Опель астра j распиновка генератора
Представлены схемы электрооборудования автомобиля Опель Астра J.
Кликните по картинке для ее увеличения.
Схема 1. Стеклоочистители:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - переключатель стеклоочистителя ветрового окна; 3 - переключатель стеклоочистителя окна двери задка; 4 - блок управления электрооборудованием; 5 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового окна; 6 - моторедуктор стеклоочистителя окна двери задка; 7 - реле заднего стеклоочистителя; 8 - монтажный блок моторного отсека
Схема 2. Стеклоомыватели:
1 - переключатель стеклоомывателя ветрового окна; 2 - комбинация приборов; 3 - центральный информационный дисплей; 4 - преобразователь сигнала; 5 - блок управления электрооборудованием; 6 - монтажный блок моторного отсека; 7 - реле стеклоомывателя ветрового окна; 8 - реле стеклоомывателя окна двери задка; 9 - выключатель стеклоомывателя окна двери задка; 10- насос стеклоомывателя
Схема 3. Датчики системы управления двигателем:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле системы зажигания; 3 - топливная форсунка; 4- блок управления двигателем; Б - модуль зажигания
Схема 4. Топливные форсунки и модуль зажигания:
1 - блок управления двигателем; 2 - датчик положения впускного распределительного вала; 3 - датчик положения выпускного распределительного вала; 4 - датчик положения педали акселератора; 5 - датчик положения коленчатого зала; 6 - датчик положения дроссельной заслонки; 7 - электромагнитный клапан впускного распределительного вала; 8 - электромагнитный клапан выпускного распределительного вала; 9 - датчик абсолютного давления во впускной трубе; 10- кондиционер; 11 - датчик положения педали сцепления; 12 - датчик температуры и массового расхода воздуха; 13 - первый датчик температуры охлаждающей жидкости; 14- второй датчик охлаждающей жидкости
Схема 5. Стартер и аккумуляторная батарея:
1 - блок управления электрооборудованием; 2 - комбинация приборов; 3 - преобразователь сигнала; 4 - блок плавких вставок моторного отсека; 5 - блок управления двигателем; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - стартер; 8 - амперметр; 9 - генератор
Схема 6. Стартер:
1 - блок плавких вставок моторного отсека; 2 - блок управления двигателем; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - монтажный блок моторного отсека; 6 - реле стартера; 7 - блок управления электрооборудованием; 8 - автоматическая коробка передач; 9 - гидротрансформатор; 10 - управление автоматической коробкой передач; 11 - переключатель режимов коробки передач; 12 - селектор коробки передач; 13 - стартер
Схема 7. Блок управления двигателем:
1, 2 - вентиляция и кондиционирование; 3 - управление механической коробкой передач; 4- управление автоматической коробкой передач; 5 - охлаждение двигателя; 6 - блок управления двигателем; 7,12 - стартер и генератор: 8,9- комбинация приборов; 10,11 - наружное освещение
Схема 8. Топливный насос:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - главное реле зажигания; 3 - реле топливного насоса; 4, 5 - кабель передачи данных; 6 - блок управления двигателем; 7 - экран кабеля питания топливного насоса; 8 - датчик давления топлива; 9 - топливный насос
Схема 9. Система изменения фаз газораспределения:
1 - блок управления двигателем; 2 - датчик положения впускного распределительного вала; 3 - датчик положения выпускного распределительного вала; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - электромагнитный клапан впускного распределительного вала; 6 - электромагнитный клапан выпускного распределительного вала; 7 - датчик детонации
Схема 10. Питание блока управления двигателем:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - главное реле зажигания; 3 - реле блока управления двигателем; 4, 5 - передача данных; 6 - блок управления двигателем
Схема 11. Датчики концентрации кислорода и система улавливания паров топлива:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле блока управления двигателем; 3 - электромагнитный клапан системы вентиляции топливного бака; 4 - электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 5 - первый датчик концентрации кислорода; 6 - второй датчик концентрации кислорода; 7 - блок управления двигателем
Схема 12. Датчики давления и температуры:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле блока управления двигателем; 3 - блок управления двигателем; 4 - электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 5 - термостат; б - датчик температуры и массового расхода воздуха; 7 - датчик абсолютного давления во впускной трубе; 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 - второй датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 - монтажный блок моторного отсека
Схема 13. Указатели поворота и аварийная сигнализация:
1 - комбинация приборов; 2 - левый боковой указатель поворота; 3 - левый передний указатель поворота; 4 - правый боковой указатель поворота; 5 - правый передний указатель поворота; 6 - выключатель аварийной сигнализации; 7 - левый задний указатель поворота; 8 - правый задний указатель поворота; 9 - переключатель указателей поворота
Схема 14. Габаритные огни:
1 - комбинация приборов; 2 - левая блок-фара; 3 - левый задний фонарь на крыле; 4 - правая блок-фара; 5 - правый задний фонарь на крыле; 6 - выключатель габаритных огней; 7 - левый задний фонарь на двери задка; 8 - правый задний фонарь на двери задка
Схема 15. Фары дальнего и ближнего света (галогеновые):
1 - комбинация приборов; 2 - реле переключения дневного и ближнего света левой блок-фары; 3 - реле переключения дневного и ближнего света правой блок-фары; 4 - реле дальнего света; 5 - монтажный блок моторного отсека; 6 - левая лампа дневного света; 7 - левая лампа ближнего света; 8 - правая лампа дневного света; 9 - правая лампа ближнего света; 10 - левая лампа дальнего света; 11 - правая лампа дальнего света
Схема 16. Фары дальнего и ближнего света (ксеноновые):
1 - монтажный блох моторного отсека; 2 - реле света фар; 3 - комбинация приборов; 4 - дневное освещение; 5 - левая лампа ближнего света (ксеноновая) и блок розжига; 6 - левая лампа дальнего света; 7 - левая лампа дневного света; 8 - левая блок-фара; 9- правая лампа дневного света; 10 - правая лампа дальнего света; 11 - правая лампа ближнего света (ксеноновая) и блок розжига; 12 - правая блок-фара
Схема 17. Стоп-сигналы:
1 - комбинация приборов; 2 - выключатель стоп-сигнала; 3 - колодка подключения прицепа; 4 - левая лампа стоп-сигнала; 5 - правая лампа стоп-сигнала; 6 - дополнительный стоп-сигнал
Схема 18. Фонари света заднего хода и освещения номерного знака:
1 - комбинация приборов; 2 - зеркала заднего вида; 3 - левая лампа фонаря освещения номерного знака; 4 - правая лампа фонаря освещения номерного знака; 5 - левый фонарь света заднего хода; 6 - правый фонарь света заднего хода
На автомобили Opel Astra J устанавливают трехфазный генератор переменного тока cо встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Детали генератора:
1 – защитный кожух; 2 – регулятор напряжения, объединенный со щеточным узлом; 3 – выпрямительный блок; 4 – крышка со стороны контактных колец; 5 – центрирующая втулка заднего подшипника ротора; 6 – статор; 7 – ротор; 8 – дистанционная шайба; 9 – крышка со стороны привода; 10 – шкив; 11 – стопорная шайба гайки крепления шкива; 12 – гайка крепления шкива; 13 – винты крепления пластины переднего подшипника вала ротора; 14 – стяжные болты; 15 – гайки крепления защитного кожуха; 16 – винты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока
Статор 6 (рис. 1) и крышки 4 и 9 стянуты четырьмя болтами 14. Вал ротора 7 вращается в подшипниках, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 3, прикрепленным к крышке 4. Электронный регулятор напряжения 2, объединенный со щеткодержателем, также прикреплен к крышке 4. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к колодке выводов регулятора.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее свечение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Таблица 1. Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. …выверните винт крепления защитного кожуха…
4. …и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…
6. …и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Каждый вывод обмотки статора состоит из трех проводов.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. …и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. …и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. …и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…
20. …а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обжимайте клещами или пассатижами до тех пор, пока провода выводов не перестанут перемещаться в клеммах.
На автомобили Opel Astra J устанавливают трехфазный генератор переменного тока cо встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Детали генератора: 1 – защитный кожух; 2 – регулятор напряжения, объединенный со щеточным узлом; 3 – выпрямительный блок; 4 – крышка со стороны контактных колец; 5 – центрирующая втулка заднего подшипника ротора; 6 – статор; 7 – ротор; 8 – дистанционная шайба; 9 – крышка со стороны привода; 10 – шкив; 11 – стопорная шайба гайки крепления шкива; 12 – гайка крепления шкива; 13 – винты крепления пластины переднего подшипника вала ротора; 14 – стяжные болты; 15 – гайки крепления защитного кожуха; 16 – винты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока
Статор 6 (рис. 1) и крышки 4 и 9 стянуты четырьмя болтами 14. Вал ротора 7 вращается в подшипниках, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 3, прикрепленным к крышке 4. Электронный регулятор напряжения 2, объединенный со щеткодержателем, также прикреплен к крышке 4. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к колодке выводов регулятора.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее свечение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Примечание. В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Таблица 1. Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
При включении зажигания не горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и сигнальной лампой
Перегорела сигнальная лампа
Неисправен генератор (изношены щетки генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам, сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный
мост или регулятор напряжения)
Замените или отремонтируйте генератор
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Неисправен диодный мост генератора
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи горит при выключенном зажигании
Замените или отремонтируйте генератор
Генераторная установка не обеспечивает зарядки аккумуляторной батареи
Окисление клемм аккумуляторной батареи
Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов и клеммы батареи техническим вазелином
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Неисправен генератор (выпрямительный мост)
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Неисправен генератор (регулятор напряжения,
Повышенное падение напряжения в цепи генератор – аккумуляторная батарея
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Читайте также: