Опель мерива как снять бензонасос
Opel Meriva. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Началось все осенью. Ехал как то по трассе и начала она троить немного, периодически подкидывая чек, и увеличив расход примерно на литр полтора. Ладно думаю, опять свечи, летом такое уже было. Поменял свечи, не помогло, протрои под нагрузкой остались, расход не упал. Ладно, думаю что полетел модуль, других мыслей не было, но все таки подключился ELMкой, она показала помимо пропусков еще и 0171 ошибку, почитав что это может быть, понял что причин может быть не так уж и много: подсос, мембрана, насос, дроссель, клапан вентиляции топливного бака. Пока изучал, думал, ударил первый заморозок, и машина на утро не завелась вообще. Мороз был не сильный, полазил под машиной погрел феном, не помогло, вариант с перемерзанием магистрали откинул. проверил все разъемы, все нормально, стартер крутил, насос гудел, но давления в рампе не было вообще! Раз сделать ничего не получилось, решил на всякий случай снять клапанную крышку и переклеить мембрану, по нормальному, и как оказалось не зря, держалась она крайне плохо. Очистил все как следует, посадил на виктор рейнз, но в этот раз хорошо сжал и зафиксировал ее на ночь под весом кг 15 примерно, и теперь она сидит очень крепко, все еще никаких проблем с ней нет.
Простояв 2 дня холода пришла оттепель, и машина запустилась как ни в чем не бывало. но периодически потраивая и выдавала гирлянду по есп и ключик. Залил в бак влагавытеснителя, поездил немного, добавил еще на всякий случай ацетона. км 200 наездил, особо проблема не ушла, решил изучить внимательно модуль на пробои и глянуть на свечи, которые я поставил летом, не подходящие совсем, но которые работали.
свечи с первого по четвертый цилиндр. Как видно топливо было прямо так себе, но скорее всего это последствие присадки и ацетона.
Поменял свечи на другие новые, и вроде как даже все начало боле менее работать, но тяга была не очень, ошибка 0171 так и не делась никуда. К тому времени был заказан клапан вентиляции бака, потому что в нем виделась причина бедной смеси, остальное просто исключил. По дросселю ошибок е было, заводился легко, что бы на насос грешить, а вот старый клапан немного продувался в обе стороны без поданного напряжения.
Дождался новый, сразу его поменял, делается это кстати весьма просто
Поставил, сразу была поездка по трассе на 40 км, думал как сейчас проеду, все просчитает, чек погаснет, расход вернется к норме по трассе к своим 5,5-6.0 литрам, но нет, чек так и не погас, расход не изменился, да и вообще все осталось как прежде.
Немного поунывав подумал что ладно, ближе к лету займусь этим всем, машина тогда нужна была каждый день, и главное что бы ездила. Были мысли что надо будет отвезти и почистить топливную систему, что мол из за воды тогда забило форсы, вот и расход и бедная смесь.
Но позже в следующие морозы опять перестала запускаться, и тогда потепления уже небыло, утащили на мойку, отогревать, но спустя 15 минут она запустилась, правда было ограничение мощности и двигатель не крутился выше 2000 об, загнали еще на час и все стало нормально, поехала, правда немного почихав, но поехала.
Спустя еще какое то время, не помню уже сколько, встал я прямо на трассе, все точно так же, плавно заглох и все. Утащили в бокс, там после часа простоя завелась, но в этот раз решили отсоединить трубку от рампы и около бака, промыли, от туда вылилось прилично воды, похоже давно стояла там и при перепадах ледышка закупоривала проход для топлива.
После этого я благополучно ездил месяца 2, вообще без проблем, с периодически вылезавшим чеком и большим расходом, пока опять после оттепели она не заглохла, в этот раз в другом городе, и глохла резко, как будто терялась масса. Затаскивал там в тепло запускалась сразу, давление в рампе маленькое, но было всегда. Так пару раз заводилась и глохла. потом вроде заработала, решил ехать домой, но на выезде из города пару раз она глохла и заводилась, иногда практически сразу, иногда стояла, один раз простояла часа 2 на морозе, и завелась. Но до дома не доехал, заглох в 30 км от дома, где нет связи, на улице уже было темно -27 с ветром, простоял практически час, за это время остановилась всего 1 машина, даже доблестных ДПС не проезжало, либо не видел их а они не остановились, хотя должны были патрулировать трассы. Довезли меня до кафе где есть связи и тепло, вызвал эвакуатор, привезли к дому.
Месяц она простояла у дома, ждал я потепления, что бы доехать до гаражей и снять бак, промыть и посмотреть в чем дело. За это время привезли мне новый модуль. Да именно новый модуль в сборе а не заколхоженный. Благодаря дилерским программам нашли насос Бош, которй один в один во всем, но с другим номером, и стоит он божеских денег не 40 тыс. как оригинал а всего около 14. У меня был BOSCH 0580200004 а новый имеет номер BOSCH 0580200079.
всем привет. пробовал этот пост запустить через мобильное приложение, но почему-то не загрузилось.
был заказан
топливный насос Bosch 0 580 454 007 — 3 200 рублей.
фильтр тонкой очистки — номера не помню, но если кому надо, то посмотрю. он в коробке еще пока).
поспрашивал в сервисах сколько будет стоить замена. — не дешево.
+ нужно на эвакуаторе довозить машину до сервиса.
подумал, почитал, послушал советы. отдельное спасибо всем, кто комментировали писал в ЛС. вы мне очень помогли.
было принято решение попробовать самому.
итак!
люк бензонасоса находится под средним задним сиденьем. его не обязательно снимать. можно под сиденьем открутить два винта (звездочка) и сиденье просто можно поднять.(см. фото).
ковролин уже надрезан и судя по всему держится на пару капель клея, легко откидывается. ветошь надо надрезать.
открывается картина. слой пыли толщиной в сантиметр. почистил заранее подготовленной тряпкой.
снял один патрубок, что бы проверить на сколько это легко. из шланга еле закапал бензин. давления нет!
потом отсоединил второй и закрепил их к краям лючка скотчем, что бы не мешали.
скинул фишку отжав зажим.
всю конструкцю стягивает пластиковое кольцо (на фото белое пластиковое кольцо с отсечками по всему кругу), а его в свою очередь сжимает зажимное кольцо.
с зажимным кольцом не сразу понял что делать. но в итоге просто отверткой и монтажкой сбил.
дальше фото не будет, просто опишу, т.к. руки были все в бензине. а снимать некому было, а делал один все.
крышка поднимается довольно легко. она с резиновой прокладкой, которая то и дело падает прямо в бак)
сам стакан не снимал. отсоединил сам насос отжав две клипсы по краям. скинул фишку.
не думал, что так сложно будет отсоеденить шланг от насоса). еле еле. минут 20-30 потратил. кажется, это было самое сложное))))
в обратную сторону было все довольно просто. минут за 10 все собрал.
единственное. пластиковое кольцо пока сжал хомутами. так как невозможно одному стянуть зажимное металлическое кольцо без инструментов.
вот в принципе и все.
повернул ключ. машина через 2 секунды завелась. пару минут чихала, но это видимо из-за того, что в системе не было бензина + давления + воздух попал еще.
сегодня в сервис заеду и кольцо родное верну на место
цена вопроса.
насос — 3200 руб.
2 хомута по 10 рублей.
фильтр пока не использовал
_______________________________________________________
а теперь собственно вопрос. он касается топливного фильтра.
визуально в баке я его не увидел. где он вообще?
некоторые мне говорили, что он находится где-то под баком на днище и нужно просто машину поднять.
сегодня как раз заеду в сервис и хотелось бы моментом воспользоваться.
Opel Meriva. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Проводка к бензонасосу
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Утро не задалось, вернее машина наотрез отказалась заводиться. Вечером приехал, запарковался как обычно и выключил машину.- никаких признаков.
Рой мыслей… Стартер крутит бодро, но и позывов к вспышкам нет. Поменял свечи, проверил предохранитель F9 на блоке — всё в порядке. Скинул жабо и в коробке реле поменял местами 4 и 5 реле…тишина. Проверил напругу на предохранителях F14 и F15 — всё в норме.Снял колпачёк с клапана на рампе и посмотрел давление топлива, а его там нет СОВСЕМ! Бензонасос, без вариантов. По книжке описанный алгоритм довольно длительный. Первым делом к ДРАЙВу и штудировать варианты разборки, замены, а они там ЕСТЬ!
Открутил два винта, поддерживающих среднее сиденье и приподнял его вверх.
Это первая поломка с модулем, так как всё заделано с завода. Отклеил ковролин и ватин. Открыл чёрную крышку- поддев отвёрткой.
Быстросъёмы отщёлкнул двумя отвёртками и снял разъём. Хомут, стягивающий крышку поддел отвёрткой и снял крышку модуля. Стакан снимать не стал, а освободил две защёлки и вытащил моторчик насоса. Отсоединил колодку и снял шланг. Съездил на рынок и с разборки взял моторчик
— встал как родной, без всяких "допиливаний"! Собрал в обратном порядке. Хомут такого размера не нашёл и собрал из двух червячных на 90-110. Не нравится герметичность быстросъёма магистрали высокого давления — пропускает слегонца. Машина завелась, всё ОК! Полностью собирать не стал — надо решить вопрос с герметичностью быстросъёма. Вопрос к знатокам: может есть у кого номерок уплотнения? Кто менял?
P.S. Как писал в комментариях, негеметичность быстросъема была связана с отломленным штуцером.
Вот такой колхоз меня выручил, до тех пор, пока не пришёл бензонасос с разборки.
Сделал снимок кронштейна, который удерживает стакан бензонасоса в баке.
Думаю, многие вопросы будут сняты. Как уже подсказали в комментариях, крепления стакана разжимать от него наружу.
Читайте также: