Опель вектра б замена выпускного коллектора
[x18xe] Замена прокладки выпускного коллектора (фотоотчет)
[x18xe] Замена прокладки выпускного коллектора (фотоотчет)
Все началось с того, что недавно купил Вектру. Машинка досталась в идеальном состоянии по корпусу и салону, но совсем не в идеальном по двигателю и коробке. Надо сказать, что живу я в глубокой сибири и у нас все сервисы заточены под японцев. Есть 2 официальных сервиса опеля, но до них 160 километров пиликать надо. А местные когда видять на чем к ним ремонтироваться приезжаю сразу начинают песню "это мы не проходили, это нам не задавали" и вообще тут гайки нестандартные - откручивать нечем :-(. Поэтому полазив по форуму и более менее найдя глюки своей движки заказал запчасти на экзисте, вытряс с жены подарком на день рождения набор гаечных ключей, договорился со знакомым насчет гаража и начал ремонтироваться. Попутно захватил фотоаппарат, что бы не забыть что откуда снимал и решил выложить фотографии здесь - может кому пригодится. Итак приступим:
1. Так выглядит наш подопытный
2. Откручиваем 2 болта и снимаем теплозащитный экран
3. Брызгаем WD-40 на болты штанов и откручиваем их, к трем болтам легко добраться сверху
а вот к тому, который расположен ближе всех к ГРМ мне удалось подлезть только из ямы
4. Аналогично брызгем WD-40 на гайки шпилет и болты, крепящие линию подачи воздуха в выпускной колеектор. Откручиваем болты, крепящие линию подачи воздуха к двигателю
и к клапану
Снимаем линию подачи воздуха
5. Откручиваем гайки, крепящие коллектор к двигателю (10 штук).
6. Снимаем коллектор, меняем прокладку и собираем все в обратном порядке.
7. Наслаждаемся тишиной при езде.
Небольшие замечания по съему и установке. В принципе, если бы не один болт на штанах - все операции можно провести и без ямы. Думаю при необходимой гибкости рук и до него можно сверху добраться, но снизу реально удобнее. Прокладку садил без герметиков - пока полет нормальный. Моменты затяжки гаек шпилек не нашел, затягивал 20 Нм - дальше страшно было. Клапан сидел на посадочном месте без прокладки - посадил на герметик, вроде пока держится, хотя на линии везде металлические прокладки стоят. Поездим пока так, дальше думать будем.
Надеюсь, что кому то данный отчет пригодился.
С уважением, Максим.
Молодец =D> . И ни одной шпильки не отломалось? Прокладку "бутерброд" ставил? В коллекторе много гауна было,мыл его? Двигатель мыли перед продажей или после покупки,че с коробкой
Evgenius
Шпильки не обламывались, но одна при сборке начала проворачиваться - выкрутил, посмотрел, начало срывать резьбу в корпусе двигателя. Почистил резбу на шпильке, побрызгал WD-40, вкрутил - не держится. Выкрутил, сделал пасатижами насечки на резьбе шпильки, вкрутил - держится. Аккуратно затянул гайку. На данной шпильке тянул где то 10 Нм, дальше не стал. Вроде не подсекает. Подсечка, кстати, судя по старой прокладке была со стороны этой шпильки. Прокладка бутреброд по экзисту: "Reinz 70-31971-00 Прокладка выпускного коллектора - 144,24р." Стояла судя по внешнему виду похожая. У старой выгорел внутренний наполнитель в районе 1-го цилиндра. Говна в коллекторе немного, в основном в линии вдува воздуха - там черная сажа. Коллектор мыть не стал, промыл посадочные места под прокладку на движке и коллекторе. Движку мыли перед продажей. С коробкой судя по всему - уставший дифф. Уже договорился с Муханником, он обещал на следующей неделе выслать от F-16. По движке тоже глюков хватает - буду перебирать - выложу фотки отдельными темами.
Работу выполнял в феврале 2020 (фото коллектора взято из интернета).
Поездив на машине несколько месяцев начал замечать запах выхлопа в салоне. А это очень нехорошо, особенно когда возишь маленького ребёнка.
Не смотря на зиму на дворе, было принято решение разобраться с этой проблемой.
После снятия теплозащитного экрана увидел что коллектор лопнут ровно между 2 и 3 цилиндом, и его уже пытались заварить, но это не помогло.
Почитав DRIVE2, понял что варить его впринципе бесполезно.
Заказал б/у коллектор в небезызвестной компании Автостронг, где только качественные б/у запчасти, о качестве которых я бы поспорил. Коллектор приехал и на первый взгляд вопросов не вызывал, но после того как я приложил линейку к плоскости прилегания, она оказалась ппц какой кривой.
Вновь приобретённый коллектор пришлось отдавать на шлифовку плоскостей. Что стоит столько же как шлифануть гбц, но ничего уже не поделаешь.
Попутно осмотрел систему подачи вторичного воздуха, она явно давно не работала, т.к. с насоса была снята фишка, решил ее удалить.
Отверстия под эту систему нужно было заглушить, но я не хотел делать колхоза со сваркой или торчащим куском патрубка из коллектора. Померив эти отверстия выяснилось, что оно идеально подходит под резьбу М14.
У одного знакомого нашёлся метчик под резьбу М14×2, и он мне ее нарезал в этих отвертиях.
Т.к. резьба М14×2 не часто встречается в авто, то готовых пробок с такой резьбой в продаже я не нашел.
Нарисовал эскиз и знакомый токарь выточил мне пробки (2 шт).
Для уплотнения пробок купил медные кольца SWAG 99907215 (2 шт).
Когда коллектор был готов, договорился еще с одним знакомым на эксплуатацию его гаража.
При снятии коллектора несколько шпилек обломались и несколько выкрутились вместе с резьбой (тот дурень что пытался коллетор заварить, видимо еще пытался поменять под ним прокладку, и пережал многие шпильки).
После снятия коллектора, я обнаружил что его плоскости прилегания неровные и из под него тоже проходили газы, как и из соединения коллектора и глушителя. Также я обнаружил, что у меня прогоревшая гофра. Полный фарш, короче.
У знакомого в гараже, совершенно случайно, нашёлся сварочный аппарат и мы сразу переварили гофру.
Высверлил обломанные шпильки и на местах сорванных шпилек нарезал резьбу М10.
Туда я купил:
— Шпилька М10×28 VAG N0445203;
— Гайка М10 VAG N10286108.
А такжн новые гайки М8×1.25 SWAG 32907190.
Потом установил новый коллектор и переваренный глушитель (предварительно отшлифовал фланец приемной трубы), при этом использовал новые:
— прокладка коллектора REINZ 71-31971-00;
— прокладка приемной трубы REINZ 71-25865-00;
— болты приемной трубы BOSAL 258820.
Затяжку гаек производил по схеме:
Первые ощущения после ремонта — стало намного тише. Поездил пару дней, запаха выхлопа в салоне не обнаружил.
P.S. на момент декабря 2020 полет нормальный.
При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.
2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6 .
5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.
7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.
Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Работу выполнял в феврале 2020 (фото коллектора взято из интернета).
Поездив на машине несколько месяцев начал замечать запах выхлопа в салоне. А это очень нехорошо, особенно когда возишь маленького ребёнка.
Не смотря на зиму на дворе, было принято решение разобраться с этой проблемой.
После снятия теплозащитного экрана увидел что коллектор лопнут ровно между 2 и 3 цилиндом, и его уже пытались заварить, но это не помогло.
Почитав DRIVE2, понял что варить его впринципе бесполезно.
Заказал б/у коллектор в небезызвестной компании Автостронг, где только качественные б/у запчасти, о качестве которых я бы поспорил. Коллектор приехал и на первый взгляд вопросов не вызывал, но после того как я приложил линейку к плоскости прилегания, она оказалась ппц какой кривой.
Вновь приобретённый коллектор пришлось отдавать на шлифовку плоскостей. Что стоит столько же как шлифануть гбц, но ничего уже не поделаешь.
Попутно осмотрел систему подачи вторичного воздуха, она явно давно не работала, т.к. с насоса была снята фишка, решил ее удалить.
Отверстия под эту систему нужно было заглушить, но я не хотел делать колхоза со сваркой или торчащим куском патрубка из коллектора. Померив эти отверстия выяснилось, что оно идеально подходит под резьбу М14.
У одного знакомого нашёлся метчик под резьбу М14×2, и он мне ее нарезал в этих отвертиях.
Т.к. резьба М14×2 не часто встречается в авто, то готовых пробок с такой резьбой в продаже я не нашел.
Нарисовал эскиз и знакомый токарь выточил мне пробки (2 шт).
Для уплотнения пробок купил медные кольца SWAG 99907215 (2 шт).
Когда коллектор был готов, договорился еще с одним знакомым на эксплуатацию его гаража.
При снятии коллектора несколько шпилек обломались и несколько выкрутились вместе с резьбой (тот дурень что пытался коллетор заварить, видимо еще пытался поменять под ним прокладку, и пережал многие шпильки).
После снятия коллектора, я обнаружил что его плоскости прилегания неровные и из под него тоже проходили газы, как и из соединения коллектора и глушителя. Также я обнаружил, что у меня прогоревшая гофра. Полный фарш, короче.
У знакомого в гараже, совершенно случайно, нашёлся сварочный аппарат и мы сразу переварили гофру.
Высверлил обломанные шпильки и на местах сорванных шпилек нарезал резьбу М10.
Туда я купил:
— Шпилька М10×28 VAG N0445203;
— Гайка М10 VAG N10286108.
А такжн новые гайки М8×1.25 SWAG 32907190.
Потом установил новый коллектор и переваренный глушитель (предварительно отшлифовал фланец приемной трубы), при этом использовал новые:
— прокладка коллектора REINZ 71-31971-00;
— прокладка приемной трубы REINZ 71-25865-00;
— болты приемной трубы BOSAL 258820.
Затяжку гаек производил по схеме:
Первые ощущения после ремонта — стало намного тише. Поездил пару дней, запаха выхлопа в салоне не обнаружил.
P.S. на момент декабря 2020 полет нормальный.
История такая. Коллектор был треснувший ещё два года назад, но до этой зимы он почти не выказывал своего вредного нрава. Но в феврале после длительной стоянки на морозе он затарахтел. Отверстие между первым и вторым выводом коллектора расширилось. Ездил даже хуже, чем на дизеле. Когда в середине мая был на ТО, то меня спросили, почему двигатель так шумно работает — не дизель ли? Я скромно промолчал… С наступлением тепла ездить стало невыносимо: после включения термостата и срабатывания вентилятора двигателя вся вонь неслась в салон.
Проблема найти хороший коллектор для машины с двигателем z18xe, так как он совмещён с катализатором. Оригинал стоит около 60 тыс. рублей. Другие неоригинальные варианты меня не впечатлили своей непредсказуемостью. В итоге на разборке был найден за 10 тыс. руб. коллектор от Astra H 2004 года в почти отличном состоянии. У меня был опасения, что у коллектора от Астры немного изменена геометрия, но, прикинув, я посчитал, что всё в порядке, и встанет, как родной. Тем более что прокладки для моей машины и для Астры идентичные.
Были ещё варианты. 1) Заварить мой коллектор. Но не было никакой гарантии, что он опять не треснет в том же месте. 2) Купить коллектор от двигателя X18XE1. Но на этом коллекторе нет лямбда-зонда, и пришлось бы колхозить заглушки. 3) Найти коллектор от моего двигателя с пустым катализатором. В такой ситуации я получил бы шумную систему. Или нужно было в банку катализатора помещать пламягаситель. 4) Купить стальные штаны — и переходить на Евро2. Был бы не плохой вариант. Но по деньгам вышел бы не дешевле моего.
Итак: были приобретены:
1) прокладка выпускного коллектора, Opel 58 50 640, 550 руб.,
2) прокладка приёмной выхлопной трубы к коллектору, Opel 08 54 937, 223 руб.,
3) штифты (шпильки) m8 x 45 (коллектор к ГБЦ), Opel 58 50 720, 5 шт., 470 руб,
4) гайка M8 коллектор к ГБЦ, Opel 08 49 928, 10 шт, 580 руб,
5) гайка M8 катализатор к приёмной трубе, Opel 08 54 900, 3 шт, 546 руб,
Шпильки, в принципе не нужны для замены коллектора, но я купил их на всякий случай, так как старые могли не выкрутиться, обломиться и т.д. И правильно сделал, так как две шпильки поставил новые.
Оригинальные гайки коллектора кардинально отличаются от неоригинальных гаек, кругом продаваемых. Неоригинал легко закручивается, что вызывает сомнение в их дальнейшей продолжительной фиксации. А оригинал — на фото хорошо видно, что с одной стороны у гайки отверстие круглое, с другой (лицевой) — овальное: такая гайка с усилием закрутится и не выкрутится.
В итоге, особых сложностей со сменой коллектора не возникло. Сначала откручивается катализатор от приёмной трубы (одну шпильку пришлось спилить, так как гайка не хотела дальше двух мм свинчиваться), под него ставится чурка, чтоб не падал, откручивается лямбда на коллекторе, снимается крышка выпускного коллектора, обильно смачиваются шпильки WD-40, гайки откручиваются (сложно было подлезть слева, так как мешает бачок ГУР), две шпильки под замену, очищается посадочное место, устанавливается верхняя прокладка, шпильки поливаются высокотемпературным медным спеем (это обязательно), завинчивается коллектор, снизу ставится прокладка приёмной трубы, нижние три шпильки также поливаются медным спреем, завинчиваются гайки, устанавливается крышка коллектора, завинчивается лямбда. Заводимся — и, о чудо, нет ужасающего дизеления. Радуемся жизни, в том числе и потому, что теперь при трогании на светофорах машина не рыкает чертовскими выражениями и не пышет отравой в салон. И да — тяга увеличилась. :)
Читайте также: