Опель корса д замена муфты кондиционера
Во многих моделях автомобильных кондиционеров для передачи вращения от двигателя на компрессор используется муфта постоянного привода. В ней нет электромагнита для подключения и отключения компрессора. Крутящий момент передаётся на вал компрессора постоянно, причём сцепление шкива с валом происходит через так называемую срывную пластину, одновременно служащую своеобразным предохранителем. При критическом росте давления в охладительной системе и чрезмерном повышении нагрузки на компрессор пластина обрывается, и агрегат отключается. То же самое происходит, если компрессор заклинивает – в этом случае вращение останавливается, чтобы избежать перетирания приводного ремня.
Для восстановления работоспособности достаточно заменить дешёвую и легкодоступную срывную пластину – ну и, конечно, устранить причину, вызвавшую срыв. Например, очистить внешний радиатор и конденсор от грязи. Рассмотрим, как определяется срыв пластины и выполняется замена.
Виды срывных муфт
Для компрессоров Denso
Наиболее распространённый тип срывной пластины используется в компрессорах бренда Denso. Это диск с пластиковыми выступами, которые вставляются в шкив, где установлены съемные демпферы. При износе демпфирующие накладки можно менять. Превышение нагрузки на компрессор приводит к поломке пластины и остановке кондиционера.
Существует несколько вариантов исполнения детали:
- для автомобилей Mercedes Benz, Mitsubishi, Audi, BMW, VW – с внутренней резьбой для фиксации на валу;
- для автомобилей Opel и Toyota– с внутренней резьбой для крепления на валу и наружной резьбой для балансировочного элемента;
- для BMW, LandRover с металлическим шкивом – c съёмными демпферными резинками П-образной формы.
- для компрессоров последнего поколения - с внутренней резьбой для фиксации на валу и интегрированными демпферами в конструкцию пластины.
При выходе из строя климатической системы первое, что нужно проверить – это состояние приводной пластины.
Для компрессоров Sanden
Наиболее часто компрессоры Sanden устанавливаются на автомобилях VAG. Для сцепления со шкивом используется металлическая приводная пластина без резиновых демпферов. Демпфирующая функция в данной пластине все же предусмотрена и реализована в виде трех пластинчатых пружин. На валу деталь закрепляется шлицевым соединением, а к шкиву крепится тремя болтами.
Для компрессоров Valeo
Компрессоры Valeo используются в основном в автомобилях марки Mercedes. Основным отличием срывной (приводной) пластины компрессоров Valeo является тип ее исполнения - демпферами являются резиновые зубчатые выступы, а на валу она закрепляется шлицевым соединением. Пластина вставляется внутрь шкива, для чего по наружному диаметру диска предусмотрены зубчатые выступы, которые входят в соответствующие пазы шкива. Пластина по виду напоминает шестеренку.
Диагностика срывной муфты
Первым признаком срыва приводной пластины в муфте постоянного привода служит отключение кондиционера и характерный звук обрыва приводной пластины. В этом случае он отключается внезапно и в дальнейшем не запускается вообще, поскольку не происходит передача крутящего момента на вал компрессора.
Чтобы убедиться в срыве пластины, достаточно попытаться провернуть шкив компрессора. Если он вращается, а вал остаётся неподвижным – значит, приводная пластина сорвана. Без демонтажа компрессора проверку можно выполнить, ослабив перед этим натяжение приводного ремня. Если вал компрессора не видно в силу конструкции приводного механизма, то для объективной диагностики необходимо демонтировать пластину.
Чтобы выяснить причину срыва, нужно попытаться провернуть вал компрессора и посмотреть, будет ли он вращаться. Придать валу вращение можно при помощи ключа или приводной пластиной на снятом шкиве. Если вал невозможно провернуть (или вал "закусывает") – значит, компрессор заклинило, и он нуждается в ремонте. Одной заменой пластины в этом случае не обойтись. Важно помнить что вал любого компрессора должен вращаться очень легко. Предлагаем посмотреть наш видеоролик, где мы показываем как должен вращаться вал на исправном компрессоре.
Ремонт муфты постоянного вращения
Чтобы восстановить работоспособность муфты, необходимо снять сломанную пластину и установить новую, той же модели. Кроме того, рекомендуем заменить резиновые демпферы, так как они наиболее подвержены износу. Желательно одновременно заменить и подшипник, поскольку он тоже является одной из самых нагруженных деталей этого узла и изнашивается быстрее других конструкционных элементов. При замене подшипника обязательно его завальцевать (закернить).
Самое разумное решение – полная замена всей муфты в сборе, т.к. муфта вращается постоянно независимо от включения кондиционера, изнашиваются все ее компоненты. На пластиковых шкивах изнашиваются ручьи под ремень.
Важно не только заменить вышедший из строя элемент, но и устранить причину, которая привела к его поломке. Помимо заклинивания компрессора, это может быть:
- загрязнение конденсора и наружного радиатора – следует продуть, а лучше промыть их, чтобы избавиться от пыли и грязи, препятствующих теплообмену;
- неисправность вентилятора – нужно найти и устранить неисправность, восстановив штатную работу вентилятора;
- избыточное давление хладагента – причиной может быть заправка чрезмерного количества фреона в систему.
Важно помнить!
Приводная пластина - это также предохранительный элемент и защищает компрессор и систему от более серьезных повреждений. Если не устранить причину срыва пластины, то вскоре поломка повторится.
Как подобрать срывную муфту
В настоящее время в автомобильных компрессорах используются десятки моделей срывных муфт. Существует несколько способов, позволяющих определить, какая именно деталь требуется в вашем случае.
- По маркировке компрессора. Это самый простой вариант: если на корпусе присутствует шильдик с указанием модели, выбрать соответствующую муфту проще всего.
- По ВИН коду автомобиля и типу корпуса компрессора. Этот способ срабатывает не всегда.
- По фото. Сфотографируйте срывную муфту или шкив и вышлите фото нам на ватсап.
Свяжитесь с нами по телефону или ватсапу. Мы всегда готовы оказать помощь в подборе нужной детали и проконсультировать вас по поводу обнаруженной поломки автомобильного кондиционера.
Как помню в последний раз пользования всё работало только напрягало частое и очень шумное жужжание вентилятора охлаждения двигателя, конечно была у нас мысль что что то не так, но решили на это забить т.к. машину купили недавно и не знали как оно на самом деле должно работать… По дороге заехали на АЗС, выключили кондей, заглушили мотор. Заправились, завелись и поехали до дома без кондея, заправка недалеко в 5 минутах езды… потом похолодало и надобность кондея отпала… через 3 дня было в пробке жарко, включили кондей но холодный воздух так и не пошел… Поехали на диагностику, вердикт: Сгорел резистор включения вентилятора охлаждения двигателя (1 и 2 скорость) работает только 3-аварийная которая срабатывает при 102-106 градусах. Отчет о замене
Получается что при включении кондея не было никакого охлаждения радиатора кондиционера (сразу должна включиться 1-я скорость вентилятора), следовательно были большие нагрузки на компрессор…
Диагност сказал что давление в системе есть, вентилятор включается, ток на компрессор приходит, на компрессоре электромагнитный клапан звонится.
Проверить муфту можно самостоятельно:
Надо руками покрутить защитный диск (на второй фото он справа от ремня) либо на заведенной машине посмотреть крутится ли он вместе с ремнем.
Если от руки крутится свободно либо при заведенной он не крутится то это муфта 100%, далее надо разбираться почему так случилось. Есть только 2 варианта:
1. Сгорел резистор электродвигателя вентилятора Читаем мой БЖ
2. Сильно загрязнен радиатор (попросите на мойке немного ополоснуть его из керхера, прям через решетку, соты не мнутся! Проверенно на 2ух машинах)
Надо менять срывную муфту… И всё это из-за какого то резистора охлаждения…
Поменял срывную муфту компрессора на универсальную (без резьбы для защитного диска), цена муфты 2000р + замена муфты 4000 (это со снятием/установкой и заправкой кондея), итого 6000… + надо менять натяжитель приводного ремня (у нас он рассыпался) и сам ремень, иначе будет подсвистывать когда включен кондей. Натяжитель 2200, ремень 500, замена 1700.
+ продули радиатор кондиционера.
Итого набегает почти 10.000р
Как я писал выше стоит муфта без резьбы для "защитного диска" диск на самом деле не защитный а используется в качестве маховика, на холостых при нажатии педали газа происходит "фырканье" из-за приводного ремня (происходит некое провисание и дисбаланс) этот маховик это дело устраняет, муфту лучше брать с резьбой и фиксировать диск фиксатором резьбы иначе его потеряете, а весит он 460 грамм и не дай бог кому то такой словить.
Советую сразу же поменять приводной ремень за компанию, при подборе не оригинала обратите внимание на вес ремня, имеет значение!
Предыстория: кондей в прошлом году работал исправно, всю зиму и весну его не включали. Не так давно стал появляться стрекочащий звук, думал ролик натяжителя ремня, поменял — ничего не поменялось, ну думаю хороший звук наружу вылезет) С началом жары утром врубаю кондей… Свист, треск, кондей не работает… Погуглил, скорее всего срывная муфта, покрутил защитный диск — крутится свободно, значит сорвало. Полазил в инете, нашел в Кунцево (потом нашел дешевле в опелевском магазе в Сокольниках). Купил, поменял. На муфте набит номер PPS-GF40.
Держал защитный диск газовым ключом, головкой на 7 крутил вал, ВНИМАНИЕ! Резьба обратная! Т.е. откручивать (крутить вал головкой на 7) по часовой. Лучше использовать обычную короткую головку, места там масло. Можно держать вал головкой, а крутить защитный диск газовым ключом, но уже соответственно против часовой. После замены сразу завел авто, включил кондей — всё работает))) Но практически сразу открутился защитный диск…
ВОПРОС: подскажите, можно ездить без него или посадить на фиксатор резьбы?
UPD: Купил фиксатор резьбы IMG красный, хорошо обезжирил защитный диск и муфту, пожирнее обмазал резьбу, закрутил с небольшим усилием, оставил часов на 7-8, завел, держит. Проехал около 150 км, диск еще на месте)
Стремный стрекочащий звук остался при включении кондея… Об этом в следующей записи. (Сделано).
Одной из часто встречающихся неисправностей автомобильного кондиционера является выход из строя электромагнитной муфты включения. И, чаще всего, причина в выходе из строя встроенного в муфту терморезистора.
Ниже рассматривается ремонт муфты (замена терморезистора) на примере Opel Corsa C с двигателем Z10XE, хотя данная инструкция применима к системам кондиционирования на многих авто Opel.
Убедиться в неработоспособности муфты можно простым способом: подать напрямую питание на контакты разъема муфты или прозвонить муфту тестером. Если имеется обрыв (не звонится), то имеет смысл попробоватиь восстановить ее работоспособность самостоятельно.
Из инструмента понадобятся:
универсальный набор головок и ключей, монтировка, пассатижи с круглыми губками для снятия стопорных колец, кусочек медного одножильного провода сечением 0,5 кв.мм, автомобильный силиконовый герметик в тюбике, шило или маленькая отвертка с плоским шлицем.
Для удобства и обеспечения доступа, автомобиль нужно загнать на яму, демонтировать защиту, отключить разъем муфты кондиционера и открутить его крепление.
1. Выкручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину муфты на валу компрессора
2. Снимаем пластину. Не потеряйте потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.
3. Отжимаем монтировкой натяжной ролик ремня дополнительных агрегатов и скидываем ремень со шкива компрессора
4. Откручиваем крепление компрессора и опускаем его шкивом вниз для доступа к стопорным кольцам
С помощью круглогубцев снимаем стопорные кольца, фиксирующие шкив и саму муфту, снимаем их с компрессора.
Следует обратить внимание на положение муфты и расположение фиксирующих штифтов.
После, вынимаем саму катушку муфты включения
5. Аккуратно вскрываем крышку гнезда резистора
Прозваниваем катушку до и после резистора с обоих концов. Если катушка звонится, то идем дальше.
6. Отгибаем зажимные контактные крепления и извлекаем оттуда терморезистор.
Теперь, этот терморезистор следует прозвонить, чтобы убедиться в его обрыве. Если он в обрыве, то идем дальше.
8. Вставляем вместо резистора отрезок медной проволоки сечением не более 0,5 кв.мм, который в данном случае будет играть роль предохранителя.
При желании, это соединение можно пропаять.
После этого прозваниваем катушку на контактах разъема, заливаем вскрытое гнездо герметиком и закрываем крышкой.
Предыстория: кондей в прошлом году работал исправно, всю зиму и весну его не включали. Не так давно стал появляться стрекочащий звук, думал ролик натяжителя ремня, поменял — ничего не поменялось, ну думаю хороший звук наружу вылезет) С началом жары утром врубаю кондей… Свист, треск, кондей не работает… Погуглил, скорее всего срывная муфта, покрутил защитный диск — крутится свободно, значит сорвало. Полазил в инете, нашел в Кунцево (потом нашел дешевле в опелевском магазе в Сокольниках). Купил, поменял. На муфте набит номер PPS-GF40.
Держал защитный диск газовым ключом, головкой на 7 крутил вал, ВНИМАНИЕ! Резьба обратная! Т.е. откручивать (крутить вал головкой на 7) по часовой. Лучше использовать обычную короткую головку, места там масло. Можно держать вал головкой, а крутить защитный диск газовым ключом, но уже соответственно против часовой. После замены сразу завел авто, включил кондей — всё работает))) Но практически сразу открутился защитный диск…
ВОПРОС: подскажите, можно ездить без него или посадить на фиксатор резьбы?
UPD: Купил фиксатор резьбы IMG красный, хорошо обезжирил защитный диск и муфту, пожирнее обмазал резьбу, закрутил с небольшим усилием, оставил часов на 7-8, завел, держит. Проехал около 150 км, диск еще на месте)
Стремный стрекочащий звук остался при включении кондея… Об этом в следующей записи. (Сделано).
Читайте также: