Опель фронтера как снять поддон
Люди, помогите! выдавило прокладку маслянного поддона ОФА C20NE? как снять поддон, мешает мост, книгу нашёл а она бестолковая, по картинкам не видно ничего. С чего начать разбирать не пойму- новичок в полноприводных авто! помогите!
Люди, помогите! выдавило прокладку маслянного поддона ОФА C20NE? как снять поддон, мешает мост, книгу нашёл а она бестолковая, по картинкам не видно ничего. С чего начать разбирать не пойму- новичок в полноприводных авто! помогите!
Откручивай от рамы мост и опускай его на подкатном домкрате или ещё как .
мост бывает прикипает намертво.. я на своем С24 НЕ снимал ,ну не так чтобы совсем но отвинчивал поодон для смены прокладок без разборки ,ну хотя конечно это не есть грамотно и хорошо
Спасибо! Тока хотелось бы подробнее!
Отсоединить кардан, подпереть мост, открутить четыре больших болта, опустить мост. Он ляжет внутренними шрусами на нижние рычаги подвески. Освободившегося сверху места должно хватить.. Если нет, то надо снимать поворотные кулаки, привода и выводить мост. Не забудь отсоединить от моста трубку сапуна. Работы выполняются на яме или на подъемнике, +2 помошника.
Отсоединить кардан, подпереть мост, открутить четыре больших болта, опустить мост. Он ляжет внутренними шрусами на нижние рычаги подвески. Освободившегося сверху места должно хватить.. Если нет, то надо снимать поворотные кулаки, привода и выводить мост. Не забудь отсоединить от моста трубку сапуна. Работы выполняются на яме или на подъемнике, +2 помошника.
Работы выполнил в одно лицо в обычном гараже и без ямы- мост не тяжёлый. Вот коробас потяжелее- и то один кантую. )
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит ! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
нащупай стопорное кольцо в толще смазки.стоит по краю наружной обоймы ШРУСа.
снять пыльник. А из моста его никак не выдернуть.
снять пыльник, снять стопорное кольцо и вынуть из моста.
никак не пойму - стопор стоит на валу шруса, а причём мост?
Не на валу, а в обойме куда внутренний ШРУС в мост входит.примерно 5мм от края.вытри смазку, сразу увидишь кольцо стопорное.
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
Нет. Не пойдет. Эти 4 болта крепят крышку подшипника полуоси (ШРУСа). Оный подшипник зафиксирован стопорным кольцом. По этому ШРУС и не выходит. Так что надо крутить большие болты. Сверху рамы на них гайки. Полей обильно керосином (или подобным), обмотай прокеросиненой тряпкой и оставь на ночь, а тем временем ищи торцевую головку с удлинителем. Или снимай двигатель
Сегодняшняя запись будет о простой замене масляного поддона, и о том, во что это вылилось по итогу… ну и во что могло вылиться, не загляни мы туда вовремя.
Итак, как я упоминал уже в прошлой записи по восстановлению рамы, на замену экстренно попросились трубки топливопровода, а также выглядящий крайне плохо, малый масляный поддон
На замену был найден поддон в отличном состоянии, за вменяемые деньги (спасибо камраду Владиславу).
Планы были такие: поменять малый поддон с прокладкой, попутно заменив масло\фильтр, а также "временные" топливные трубки и прочие "уставшие" участки топливопровода на цельный армированный топливный шланг Gates 3225-00054 от бака до ТНВД.
Как обычно, вверил свой Трактор в умелые руки Николая, тот снял поддон, а там …
Извлекли "улов" на свет
Сразу начали вспоминаться разные истории про "колено пополам", навроде этой и в голову полезли разные нехорошие мысли, которые в итоге свелись к одной — надо лезть дальше, снимать большой поддон и проводить ревизию вкладышей, попутно выкорчевав ББВ пока не стало слишком поздно.
Небольшое отступление про снятие большого поддона:
Как известно, чтобы снять большой поддон нужно опустить мост насколько это возможно, положив его на рейку и приподнять немного двигатель, открутив его подушки. В нашем же случае обошлось опусканием моста, тк оказалось, что если подушки новые или не просевшие, то движок домкратить не надо — поддон вылезает и так.
Итак, большой поддон снят — ББВ долой. После этого надо заглушить каналы маслоподачи оного с помощью двух пластин ручной работы, пары болтов и герметика
Самое интересно ожидало нас во время ревизии вкладышей — 3й вкладыш (нижняя часть) оказался довольно побит жизнью
При этом остальные вкладыши, в том числе и верхняя часть 3го, а также шейки коленвала были практически в идеале!
Стало понятно, что надо менять побитый вкладыш, а также любые другие, которые вызывают хоть малейшее подозрение, оставив оригинальные, которые в идеальном состоянии. Был заказан комплект вкладышей Kolbenschmidt 77527600 и заменены вкладыши 3 и 4 (он не был побит, но имел чуть видимый износ)
После сборки без ББВ вибрация не усилилась, по крайней мере не настолько, чтобы я это заметил. Мотор стал работать немного мягче (по-ощущениям). Ну и теперь можно не бояться распространенной страшилки про "колено пополам" .
Предупреждение владельцам Опелевских дизелей 2.2 и 2.0 DTR, DTH и иже с ними, где есть ББВ
Не поленитесь, загляните в поддон! Возможно сэкономите себе деньги, время и нервы в будущем, т.к. проблема именно с этим вкладышем (тот что над ББВ и подает на него масло через отверстия) очень распространенная.
Вот например фото вкладыша с Зафиры 2.0, двигатель которой поимел большие проблемы из-за него
Ну а дальше, после приключений с вкладышами были проведены работы по замене топливопровода — "мертвые" части которого были заменены на новый шланг. Часть трубок (те что идут по АКПП и в подкапотном) решил оставить, тк они спустя столько лет выглядят как новые
Выкинули те, что после фильтра, "временные", которые поставил Сергей вместо моих лопнувших при прокачке системы. Также выкинули старые шланги которые шли от бака до фильтра, тк там была стандартная болезнь старых шлангов — растрескивание торцов. Хоть тут все прошло без "сюрпризов" :)
Хотя нет — один сюрприз все же вылез, но не там где его ждали
Как оказалось, установленные задние амморты Zekkert SG6469 имеют чрезмерно длинный вылет и при полном вывешивании заднего моста приводят к тому, что тормозной шланг заднего моста натягивается почти до предела (хоть и не рвется) и левая продольная тяга довольно сильно ложится на защиту бака (оставляя небольшую вмятину).
Поэтому, если вы поставили или планируете поставить эти амморты себе на Фронтеру, то помните об этом, когда захотите вывесить машину на подъемнике! Если защита бака держится на честном слове то ее может и оборвать. Ну и тормозной шланг по-хорошему стоит заменить на более длинный от Фронтеры А (Corteco 19032194)., что я и запланировал на будущее. А в остальном, амортизаторы отличные, едут прекрасно, менять их из-за этого не планирую.
Как и всегда, выражаю огромную благодарность Николаю, стараниями и мастерством которого наши немолодые "кони" продолжают жить полноценной жизнью!
На сегодня это все.
Проверяйте свои поддоны заранее, во избежание, так сказать…
Всем спасибо за внимание
опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.
Снять поддон? ЭЭЭЭ. вообще то проще двигатель снять,а затем поддон! По монуалу,что бы его снять надо опустить передний мост,или приподнять двигатель, откручиваеш по кругу болты и снимаеш. А вообще то не зачем поддон весь снимать,сними только прилив,там болтов всего то штук 12-14.
Прикрепленные изображения
опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.
А оно тебе надо? Привари новый слив на неснятом поддоне.
Так ему еще и масло слить надо,а варить только аргоном,там же люминь! А потом при каждой замене реж вари?
Так ему еще и масло слить надо,а варить только аргоном,там же люминь! А потом при каждой замене реж вари?
Упс, не знал, что люминь, думал железка. Был бы железный, бы ло бы проще.
Есть вариант с отсосом масла из картера. делается на станциях по экспресс-замене масла.
Я думаю, если бы мне пришлось с такой проблемой столкнуться, я бы приварил проволкой осторожно новую пробку, а потом бы уже ковырял дырку в ней для слива масла. С нежелезным поддоном - х.з., наверное снимать и нести аргонщикам.
опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.
Не ерунди,на всех приличных сервисах можно заменить масло не откручивая пробку..тянут вакуумом на горячем движке через отверстие для щупа 15 мин если без промывки и в два раза больше если промыть.
Не ерунди,на всех приличных сервисах можно заменить масло не откручивая пробку..тянут вакуумом на горячем движке через отверстие для щупа 15 мин если без промывки и в два раза больше если промыть.
[quote name='ДМИТРИЙ1' date='Mar 30 2006, 14:47' post='115614']А вот философский вопрос. Как изловчились пробку из железа приварить к поддону?[/quoteУмельцев хватает.
А вот философский вопрос. Как изловчились пробку из железа приварить к поддону?
верно так и поменяли та течет зараза на полукруге спереди думал салъник снъал шкивтам силиконом замазано проеду до замены тогда возмусъ .
верно так и поменяли та течет зараза на полукруге спереди думал салъник снъал шкивтам силиконом замазано проеду до замены тогда возмусъ .
Тогда прокладка, ну геморное это дело,менять ее,хотя может и сальник,тогда лучше.
Салъник поменял пхож прокладка прежнии хоз грит цепъ менял в сервисе вот СЕРВИЦЕ. до тепла не буду трогатъ .
сам неделью назад снимал и ставил подон нижний который из алюминия делов на час,также делал врезку и варку. у меня правда2,4i а как на дезелях незнаю мож там сложнея.
Не ерунди,на всех приличных сервисах можно заменить масло не откручивая пробку..тянут вакуумом на горячем движке через отверстие для щупа 15 мин если без промывки и в два раза больше если промыть.
а если бытует мнение , что часто "тянуть вакуумом" нельзя , потому как не все "оттягивается" и полностью слив через маслосъемную прбку нужно делать обязательно . а на дизеле наверное масло еще и гуще . и чаще меняется .. как бы
Так ему еще и масло слить надо,а варить только аргоном,там же люминь! А потом при каждой замене реж вари?
При отварачивании пробки вывернулась и резьба! Нарезал новую(поддон конечно не снимал)подследующий размер,ну и соответственно поменял пробку.И СУХО.В данном случае на старом месте просверлить отверстие,подобрать мечик,и вперед.Чтобы стружка непопала в поддон,мечик мажем салидолом,литолом. Вот и всех делов.
Люди, помогите! выдавило прокладку маслянного поддона ОФА C20NE? как снять поддон, мешает мост, книгу нашёл а она бестолковая, по картинкам не видно ничего. С чего начать разбирать не пойму- новичок в полноприводных авто! помогите!
Люди, помогите! выдавило прокладку маслянного поддона ОФА C20NE? как снять поддон, мешает мост, книгу нашёл а она бестолковая, по картинкам не видно ничего. С чего начать разбирать не пойму- новичок в полноприводных авто! помогите!
Откручивай от рамы мост и опускай его на подкатном домкрате или ещё как .
мост бывает прикипает намертво.. я на своем С24 НЕ снимал ,ну не так чтобы совсем но отвинчивал поодон для смены прокладок без разборки ,ну хотя конечно это не есть грамотно и хорошо
Спасибо! Тока хотелось бы подробнее!
Отсоединить кардан, подпереть мост, открутить четыре больших болта, опустить мост. Он ляжет внутренними шрусами на нижние рычаги подвески. Освободившегося сверху места должно хватить.. Если нет, то надо снимать поворотные кулаки, привода и выводить мост. Не забудь отсоединить от моста трубку сапуна. Работы выполняются на яме или на подъемнике, +2 помошника.
Отсоединить кардан, подпереть мост, открутить четыре больших болта, опустить мост. Он ляжет внутренними шрусами на нижние рычаги подвески. Освободившегося сверху места должно хватить.. Если нет, то надо снимать поворотные кулаки, привода и выводить мост. Не забудь отсоединить от моста трубку сапуна. Работы выполняются на яме или на подъемнике, +2 помошника.
Работы выполнил в одно лицо в обычном гараже и без ямы- мост не тяжёлый. Вот коробас потяжелее- и то один кантую. )
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит ! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
нащупай стопорное кольцо в толще смазки.стоит по краю наружной обоймы ШРУСа.
снять пыльник. А из моста его никак не выдернуть.
снять пыльник, снять стопорное кольцо и вынуть из моста.
никак не пойму - стопор стоит на валу шруса, а причём мост?
Не на валу, а в обойме куда внутренний ШРУС в мост входит.примерно 5мм от края.вытри смазку, сразу увидишь кольцо стопорное.
4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны - если их откручу то мост пойдёт вниз?
Нет. Не пойдет. Эти 4 болта крепят крышку подшипника полуоси (ШРУСа). Оный подшипник зафиксирован стопорным кольцом. По этому ШРУС и не выходит. Так что надо крутить большие болты. Сверху рамы на них гайки. Полей обильно керосином (или подобным), обмотай прокеросиненой тряпкой и оставь на ночь, а тем временем ищи торцевую головку с удлинителем. Или снимай двигатель
Предупреждаю сразу, работа "жирная", будет много масла, нужно много тряпок. Также очень желательно (если не обязательно) иметь для работы чистое незапылённое помещение. АКПП не любит пыли и грязи. Перед этой работой пару часов потратил на выпылесосивание своего гаража старым пылесосом.
Первое, что нужно сделать — слить масло. Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло в подходящую ёмкость, я воспользовался пустой 4-литровой канистрой из-под масла с воронкой. Вытекло около трёх литров.
Закручиваем сливную пробку и отворачиваем болты поддона под головку на 10. После чего пытаемся отодрать поддон от коробки. На моём задорном экземпляре рукастые ребята из Республики Беларусь уже успели полазить своими шаловливыми руками — с важных слов предыдущего хозяина была произведена "полная" замена масла со снятием поддонов и фильтра. Т.е. на самом деле это была произведена частичная замена масла. Работа соотечественников была заметна по наличию остатков прозрачного силикона, которым они смазывали прилегающие поверхности прокладки и поддона, который на вид был очень похож на обычный бытовой строительный силикон. Не знаю, из-за этого, или не из-за этого, но оба поддона моей коробки были мокрые с каплями на болтах по всему периметру. Болты отвернулись достаточно легко, впоследствии я понял, что может оно и к лучшему, ни одна резьба не была сорвана, видимо сподвижники боялись её сорвать и в целях недопустить течь решили воспользоваться силиконом.
Любуемся открывшимися видами и растираем по лицу капающее масло, говорят полезно…
Сняв поддон нужно его отмыть. Та круглая, тёмная и на ощупь мягкая штука возле пробки на дне поддона, на самом деле обычный магнит. Мягкий он от обильного количества мелкой-мелкой стружки, собранной в масле (подробнее об этом здесь). Всё чистим, моем, как внутри, так и снаружи.
Теперь можно открутить фильтр. Три болта под ключ на 13 и он в руках. Судя по виду, он уже забит (фильтрующий элемент в видимой части отверстия приобрёл рельеф местности). Судя по маркировкам это был SCT SG1040. Точно такой же я купил на замену недавно. По крайней мере это точно не оригинал.
Сверху на корпусе фильтра виден осадок непонятного происхождения. Либо пыль от фрикционов, либо мелкая-мелкая стружка.
Любуемся открывшимися новыми видами гидроблока клапанов, попутно вытирая капли масла как с гидроблока, так и с лица…
Немного о тормозной ленте, которую нужно регулировать с какой-то периодичностью. С какой — не знаю, но где-то слышал, что это нужно делать каждую замену фильтра. Я это сделал, подробности здесь.
Ставим новый фильтр, затягиваем болты нужным моментом (у кого он есть), протираем от масла и обезжириваем прилегающие поверхности поддона и картера АКПП, прикручиваем поддон болтами. Резьбы болтов я прихватил на всякий случай фиксатором резьбы Loctite. Далее необходимо затянуть болты динамометрическим ключом нужным моментом (11H/м). Я поступил немного иначе. Сначала от руки слегка затянул все болты поддона. Затем прошёлся динамоключом с моментом 2Н/м по всем болтам, затягивая их равномерно по окружности (каждый четвёртый, затем каждый другой четвёртый и так пока не затянул все). Затем сделал то же самое но уже 4Н/м, затем 6Н/м, 8Н/м и 9Н/м. Дальше я затягивать не стал, т.к. ощущения были такие, что до срыва резьбы совсем недалеко. Правильное ли я принял решение — покажет время…
После чего необходимо затянуть сливную (нижнюю) пробку с новой медной прокладкой (14х20), открутить заливную (верхнюю) пробку и залить туда Dexron-III, пока оттуда не потечёт в рукав.
Теперь нужно долить Dexron-III до правильного уровня.
Для этого нужно запустить машину в положении селектора Р, на работающей на холостых оборотах машине снова долить через заливную (верхнюю) пробку поддона Dexron-III, пока из этого же отверстия не потечёт в рукав, после чего лезем в кабину. Надёжно удерживая машину педалью тормоза и ручником, попеременно устанавливаем рычаг селектора во все положения, удерживая его по 30 секунд в каждом из положений (чтобы Dexron-III прошёлся по всем масляным каналам и вытеснил попавший туда воздух), возвращаем селектор снова в положение Р, машину ни в коем случае не глушить, иначе уровень жидкости в поддоне повысится и всё выльется через открытую пробку (проверено)! Вылезаем из кабины и снова доливаем Dexron-III в поддон, пока не потечёт в рукав. Напоминаю, в течении всех манипуляций машину не глушить! Это важно! К этому времени Dexron-III в коробке как раз должен прогреться до необходимой для правильного выставления уровня Dexron-III диапазона температур 32-57 градусов. После чего, не глуша машину, заворачиваем заливную (верхнюю) пробку поддона с новой медной прокладкой, вытираем всё от масла и с гордым видом "я это сделал САМ" делаем круг почёта по гаражам.
Читайте также: