Opel astra j регулировка клапанов
регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER
Огромная благодарность нашим одноклубникам DDP, Dimmi и brabus495 за их ценные советы и посты.
Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км
На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры.
Скрипя сердцем проехал еще 1222км
На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (довпрыска бензина нет, капельницы нет)
Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе
В этом посте опишу процедуру замены толкателей клапанов без замены грм
Итак нам потребуется:
Набор щупов для измерения тепловых зазоров. Обратить внимание чтобы шаг в диапазоне 0.05-0.10 размера был 0.01. Так к примеру зазор 0.23 определяется двумя щупами 15+8
Динамометрический ключ (внимание, самый доступный ключ из магазина имеет очень грубую шкалу 10 20 30 40 50 и т.д. нтютонов. Крышки распредвалов необходимо будет затягивать с моментом 8 ньютонов, на этом советско-китайском ключе значение 8 ньютонов будет очень примерным)
Набор торксов Т и Е, убедится, что в наборе есть Т55 хорошего производителя желательно короткий, Т55 из дешевого набора скорее всего сломается.
Малая плоская отвертка
черный маркер
белый штрих-корректор
Ключ на 7мм.
рожковый тонкий ключ на 24 подточенный до толщины 5-6 мм стачивать можно не всю плоскость, а только мешающиеся части, но это только по месту
специнструмент КМ6628, его можно сделать из стального уголка шириной 45мм, длинной сантиметров 30. Я использовал подходящий по размерам напильник, предварительно сняв с его нижней стороны зубы при помощи наждака.
Набор щупов для замера тепловых зазоров клапанов
желательно иметь микрометр 25-50мм
Потребуются запчасти:
Обязательно: Сальники распредвалов - 06 36 930 - 2 шт.
толкатели клапанов: в экселевской табличке есть номера в соответствии с номиналом
Желательно: Прокладка клапанной крышки 56 07 980
Разбираем:
- Поддомкрачиваем правое передние колесо, снимаем его, защиту, переднюю часть подкрылка и кожух под ним.
- снимаем модуль зажигания Т40, сняв с него фишку
- отсоединяем разъемы клапанов распредвалов
- Откручиваем клапанную крышку Е11
- Снимаем патрубок вентиляции картерных газов
- Снимаем крышку головки блока
- Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент когда кулачки смотрят вверх
на заводе устанавливаются толкатели преимущественно размера 3.30мм (30х)-3.32мм (32х), разброс бывает незначительный, примерно 4 толкателя меньше 30 и 4 толкателя больше 32, причем минимальный 25 максимальный 34
Поэтому для первой регулировки рассчитать и заказать необходимые стаканчики из соображений, что менять будем 31. После наличия на руках примерно необходимого набора плюс минус можно будет переставить. Крайние клапаны и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным – то толкатели распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.
Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. По совету одноклубника DDP зазор на выпуск можно смело ставить 45-50, так я и поступил, и его слова теперь подтверждаю характерный хруст повышенных зазоров клапанов не появился.
Если нужных толкателей на руках еще нет, собираем в обратном порядке, моменты затяжек ниже по тексту.
Я докатался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм. Это уже слишком рискованно, зажатый клапан обязательно прогорит.
Если толкатели на руках продолжаем разбирать:
- Под двигатель желательно положить брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
- Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень
- сам натяжитель ремня навесных агрегатов снимать не обязательно.
- снимаем корпус воздушного фильтра
- снимаем опору двигателя (необходимо для снятия крышки) E14
- снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки.
- выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти потому, что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов
- фиксируем распредвалы специнструментом КМ6628 в прорези на задних торцах распредвалов
- крышки подшипников распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- так же маркируем распредвалы чтобы по пьяни их не перепутать местами
- штрих-корректором выставляем метки на ремне в местах обеих шестерен и на нижний кожух ремня возле коленвала, в место куда укажет метка на шкиве коленвала. Моя метка немного не совпала, видимо после сборки на заводе, шестерни немного дозатянулись, я в конечном итоге в это же место и выставлял, но правильнее будет выставить коленвал по метке.
- вынимаем КМ6628
- учитывая тот факт что шкив коленвала остался на месте, соответсвтенно нижняя часть крышки грм тоже
- сдергиваем ремень с выпускной шестерни, затем с впускной.
- снятый ремень укладываем в сторону.
- прикрываем ремень и все, что снизу под крышкой тряпочкой, на тряпочку укладываем пакет, т.к. прольется масло.
- после снятия ремня можно проверить люфт шестерен, у меня впускная чуть люфтит, примерно на четверть зуба, выпускная без люфта
К сожалению просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые придется отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.
Поэтому снимаем шестерни
Самое идиотское место – это крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу резьбой. Давно боялся разбирать только из-за этих шестерен, но минимальный зазор выпускного клапана 0.06 не оставил выбора. А что если недозатянешь? Коленвал затянет, но он может затянуть так, что и клапаны пойдут под замену. Фашисты просто мстят нам за вторую мировую.
Итак снятие шестерен
-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЕМ КМ6628 (были случаи, когда кусок распредвала откалывался) Валы придерживаются тонким рожковым ключом на 24
- Откручиваем пробки шестерен Т55 (затяжка будет 30 Нм)
потечет масло
Когда будем ставить на место шестерни их необходимо будет тянуть по схеме указанной в книжке 65Нм + 120° + 15°
Меня всегда беспокоили подобные схемы, особенно в таких ответственных местах. Поэтому протираем болты шестерен от масла и ставим маркером риску на шляпке болта и на шестерне. При обратной затяжке я затягивал до этой риски
- откручиваем шестерни, убедившись в том, что КМ6628 снят.
Болты помечаем какой от куда, чтобы в дальнейшем поставить их на свои места.
-сдергиваем шестерни, опять пролили масло.
- откручиваем три верхних болта кожуха ремня грм и один нижний, на картинке в мурзилке указанно где.
- снимаем распредвалы. Последовательность откручивания смотрим на схеме в мурзилке
- вынимаем толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, половина имела фактический размер меньше на 1 сотку) записываем значения на бумажку.
-моем руки пьем кофе и вбиваем в эксель недостающие значения.
Еще раз повторюсь:
В связи с худшим охлаждением ГБЦ по углам и как показывает практика, что крайние клапаны просаживаются сильнее, об этом предупреждал DDP и теперь я его слова также подтверждаю.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой 50 47 - 45 45 - 45 45 - 47 49
Если Вы не используете пропан, метан или водород в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. как рекомендует завод изготовитель.
если кто-либо сможет выставить еще больший зазор прошу отписаться по результатам, очень интересно, не появится ли от этого посторонний звук.
- в моем случае минимально требуемый размер получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачивая донышко стакана снаружи, не стоит стачивать его больше чем на 0,25 мм. Во время стачивания постоянно контролировать толщину донышка во всех местах стакана, чтобы стачивался он равномерно, такая практика у меня тоже есть.
Но есть способ лучше, точить наплыв изнутри, для этого понадобится микродрель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дрель куска тербки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.
Точить пришлось 6 стаканов, на 15-25 соток. Остальные размеры были сточены наждаком с верхней поверхности заранее.
Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размер были получены
- чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.
после того как все толкатели встали на свои места поливаем их маслом сверху, чтобы заполнить углубления возле толкателей,
-смазываем маслом подшипники распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов
- смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты
- затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм, в том порядке, как изображено в мурзилке
Но вот незадача, у моего хренового совко-китайского дино ключа минимальная шкала 10, эх не обратил сразу на это внимания. Можно конечно тянуть почти до 10, но что если погрешность этого грубого инструмента в районе 10 +-5 . проверить нечем, вспоминать учебник физики, подвешивать 8 кг на рычаг один метр, время уже 11 утра, а я еще не спал, какой там ньютон. Вообщем тянул до 10 на всякий, все нормально, но рекомендую обзавестись хорошим инструментом.
- устанавливаем новые сальники, посадочное место можно на всякий случай немного промазать герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
- Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик (без фанатизма), ПАРУ ММ ОТ КРАЕВ ВОЗЛЕ МАСЛЯННЫХ КАНАЛОВ не промазывать, чтобы излишки герметика не попали в канал.
- ставим бугель на место, предварительно смазав маслом шейку распредвала, затягиваем моментом 8 Нм желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов
- очищаем торцы распредвалов и посадочное место шестерен, песчинка не допустима, пылинка не желательна
- Одеваем впускную шестерню, наживляем ее родной болт
- одеваем на нее ремень в соответствии с поставленной белой меткой
- одеваем ремень на выпускную шестерню, и затем с надетым ремнем ставим шестерню на вал, тут нужно чтобы помощник деревянной палкой отталкивал натяжной ролик грм, при этом толкал в металл, а не в ремень.
Т.к. нижняя крышка не снималась соответственно ключом натяжной ролик не зацепить.
- наживляем второй болт
- устанавливаем КМ6628
- проверяем не сместилась ли метка на коленвале
- удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга.
Если все правильно продолжаем.
- еще раз щупами проверяем получившиеся зазоры, записываем. При температуре двигателя +35 градусов, зазоры примерно на 0.01 больше, нежели при температуре +20градусов, имеем это ввиду, если зазоры немного не совпадут с желаемыми.
Крышка ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой.
Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм
Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм
-двигатель лучше сразу не заводить, дать герметику полимеризоваться
P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просел почему-то первый впускной клапан (первый из восьми) на 11 сотых.
На выпуске сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Аутсайдер прошлого раза (первый выпуск) сел всего на 6 соток
Слава богу зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующего лета протянет даже впускной если будет просаживается с той же интенсивностью.
Есть также пять клапанов, зазоры которых увеличились от 1 до 4 сотых и три клапана в нолях.
Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20 °С) или прогретом двигателе (при рабочей температуре) между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.
Для холодного двигателя номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу – (0,31±0,04) мм.
Вам потребуются: набор щупов, микрометр.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).
3. Измерьте набором щупов зазоры. Если зазоры не соответствуют норме, определите с помощью щупов действительный зазор и запишите полученные значения. Аналогично измерьте зазоры в остальных клапанах. Для этого выполните следующее:
- проверните коленчатый вал на полоборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1-го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
- снова проверните коленчатый вал на полоборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
- проверните коленчатый вал еще на полоборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.
Если зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме, отрегулируйте зазоры. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. Для регулировки зазоров в приводе клапанов снимите распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).
4. Снимите толкатели клапанов.
5. На внутреннюю сторону толкателя нанесен регулировочный размер, которому соответствует толкатель.
6. Рассчитайте размер (все значения в мм) регулировочного толкателя N по формуле N = T + A – S, где
Т — размер снятого толкателя;
А — измеренный зазор в клапане;
S — номинальный зазор.
7. Установите толкатели клапанов с рассчитанными по формуле размерами и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун тем же приспособлением, на котором палец выпрессовали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.
2. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
3. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо В (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо Б, последним — верхнее компрессионное кольцо А (хромированное по кромке).
Чтобы не деформировать и не сломать кольца при установке, не разжимайте их больше, чем это необходимо.
4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 1. Установите кольца на остальные поршни.
Рис. 1. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:
1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–50 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
В постель третьего коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
11. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
12. Установите болты крышек, затяните их моментом 50 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
14. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,100–0,202 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или торцовых поверхностей вкладышей среднего коренного подшипника. В этом случае замените вкладыши новыми номинальной ширины или увеличенными до одного из ремонтных размеров (табл. 1).
Таблица 1. Ширина вкладышей средней опоры коленчатого вала двигателя А16 XER
| Размер | Ширина, мм |
| Номинальный | 26,000–26,052 |
| 1-й ремонтный | 26,200–26,252 |
| 2-й ремонтный | 26,400–26,452 |
15. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
18. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне…
19. …нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
При установке поршней в цилиндры метка (стрелка) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.
20. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
21. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
22. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки (если их делали) на шатуне и крышке.
23. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.
24. Затяните болты крепления крышек шатунов моментом 25 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.
25. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
26. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
27. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
28. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).
32. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса — в подразделе Замена водяного насоса, ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе Замена ремня привода газораспределительного механизма.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
| Частота вращения коленчатого вала, мин -1 | Время работы, мин |
| 820-900 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2000 | 5 |
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Для российского рынка автомобили Opel Astra J комплектуют двумя атмосферными двигателями 1,4 ECOTEC A14 XER (100 л.с.) и 1,6 ECOTEC A16 XER (115 л.с.), а также двумя двигателями с турбонаддувом 1,4 Turbo ECOTEC A14 NET (140 л.с.) и 1,6 Turbo ECOTEC A16 LET (180 л.с.).
В данном разделе конструкция и ремонт некоторых узлов и систем описаны на примере двигателя мод. A16 XER (115 л.с.). Остальные двигатели близки к нему по конструкции. Особенности двигателей с турбонаддувом описаны в подразделе Особенности конструкции двигателей с турбонаддувом.
Головка блока цилиндров двигателя изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки), в головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Каждый впускной и выпускной клапан снабжен одной пружиной, зафиксированной через тарелку двумя сухарями.
Блок цилиндров двигателя представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок картера. Блок изготовлен из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки коренных подшипников двигателя обработаны в сборе с блоками и поэтому невзаимозаменяемы. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.
Распределительные валы литые, чугунные, снабжены роторами синхронизации, обеспечивающими работу датчиков положения распределительных валов. В валах привода впускных и выпускных клапанов выполнены масляные каналы, по которым к механизмам системы изменения фаз газораспределения поступает под давлением масло.
Коленчатый вал, откованный из специальной стали, вращается в коренных подшипниках, имеющих тонкостенные стальные вкладыши с антифрикционным слоем из алюминиево-оловянного сплава. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено специальными фланцами, выполненными на средней коренной шейке и опирающимися на буртики увеличенных по толщине вкладышей среднего коренного подшипника.
Поршни изготовлены из алюминиевого сплава.
На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъемного и компрессионных колец. Поршни двигателя дополнительно охлаждаются маслом, подаваемым через отверстие в верхней головке шатуна и разбрызгиваемым на днище поршня.
Поршневые пальцы установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, конструкция которых аналогична конструкции коренных.
Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.
Система смазки комбинированная (подробнее см. Система смазки).
Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов и паров бензина в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система охлаждения двигателей герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.
Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение впускного и выпускного распределительных валов. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, благодаря чему достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы соединен каналами в головке блока цилиндров и в распределительных валах с электромагнитными клапанами. Эти клапаны гидравлически управляют механизмом системы изменения фаз газораспределения. Электромагнитными клапанами, в свою очередь, управляет электронный блок управления двигателем.
Электромагнитный клапан, состоящий из электромагнита и клапана (последний, в свою очередь, состоит из золотника и пружины), по сигналам электронного блока управления двигателем подает масло под давлением из главной магистрали системы смазки в одну из рабочих полостей механизма системы изменения фаз газораспределения и сливает масло из другой полости, что приводит к взаимному перемещению элементов механизма и, как следствие, к динамическому изменению положения впускного и выпускного распределительных валов.
Во время работы двигателя на режиме холостого хода электронный блок управления двигателем многократно активирует на короткие промежутки времени электромагнитный клапан с целью очистки его элементов и каналов от случайно попавших в них загрязнений.
При отключении электропитания электромагнитных клапанов системы изменения фаз газораспределения отверстия подвода масла из главной магистрали и слива полностью открыты и механизм устанавливается в исходное положение. В этом случае двигатель работает без изменения фаз газораспределения.
Таблица 1. Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
регулировка
у нас электромагнитное управление. в регулировке не нуждается.
1,4T гидрики
1,6 и 1,6Т стаканами регулируются
про электромагнитное управление поржал от души. вы люди когда другим совет даете сами разберитесь.
1,4T гидрики
1,6 и 1,6Т стаканами регулируются
про электромагнитное управление поржал от души. вы люди когда другим совет даете сами разберитесь.
мне интересно где ты в 1.4 нашёл гидрики ? и про регулировку 1.6т сам придумал ? ничего там не регулируется ,только капитальный ремонт гбц ,если это требуется ,толкатели стоят на обоих двигателях и тарахтят одинаково ,но 1.6 т тише работает ,так как не цепной
1,4T (A14NET) Толкатель клапана двигателя 0640013 это не гидрики.
1,6T (A16LET) Регулировка теплового зазора клапана осуществляется с помощью толкателя клапана (стакана) с разными размерами от 3.0303.050MM до 3.5803.600MM с равным шагом 0.03
еще надо что нить объяснять заслуженному астроводу.
А что такое капитальный ремонт ГБЦ. ))))))
Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!
OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.
Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra
ребята у меня 1.4 атмосферник, цепной.
Так я понимаю торохтение для этих двигателей - норма? регулировать ничего не нужно?
спасибо за все ответы.
1,4T гидрики
1,6 и 1,6Т стаканами регулируются
про электромагнитное управление поржал от души. вы люди когда другим совет даете сами разберитесь.
A14XER 100л.с. тоже гидрики 0640013
а как стаканами регулируют поищи на просторах интернета, но думаю тебе оно не надо
у опелей тарахтение это норма, потарахтит тысяч 100 и сдохнет))) но больше думаю и не надо.
A14XER 100л.с. тоже гидрики 0640013
а как стаканами регулируют поищи на просторах интернета, но думаю тебе оно не надо
у опелей тарахтение это норма, потарахтит тысяч 100 и сдохнет))) но больше думаю и не надо.
не утешительный прогноз. Вообще опелевские двигатели зарекомендовали себя не плохо, да и лимит где то тысяч 300 000, но ты железно прав, тысяч 80 000 и продавать.
значит у меня гидрокомпенсаторы, и это от них такой звук.
спасибо огромное за ответ.
КСТАТИ, слушала как работает двигатель на мазде 3, такая же хрень.
1,4T (A14NET) Толкатель клапана двигателя 0640013 это не гидрики.
1,6T (A16LET) Регулировка теплового зазора клапана осуществляется с помощью толкателя клапана (стакана) с разными размерами от 3.0303.050MM до 3.5803.600MM с равным шагом 0.03
еще надо что нить объяснять заслуженному астроводу.
А что такое капитальный ремонт ГБЦ. ))))))
толкатель стоит и там и там ,не ставят сейчас гидрики ,а ремонт уже по состоянию ,когда сёдла прогорят узнаешь ,никакие зазоры на этих моторах никто не регулирует
толкатель стоит и там и там ,не ставят сейчас гидрики ,а ремонт уже по состоянию ,когда сёдла прогорят узнаешь ,никакие зазоры на этих моторах никто не регулирует
Что ты понимаешь под словом толкатель. и что за запчасть с номером OPEL 0640013, которая установлена в двигателях A14XER и A14NET. На этих моторах стоят гидрики, открой программу посмотри, если конечно хоть немного понимаешь в устройстве двигателя. и не смеши своими познаниями других. Ты много седел прогоревших видел на этих моторах, капитальщик заслуженный.
Похож на гидрик, твой толкатель.
Или все же это толкатель. А не гидрик.
А зазоры регулируют на всех моторах где нет гидриков, а регулируют их разными способами (шайбами, стаканами, болтами и гайками и т.д.) в зависимости что предусмотрел производитель двигателя. А про то что зазоры еще и разные на впуске и выпуске могут быть про такое слышал. или на заводе собрали и на всю жизнь зазор один.
Читайте также: