Опель замена сцепления без снятия коробки
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.
Съемник и длинная головка на 32.
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.
9. Освобождаем верхнюю подушку.
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!
11. Откручиваем нижние подушки от КПП.
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
на этой фото видно задиры коленвала
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Что такое центровка:
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.
Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .
[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.
А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?
SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.
Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Ну, по многочисленным просьбам, подробнее остановимся на некоторых тонкостях вышеуказанного процесса..
Итак, часть 1-я. Извлечение первичного вала.
Сначала остановимся на том, какой спец. инструмент понадобится.
Я использую во это:
1 - скобки для фиксации корзины сцепления в сжатом состоянии (их надо три)
2 - круглогубцы для извлечения стопорного кольца (с тонкими носиками)
3 - всякие болтики с резьбой М7х1 и шайбочки для извлечения самого вала
4 - звёздочка М8 для выкручивания стопорного болта
Суть в том, что первичный вал состоит из двух телескопических частей:
Одна из которых вставлена в другую:
Наша задача - вытащить внутреннюю часть первичного вала. При этом он выйдет из зацепления с диском сцепления.
Я не буду останавливаться на том, как снять левое колесо, подкрылок и крышку 5-й передачи с коробки.
Перейдём к делу.
(Для наглядности - на снятой коробке)
Сняв крышку, увидим такую картину:
Вот сам первичный вал. Видно стопорное колечко внутри вала (оно, как раз оказалось обломано)
Вытаскиваем кольцо: (это уже нормальное)
Иногда вал можно сразу вытащить, не выкручивая стопорный болт:
Но обычно это делать приходится:
Теперь переходим к извлечению вала.
Удобно использовать резьбовую часть тросика сцепления. (оня такая же по резьбе и довольно длинная)
Поэтому, не выкидывайте старые тросики! :D
Но часто бывает, что вал "закусывает" в шлицах. И руками вытащить не получается..
Тем более, что сидя головой в колёсной арке, особенно не развернуться.. :D
Чтобы не использовать мудрёные съёмники, можно сделать проще:
Берём болт с резьбой М7х1 (как пример - болт крепления корзины сцепления к маховику), подбираем одну или несколько шайбочек, чтобы краями вся конструкция упёрлась в наружний край вала:
И начинаем просто ввинчивать болт в вал.
Вал потихоньку вытягивается наружу.
И в результате мы должны получить вот такую картину:
+ Замена Сальника Первичного вала КПП
Листаем ниже
_________________________________________________________________
Итак - снимаем сответсвенно защиту ДВС, Левое переднее колесо
далее откручиваем лючёк сцепления расположенный снизу КПП
видим сия картину
Далее необходимо открутить заднюю крышку КПП потребуются инструменты на 11 и 13 мм
Снимаем крышку - видим сия
далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный
для Этого - извлекаем стопорное колечко
на фото указано стрелкой
только аккуратнее - ибо колечко маленькое так и наровит вылететь куда подальше
Затем выкручиваем Болт крепления вала
. вот он - для него потребуется специальная биточка звёздочкой
на фото всё вместе
И собственно затем вытаскиваем вал - вкрутив в место Этого болта ..у кого что - у меня вот специальная штуковинка - была сделана
-
вкручиваем и с силой вытягиваем вал на себя
Вал выйдет на столько скок положено - можно не бояться и тянуть))
Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17
Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском
. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -
далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках
так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает
ну вот вроде и всё .
Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)
Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.
Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)
РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!
Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)
Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.
скобок нема( где их мона нарыть?
Megawat
штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать
размеры можеш скинуть?
закажу
Megawat
ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!
Sten
ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))
самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )
пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо
а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.
Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто
Читайте также: