не может быть исключен, пока датчик FPS не был заменен. Если Вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному диагносту. PCMs должны быть запрограммированы, или откалиброваны к кораблю для того чтобы быть установленным правильно.

Всем привет.
При резком нажатии педали газа, на ходу или со светофора, иногда пропадает тяга и загорается чек двигателя.
В кодах неисправностей появляется ошибка "P008A21 Давление в топливном контуре низкого давления слишком мало."
Погуглив, нашёл рекламацию что если на стоп-кадре давление в низком контуре 4 бара и выше, то замена запчастей не требуется, нужно только запрограмировать ЭБУ двигателя. ссылка
Может кто-то, кто реально сталкивался с такой же ошибкой, подтвердить, помогло ли на самом деле программирование?
Спасибо.

Добрый день! Мотор м157. Даю тапок в пол и на высоких оборотах после 100 загорается чек, машина не троит, выдаёт ошибку низкого давления.
Менял топливный насос, 2 тнвд. В Сервисе ломают голову .
Прошу вашей помощи ребят)
Катализаторы вырезаны)

MasterW220

Легенда форума

Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!

Ytrew

Пользователь

aslan69

Активный пользователь

Ytrew

Пользователь

aslan69

Активный пользователь

Ytrew

Пользователь

Ytrew

Пользователь

Набрал другому знакомому , говорит на этих моторах часто бывали такие проблемы. Вероятнее всего неисправленная сама рампа. Завтра еду к нему, посмотрим

aslan69

Активный пользователь

MasterW220

Легенда форума

А при чем здесь рампа?
Насколько известно она работает уже по высокому давлению!
Всё что относится к низкому давлению от топливного бака до ТНВД

всем привет.
Ошибка p254000 - сигнал для датчика давления топливного контура низкого давления недостоверен.
Диагностика на холостом ходу и выключенном ДВС дала такие графики (скачет на ХХ). Правильно полагаю, судя по кривой на графике при ХХ - что-то на исходе? Если да, то как определить: насос или фильтр, что в баке стоят?
При движении, под нагрузкой, давление топливное железно 5,5. Без провалов и скачков.
Пробег 165 тыков.

п.с. До этого промывали обратный клапан на фильтре, иначе не заводилась в принципе (б/у насос проработал минуту). После промывки все запустилось на родном насосе и фильтре.

Вложения

MaVerdi

Постоянный

Izumkin

Постоянный

уточняем, что заменён именно модуль, а не насос/фильтр отдельно. поэтому проверять там ничего не надо (нет смысла обсуждать проверки производительности) - меняй тнвд.

романофф

блестящий.

Tukano

Новичок

романофф

блестящий.

Izumkin

Постоянный

На смежном форуме тему обнаружил, года 13. Там не помогали замены тнвд и модулей в баке, зато что-то решала прошивка какого-то блока. Кстати, уважаемый Романофф там утверждал, что замена тнвд и не поможет.
Вопрос: если тест именно на герметичность показывает скачки, но модули установлены правильно, может ли пробка или клапана (или что там за трубки рядом с заливной горловиной в бак идут) сбоить?

Ну и может здесь чего таится?

романофф

блестящий.

Там не помогали замены тнвд и модулей в баке, зато что-то решала прошивка какого-то блока. Кстати, уважаемый Романофф там утверждал, что замена тнвд и не поможет.

романофф

блестящий.

Вопрос: если тест именно на герметичность показывает скачки, но модули установлены правильно, может ли пробка или клапана (или что там за трубки рядом с заливной горловиной в бак идут) сбоить?

у тебя НА НЕ ЗАВЕДЁННОМ - никаких скачков нет.

на оборотах тоже уменьшаются

помимо этого - быстрое падение давления в рампе

-> проблема с ТНВД!

с отключенным клапаном дозатора ты не удосужился проверить.

Izumkin

Постоянный

у тебя НА НЕ ЗАВЕДЁННОМ - никаких скачков нет.

на оборотах тоже уменьшаются

помимо этого - быстрое падение давления в рампе

-> проблема с ТНВД!

с отключенным клапаном дозатора ты не удосужился проверить.

Плюс к этому, обесточенный дозирующий клапан открыт, соответственно, если косяк в нем, то открытый он точно не даст герметичности, разве не так?
Я посмотрю на холостых угол активации этого клапана. Но он точно был в пределах заданных значений.

романофф

блестящий.

CarHelp

Завсегдатай

не понял. нагрузка на двигатель 100% на скорости 50км в час?
причём тут тогда двигатель?
может дочитать тему и сбросить адаптации акпп и гидротрансформатора?
если последний не глюканул блокировкой.

романофф

блестящий.

не надо туда лезть, проблема с неправильной ошибкой по давлению была в софте, тут софт родной - стоит обновить. возможно проблема с загрязнением, надо смотреть в движении и в насосе. в том числе - теневую память.

CarHelp

Завсегдатай

романофф, возможно если софт там родной
смущает несколько параметров
нагрузка и обороты 100% и 6100об/мин и акб всего 12,4в?
при этом первая передача и давление 5бар
да и вообще какие то параметры слегка странноватые практически все.

романофф

блестящий.

CarHelp

Завсегдатай

романофф

блестящий.

dimas_500

Постоянный

там можно графики записать с давлением в рейле и в низком контуре, но всегда виноват насос в баке,как нагреет топливо в баке в жару например,пачками едут и если весь день ездили, начинает недокачивать, если утром проверять пока насос холодный все отлично , как нагрелся ошибка!

замена насоса в баке!

Новичок

больше нигде никаких ошибок нет

всем спасибо, попробую сперва пролить софт и покататься, если ошибка появится снова, полезу в бак.

романофф

блестящий.

Новичок

100% авто которым обновляли ПО FSCU возвращались обратно. Забивало сетку мылом от присадок топливных. Я понимаю, когда с завода проблема, а здесь пришло с пробегом. ПО не портится со временем.

романофф

блестящий.

разумеется. всё так, просто ОБНОВЛЕНИЕ исправляло ошибку ошибочной диагностики низкого давления .

и , как раньше уже написано - провести тест поездку с контролем давления. механическим или диагностикой.

то, что сломаться программа не могла - да, но мог смениться водитель и стиль езды. когда у одного не возникало , а возникло у нового.

- Двигатель M271.8 EVO плохо разгазовывается -

Рекламация
Двигатель плохо разгазовывается.

Горит предупредительная лампа диагностики двигателя

Код неисправности P008A21 "Давление в топливной системе низкого давления слишком мало"

Причина
По причине ошибки в программном обеспечении блока управления двигателем, в определённых дорожных ситуациях (прежде всего при высокой нагрузке, высоком числе оборотов) возможно распознавание слишком низкого давления топлива в системе низкого давления, хотя давление в порядке.

и только потом уже

- Рывки при переключении передач в мощностных режимах, недостаточная мощность ДВС -

Рекламация
Рекламация клиента на толчки, рывки при переключении передач, потерю мощности. Ошибки в памяти блока управления АКП отсутствуют, адаптационные данные в норме.

Причина
Недостаточная производительность топливного насоса низкого контура. Загрязнение в виде геля на сетке на входе в топливный насос. Причина загрязнения - топливные присадки.

Обращайте внимание на наличие ошибок по низкому давлению в блоке управления ME и/или FSCU. При анализе сохраненных ошибок обращайте внимание на частоту возникновения и на уровень топлива в баке в сопутствующих данных.

Устранение
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО провести пробную поездку в мощностных режимах с подключенным диагностическим прибором. Уровень топлива в баке должен быть выше 1/4.

Читайте также: