Замена внутреннего шруса хонда цивик 5д
1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).
2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).
6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).
Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.
7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).
7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.
1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).
1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.
Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.
Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic
Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda
Начну с предыстории. Внешние гранаты хрустели давненько, все собирался поменять но ни как не решался, ведь цены конь. Так вот когда начал полировать полки я совершил большую ошибку. Я вывесил два колеса и полировал. Естественно привода пошли на излом и навернул подшипники на триподе.
Ну а теперь по сути…
Долгие поиски шрусов и триподов, не приводили успехов. Цены меня пугали, а цены шрусов в сборе пугали отца. Т.к зарплата у меня была еще не скоро, а колеса под зад нужны. Время от времени брал его машину и ходил пешком. В общей сложности машина стояла на приколе полторы недели. Но в итоге я все же нашел комплекты шрусов и триподов со стаканом вместе. Не дал мне згинуть и сойти с ума наш соотечественник, одноклубник, друг и просто хороший человек Макс. Макс нашел по халяве все что мне нужно. Макс, спасибо большое еще раз))
До момента когда я получил запчасти привода были сняты и разобраны. Вот с этого момента начались танцы с бубном. Машина снова на кирпичах, снова мама принимала участие в разборе) когда начал разбирать ни кто подсказал как делать, как сбивать гранаты. Гугл меня опракинул и показывал какую та хрень. В общем полез. Буду расписывать наверно все дейстя, что бы потом самому не забыть и другим помочь.
1)Откручиваем ступичную гайку головкой на 32 и большим рычагом, перед этим разкернить ее нужно. Помощник нажимает на тормоз и держит пока не открутишь.
2) начинаем разбор того, что бы достать привод с левой стороны:
1.скидывает супорт.(головной на 13 и ключем на 15 если понадобится)
2. Клечем на 19 и головкой с трещеткой на 19 выкручиваем развалтные болты от стойки.
3. Ключем на 15 и головкой с трещеткой на 14 откручиваем нижнюю гайку со стойки стабилизатора.
4. Выколодкой и прямым тупым предметом выбираем наружный шрус с запфы.
5. Небольшой монтировкой вытаскиваем внутренний стакан из коробки. И привод в руках.
С правой стороны чуточку сложнее, но действия те же как и в пунктах ( 1,2,3,4)
Далее нужно открутить крепления подвисного подшипника. Для этого :
1)откручиваем 2 болта ключем на 14 верхние.
2) головкой на 17 с трещеткой откручиваем нижнюю подушку( 2 болта) и кронштейн к корой прикручена нижная подуха и подвесной ( 4 болта )
3) легним движение вытаскиваем полуось из коробки.
Теперь нужно снять триподы и шрусы с привода. Тут не сложно. ( когда есть тиски) но у меня их небыло и я мучился. Но не суть.
Снимаем старые хомуты. Отодвигаем пыльник и сбиваем гратану. У меня она сбилась, а ромашка осталась на приводе. Долго мучился с ней и решил распилить болгаркой.
С триподом легче. Снимаем стопор и вытаскиваем трипод. Меня все на новые с новыми ( пыльниками, стопорами шрусами и приподами). Хомуты пришлось купить новые т.к в комплекте шли не айс. Левый готов.
С правым тоже самое, только нежно еще сбить внутренний стакан с полуоси рядом с подвесым. И это прошло все удачно.
Правый собрался без единого труда. А вот левый( тварь) мне мозги прочистил. Все вроде собрал, проехал, выпал привод, разобрал все заного, вставил, собрал заехал обратно, масло потекло из под сальника. Разобрал заного, просмотрел все, собрал обратно, проехал, выпал снова. На этом силы уже у меня кончились. Оставил на следующий день.
На следующей день, разобрал снова. Вытащил привод, поменял стопор на старый( он больше чем новый но размеру) вставил стакан обратно, забил его, и уже дособирал до кучи.
Проехал по двору, вроде все нормально. Проехал по улице, тоже без проблем . ну и потом уже тест драйв устроил по городу. Проблем не было)). Выходные убил все. Но теперь на колесах)) спасибо за внимание. Я за пивом 👋👋😊
После установки пыльника наружного ШРУСа Blue Print прошло 160 тысяч километров и 5 лет, после чего либо пыльник деформировался, либо хомут ослаб самостоятельно, но смазка вышла, грязь попала и ШРУС захрустел.
Хрустел со звуком, напоминающим стук пластика, когда его задевает колесо во время поворота. ШРУС правый, хрустел и в левых, и в правых поворотах. В левых — чаще.
Итак, проштудировав civic-club, узнал, что на Civic 5D встает отлично ШРУС японской фирмы H.D.K HO060.
В комплекте с ним в коробке поставляется:
— ШРУС made in Japan.
— Пыльник легендарной японской фирмы Maruichi, артикул: 05-417. Размеры (примерно):
d= 32 мм;
D= ~94 мм;
H= ~98 мм.
— Смазка фирменная для наружных ШРУСов H.D.K.
— Кольцо стопорное.
— Гайка ступичная.
— Хомуты ленточные.
Попутно была обнаружена трещина на пыльнике внутреннего ШРУСа, который был установлен оригиналом примерно в то же время, что и наружный.
Оригинальный внутренний пыльник стоит, как весь комплект японского наружного ШРУСа, и в последнее время пропадает из продажи. Проштудировав кросс-каталоги, я выяснил, что может подойти пыльник легендарной японской фирмы Maruichi 72-412, размеры под хомут:
D= 84.0 mm
d= 31.2 mm
H= ~89.0 mm.
Пыльник подошел как родной! Рекомендую.
В комплекте с пыльником поставляются только ленточные хомуты. Нужна еще смазка.
По результатам анализа информации в интернете, было установлено, что смазка на внутренний ШРУС сильно отличается от смазки наружного ШРУСа, ключевой параметр этой консистентной смазки NGLI=1.0 и определяет он вязкость, во внутреннем ШРУСе должна быть менее густая смазка, рекомендуется на полимочевине.
Я сделал выбор в пользу: VMPAUTO 1807. В одном пакетике 90 грамм. В ШРУС в среднем закладывают 90-120 грамм. Взял два пакетика по 90 грамм, заложил полтора.
Работу предпочел сделать самостоятельно, так как в данном виде работ особое внимание стоит уделить очистке ШРУСа от старой смазки, в которую мог попасть абразив.
Для снятия приводных валов выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и поставьте первую передачу.
3. . и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
5. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
6. Окончательно отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.
7. Окончательно отверните и снимите гайку ступицы колеса.
8. Извлеките узел привода переднего колеса из ступицы при помощи пластмассового молотка.
9. Отверните две гайки, выверните болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.
10. . и отсоедините при помощи монтажной лопатки опору от рычага.
11. Отведите немного в сторону амортизаторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и полностью извлеките узел привода переднего колеса из ступицы.
12. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
13. Отсоедините внутренний шарнир приводного вала от главной передачи и снимите вал привода с автомобиля.
14. Установите приводной вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для извлечения шлицевого наконечника внутреннего шарнира приводного вала левого колеса из шестерни дифференциала коробки передач воспользуйтесь монтажной лопаткой.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При снятии вала привода правого колеса выбейте шлицевой вал внутреннего шарнира
с наконечника промежуточного вала при помощи выколотки и молотка .
Для снятия промежуточного вала выполните следующее.
1. Снимите приводной вал правого колеса.
2. Выверните два болта крепления нижней опоры к кронштейну.
3. . четыре болта крепления кронштейна опоры (для наглядности подрамник снят с автомобиля).
4. . и снимите кронштейн с картера двигателя.
5. Выверните два болта крепления промежуточного вала к картеру двигателя.
6. . и отсоедините промежуточный вал от дифференциала.
При извлечении промежуточного вала удерживайте его в горизонтальном положении, чтобы не повредить уплотнение.
7. Установите промежуточный вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В июле месяце в неплохом расположении духа катил я в сторону дома, как вдруг машину "затрясло". Причём было такое ощущение, как будто кто то или что то дёргает авто за бока. При разгоне колбасило так, как будто колесо вот-вот отвалится. На 3 разных станциях трясли всю подвеску и ничего не находили. Я решил снять привода, так как в голову мне пришла мысль про внутренние шрусы ( триподы или трипоиды в простонародье) , хотя они умирают крайне редко. И вот оно-из левого внутреннего шруса при снятии посыпались иголочки из подшипника, а при ближайшем рассмотрении стало видно, что и сам стакан порядком раздолбан.
Exist расстроил сразу и продолжал расстраивать в дальнейшем.
Вот если бы умер правый внутренний (44310-S84-A00)-от 6 200 и 4 дня ждать, но вот левый (44310-S84-A70)-от 12 000 и 2 недель ожидания, и это при том, что без смазки, хомутов и пыльника, в то время как левый приводной вал в сборе со шрусами (44011-S84-A50) с ожиданием в 1 месяц стоил около 8 000 за оригинал.
Перезаказывал я его в сборе со шрусами 2 раза на Экзисте-то и дело снимает поставщик и всё тут. Попробовал в 2 других местах-ситуация аналогичная. На дилере предложили заплатить такие деньги, что я туда больше никогда не позвоню)
В итоге. барабанная дробь. ASVA HNID-507-идеально встала. 1800 рублей цена вопроса, но помня про качество этой фирмы кинул в багажник такой же на запас, хотя многие продавцы и те, кто брал именно внутренние шрусы ASVA говорили, что ходят они и не очень то ломаются. Продавцы объясняют это тем, что нагрузка на внутренний шрус не очень большая. В итоге жду я оригинал-ну не выдержал, всё-таки заказал, но вот ещё проблема:Какую смазку набить во внутренние шрусы? Один этот казалось бы простой вопрос убил 3 часа моей жизни у компа, так как выяснилось, что смазки для наружных шрусов нельзя набивать во внутренние, так как.. А вот об этом здесь: Смазка ШРУЗ Может кто-нибудь посоветует идеальную смазку для внутренних шрусов, которая есть в наличии на Existе? Спасибо за внимание)
Читайте также: