Опель омега а замена ремня грм

Обновлено: 11.02.2025

Помогите справится с заменой ремня ГРМ на Вектре с двигателем 2,0i 16v X20XEV! Где метки ГРМ? Как установить валы? Ну и вообще как заменить ремень? Хочу на выходных попробовать справится самостоятельно с заменой.

Порвало. И не знаю метки как выставить.

Если можно фотоотчёт.

Здравствуйте, после замены ГРМ ремня, движок шумно стал работать, вроде по меткам выставил, в чём может причина.

Схема установки ремня грм.

При обрыве ремня ГРМ гнет клапана? Двигатель Х1.8ХЕ1.

В принципе, ничего сложного при замене ремня ГРМ на Opel Vectra B как и другом Опеле с двигателем X20XEV. Желательно вместе с ремнем менять и помпу.

Ослабляем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ, откручиваем ролики (нужно обратить внимание на то, как стоят ролики, один обводной ролик стоит кантиком к двигателю, а другой наоборот, для натяжного есть специальный паз), откручиваем помпу (так же нужно запомнить как стоит, там есть своеобразная метка (но можно и не сообразить), прижимается помпа шайбами, поэтому можно случайно её поставить не в том положении), не забудьте поставить тазик под помпу (выливается 1,5-2 л антифриза).

Далее работаем в обратную сторону: чистим место под помпу от грязи и остатков герметика, вытираем насухо, ставим новую помпу (по прокладке помпы пройтись пальцем с герметиком), ставим 2 обводных и натяжной ролик(капал на болты по капле резьбового герметика). По поводу моментов затяжки, ключ нашёл, старый, советский (стрелочный), но им не смог подлезть к роликам (сильно большой он), поэтому потренировался на других гайках и болтах, затем зажимал ролики.

Лучше, конечно, без динамометрического ключа не лезть, но когда закручиваешь болт ролика, чувствуешь барьер, своеобразный упор, после которого надо приложить силу куда больше чем 20 Нм, чтобы его повернуть. Далее накидываем ремень, натягиваем ремень роликом, стрелка в NEW, делаем два оборота коленвала, убеждаемся, что метки совпали. Заливаем через тряпку слитый антифриз.

Заводим авто (подсоедините провода к датчикам), если страшных звуков нет, значит всё хорошо. Собираем всё в обратном порядке. Не забудьте после долить антифриза, т.к. кое-что не в тазик сольётся.

А вот каринка поможет найти и установить правильно метки ГРМ на двигателе:

Регламентным ТО на Opel Omega А 2.0 производить замену зубчатого газораспределительного ремня предусмотрено делать каждые 60 000 км или каждые 4 года. В данном случае у автомобиля появился новый владелец и по рекомендации решил сделать замену ремня ГРМ вместе с помпой и термостатом.

Какие выбрать зубчатый ремень, водяной насос и термостат для Omega А 2.0

Ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	636565	2310
Аналоги
BOSCH	1987949139	385
CONTITECH	CT720	490
GATES	5047	700

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	90272361	2950
Аналоги
AIRTEX	1167	1250
FEBI	1256	1390
HEPU	P398	1555

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Термостат

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	1338054	2210
Аналоги
SWAG	99904755	615
VERNET	TH597992J	625
GATES	TH15192G1	825

Поскольку автомобиль очень старый плюс будут проводится замены элементов системы охлаждения, то желательно приобрести и свежую охлаждающую жидкость. Объем жидкости в системе — 6,4 литров. Спецификация ОЖ для Опеля — 90297545 / 1940656.

Необходимые для работы инструменты

Ключи рожково-накидные на 12 мм, 13 мм, 32 мм и 36 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 6 мм;
Наставка и молоток;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Нож;
Чистая ветошь.

Как заменить ремень ГРМ на Omega А 2.0

Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора;
Снимаем верхний патрубок радиатора;
Снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вискомуфту (левая резьба);
Снимаем приводные ремни и шкивы;
Снимаем защитный кожух зубчатого ремня;
Устанавливаем двигатель на метки и рисуем свои метки;
Снимаем шкив распредвала и ремень ГРМ;
Откручиваем и снимаем внутренний кожух газораспределительного механизма;
Меняем водяной насос;
Меняем термостат;
Устанавливаем новый ремень ГРМ;
Собираем всё в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Моменты затяжки болтов:

Механизм натяжения зубчатого ремня — 20 Nm;
Кожух зубчатого ремня — 4 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;
Ременной шкив коленчатого вала — 20 Nm;
Вязкостная муфта вентилятора — 50 Nm;

Приводная шестерня распределительного вала:

Ступень 01 — 50 Nm;

На данном автомобиле двигатель установлен вдоль авто и при снятии диффузора вентилятора будет очень удобно производить замену ГРМ.

Так как вместе с ремнем ГРМ мы будем менять водяной насос, начинаем со слития охлаждающей жидкости. Откручиваем заливную пробку радиатора. На радиаторе нет сливной пробки, поэтому мы будем сливать антифриз через нижний патрубок.

Чтобы нам удобно было снимать диффузор, откручиваем два хомута и снимаем верхний патрубок радиатора.

С помощью отвертки поддеваем и снимаем две верхние скобы крепления диффузора.

Теперь вытаскиваем диффузор радиатора вверх, отсоединяя от него провода.

Далее нам необходимо открутить вискомуфту. Для этого надо два ключа на 32 мм и 36 мм. Гайка крепления вискомуфты имеет левую резьбу.

Ключом на 12 мм откручиваем 4 болта крепления шкива. Двумя ключами на 13 мм откручиваем верхний болт генератора, ослабляя натяжку ремня.

Шестигранной битой на 6мм откручиваем 4 болта крепления шкива коленвала и снимаем его.

Теперь по кругу отстегиваем все защелки защитного кожуха ГРМ и снимаем его. Снизу кожух еще крепится двумя болтами под ключ на 10 мм.

С помощью трещетки с головкой на 17 мм проворачиваем двигатель за болт коленвала. Проворачиваем по часовой стрелки до тех пор, пока метка на шкиве распредвала установится вверх, напротив метки на кожухе.

Дополнительно рисуем свои метки на шкивах коленвала, распредвала и ремня ГРМ.

С помощью головки на 17 мм и гайковерта выкручиваем болт распредвала. Снимаем шкив и зубчатый ремень ГРМ.

Далее мы будем снимать внутренний кожух ремня ГРМ. Трещеткой с головкой на 12 мм откручиваем два болта, обозначенные стрелками.

И еще один такой же болт выкручиваем снизу двигателя справа.

Теперь мы будем снимать водяной насос. С помощью шестигранника на 6мм откручиваем 3 крепежных болта.

Чтобы помпа отошла от двигателя, её необходимо расшевелить. С помощью наставки и молотка расшатываем помпу в разные стороны. Снизу необходимо подставить емкость для антифриза, так как с двигателя будет вытекать антифриз.

Сняли водяной насос и сразу же очищаем посадочное место на двигателе, под установку новой помпы.

Сравниваем насосы водяного охлаждения. Устанавливаем новую помпу на двигатель, но полностью не зажимаем крепежные болты, потому что помпой необходимо будет регулировать натяжку ремня ГРМ.

Также мы сразу же решили заменить термостат. Торцевым ключом на 10 мм откручиваем 3 болта крепления термостата. Снимаем его с двигателя.

Сравниваем новый термостат со старым.

Очищаем посадочное место на двигателе и устанавливаем новый термостат.

Рекомендуем плоскость термостата промазать небольшим слоем герметика.

Переносим свои метки со старого ремня на новый. Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ, звезду распредвала и новый ремень. Проверяем соответствие заводских меток. И начинаем сборку механизма ГРМ в обратном порядке.

Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км(НО ЛИЧНО Я БЫ НЕ РИСКОВАЛ МОТАТЬ ДО ТАКОГО ПРОБЕГА , СТАРАЙТЕСЬ МАКСИМУМ ДО 50-60 тыков) пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе С20NE ОНС не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность обслуживаемого нами мотора, который ставили на многие модели "Опеля": "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".

Замену ремня стоит производить вместе с заменой водяного насоса(помпы)

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.
Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.

Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером (фото 1). Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору (фото 2) и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора (фото 3). Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции, как показано на фото 3. Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек (фото 4). Свинчиваем до упора правую гайку (фото 4, указана стрелкой), ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала (фото 5, ключи обозначены стрелками). Внимание! На гайке муфты левая резьба. Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала (фото 6).

Под капотом двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (фото 7). Вынимаем болт из планки, поднимаем ее, отодвигаем генератор и снимаем ремень привода генератора и вала вентилятора. Отворачиваем ключом "на 13" гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с другой стороны вторым ключом "на 13" (фото 8). Вынимаем болт из проушин генератора и его кронштейна. Извлекаем генератор и аккуратно кладем его на лонжерон автомобиля (фото 9).
Отворачиваем рожковым ключом "на 10" четыре болта, крепящие шкив привода вентилятора к фланцу вала, придерживая последний ключом "на 32" (фото 10). Снимаем шкив с вала. Шестигранником "на 6" отворачиваем четыре болта, крепящие блок шкивов коленчатого вала к зубчатой шестерне (фото 11). При этом коленвал лучше зафиксировать от вращения, включив пятую передачу. Снимаем шкивы с коленчатого вала. Отстегиваем клипсы застежек кожуха зубчатого ремня по внутреннему и внешнему периметрам, помогая иногда отверткой (фото 12). Снимаем два кожуха с двигателя (фото 13).

9. 10. 11. 12.

Выключаем передачу и, вращая коленчатый вал за болт торцевым ключом "на 17", совмещаем метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов с метками на кожухе зубчатого ремня (фото 14, метки указаны стрелками) и нижней части блока цилиндров (фото 15, метки на блоке и шкиве отмечены стрелками). Шестигранником "на 6" немного отворачиваем три болта крепления корпуса водяного насоса к блоку (фото 16). Сверху через деревянный брусок (или металлический пруток) осторожно наносим несколько ударов по выступу корпуса насоса (на фото 16 выступ указан стрелкой) и поворачиваем его, ослаКак я вас всех люблю! натяжение ремня (фото 17).

13. 14. 15. 16.

Снимаем зубчатый ремень (фото 18), заменяем его новым и все собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.
Натягивать ремень следует до той степени, пока его можно повернуть пальцами на 90° (как в двигателях "Самары", фото 19). Это примерно соответствует требованию прогиба ремня в середине свободной ветви на 10 мм. Проворачиваем на два оборота коленчатый вал и проверяем совпадение меток. И после этого продолжаем сборку.
Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогибаться в серединах свободных ветвей на 5–6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9,5х850.

17. 18. 19. 20.

Заполняем систему охлаждения жидкостью, предварительно сняв шланг, подводящий ее к корпусу дроссельной заслонки (фото 20). Это самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому в ней и будет скапливаться воздух. Чтобы этого не происходило, отсоединяем здесь шланг, и система быстро заполняется.

Как известно, на наших двигателях,народная мудрость, настоятельно рекомендует каждые 60 тыс.км менять ремень ГРМ.
Ну, а где ремень ГРМ, там и ролики - они даже в комплекте идут.
Ну и там-же помпа, что-б два раза не вставать.
Вот и я сподобился на этот процесс.
И так начинаем :
Как снимать впуск думаю описывать нужды нет, а снимать саксофон оказалось проще не куда
Там всего один болтик слевой стороны и он вынимается вверх.

Отсоединяя 2 вакуумные трубки нужно запомнить как они стояли или сфоткать.
Я поступил проще - отсоединил их так, что невозможно перепутать - одна получилась короткая, другая длинная.
За тем нужно отпустить(стронуть с места) болты крепления шкивов ремня генератора.
Делается это не снимая ремня - он помогает удерживать шкивы, так удобнее.

После того как шкивы помпы, ГУР и коленвала ослаблены, можно снимать ремень.
Для этого ключём на 15 (важно иметь) пытаемся как-бы затянуть гайку натяжного ролика.

Это усилие сжимает пружину, что внутри и отклоняет ролик ослабевая ремень.
После того как ремень снят можно заглянуть за ролик и увидеть верхний болт торкс его крепления.
Под ним и второй такой-же болт. Их плохо видно, но вполне удобно засунуть ключ с головкой и открутить их.
Так снимается этот натяжной ролик.
После этого пожно снять крышку кожуха жгута проводов идущих по двигателю. Она на защёлках.
Под ней, по краям на болтиках держится и сам крожух на пластиковой крышке ГРМ.
Кожух отворачивается и уже можно выкрутить 4 болта крепления самой крышки ГРМ.
[attachment=23676:02.jpg]
Вытягиваем крышку ГРМ вверх и получаем полный доступ к самому механизму.
Можно сразу выкрутив 3 болта заменить помпу.

Теперь нам нужно вращая ключём на 16 провернуть коленвал до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на шитке ГРМ.
После их совпадения, нужно зафиксировать шестерни, что-б они не сдвинулись со своего места после снятия ремня ГРМ. Я сделал это расперев их пластиковыми дюбилями для стен.

Проверяем метку на шестерне коленвала.

Смотрим на ролики.
Они у меня были в таком положении( отмечено красным как не правильное).

Теперь можно ослабить натяжные ролики и снять ремень ГРМ.
После этого, ролики меняются на новые, с перестановкой на старую "гитару" или нет, у кого какой комплект роликов.
Гитара — это пластина на которой стоят два верхних ролика.
Ролики у всех одинаковые, а вот гитары на двигателях разные…но это не важно, просто переставляются ролики и всё.
Главное не перепутайте шайбы под роликами.

Теперь ключём подправляется на правильное место метка на звёздочке коленвала — она снизу и её можно увидеть только с помощью зеркала.
Нужно постараться выставить её идеально ровно… во избежание…
Ставим ролики в не зажатом положении и можно ставить ремень.
Устанавливаем метку на ремне для коленвала(двойную линию) на метку на звёздочке.

…и подтыкаем тряпку между звёздочкой и защитным щитком — чем расклиниваем ремень на звёздочке что-б не слетел со своего места.
Теперь начинаем надевать его на ролики слевой стороны и так по кругу.
Последним ремень надевается на нижний натяжной ролик справа.
Метки на ремне должны совпасть с метками на шестернях распредвалов.

Решил пока заменить помпу, заодно разведаю как там и что.

А когда буду делать тайминг, уже буду в курсе что и как разбирать, получится быстрее .

Вообще удивляет, почему помпы так мало живут.

У меня на Ярисе 260 тыс. пробег уже - всё заводское.

Сходства, по-сути, только внешние.
Про стоимость, жену, потребность передвигаться и угрозу жизни в случае отсутствия оной - думаю, дешевле взять машину на съем на месяц, чем выковыривать потом двигатель если грм пукнет.
Уж мне поверь. Я это знаю не понаслышке.
Я бы лучше раз в неделю грм перекидывал чем выкорчёвывать движок на В6

Взял комплект Gates K025453XS ролики SKF

Только вот макс говорит там с роликом, тот который один - проблема.

У меня в комплекте он регулируемый эксцентриком, а по идее должен быть нерегулируемый.

И чё теперь делать ?

Вот чел ставил правильный комплект :

По моему я нашёл почему перестали делать этот ролик регулируемым.

Смотрим видео на 30 секунде и обьяснение опасности.

Криворукие механники могут напортачить - защита от дурака.

Не регулируемый ролик избавлен от такой опасности.

Karabas_il, там от номера мотора зависит какой ролик.

себе брал комплект с нерегул. роликом а по факту стоял с регулир. и площадка с 2 роликами тоже не подошла

себе брал комплект с нерегул. роликом а по факту стоял с регулир. и площадка с 2 роликами тоже не подошла

У меня комплект с регулируемым. то есть наоборот от твоей ситуации.

То, что площадка не подойдёт - ролики переставлю, а вот отдельный ролик.

Почему стали делать не регулируемый ?

Мне кажется такое обьяснение логично.

А значит можно поставить один в место другого, просто с регулируемым быть осторожнее.

Кстати. где фак по регулировке-натяжению ГРМ ?

Может у кого ссылка под рукой ?

По моему я нашёл почему перестали делать этот ролик регулируемым. Смотрим видео на 30 секунде и обьяснение опасности.

Херню я сморозил.

Одиночный ролик не в том месте. спутал я . вот как оно, когда сам ещё не делал.

Но теперь поразмышляв, я вообще не представляю как можно точно натянуть оемень если ролик нерегулируемый.

Ведь он регулирует натяг на участке между распредвалом и каленвалом справа. И если он будет не регулируемый,

то точного попадания по меткам будет много сложнее добиться.

Представим себе ролик G1 не регулируемый.
Значит участок между CA и CS будет слабый (мы же без натяга ремень ставили) а регулируя другими роликами будут сдвигаться метки в других местах, а отдельно этот участок натянуть нечем…
Ну, возможно это не так важно и сдвиг совсем небольшой…

Не понятно короче.

Херню я сморозил.

Одиночный ролик не в том месте. спутал я . вот как оно, когда сам ещё не делал.

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

Вот так описал процедуру один из коллег.

Нужно-ли прокручивать по ходу затяжки ( выделил красным) или это он зря сделал .

Читайте также: