Опель астра cdti замена цепи грм
По этим фотографиям у Алексея Павловича нормально, а если крутануть мотор за болт коленвала на четверть оборота - уже не очень нормально станет))
GTA-Service , обслуживание 1.3 CDTi
Замена цепи ГРМ
Двухмассовые маховики
Санкт-Петербург, шоссе Революции д.114
(812)914-55-53, 914-66-38
Пробег приближается к 150 тыс. (реальный не реальный не знаю) посоветовали проверить цепь. Почитал форум но так и не понял как мерить выход штока. Подскажите откуда до куда точно мерить.
заранее спасибо.
Поменял цепь.Пробег 172т.км.Покупал родной комплект.Менял по упрощенной системе без снятия поддона(За что огромное спасибо за создание этой темы).Цепь вытянута на четверть звена.Шкив натяжителя двигался без заеданий.
Astra H Z18XER , АКПП ,2008г.Corsa B 1.4 i 16V,АКПП,90hp,1997г.,hyunday solaris 1.4MT 2014г.,MITSUBISHI CANTER 2.8MT 1997г.
вот и я поменял цепь,пробег родной 179000, все было в точности как на предидущей странице на фото у автора GTA,когда заглянули в смотровое окошко,натяжитель хоть и рабочий но цепь уже болталась
поменял только цепь и болт коленвала,открутился рычагом 1м,закрутили динамометрическим с усилием 190 н/м и потом рывками подтянули еще,обычным ключом неполучилось подтянуть потому как он гнулся,думаю етого достаточно,потому как старый открутился не очень тяжело
хорошо зачищал поддон,и накладывал толстый слой герметика,самого простого маннол который был в хозяйстве
натяжитель не менял хотя купил,потому как мой был точно таким же тугим,а вот цепь вытянулась больше чем на звено
нижние шпильки получилось выкрутить только методом накручивания гайки и расклепывания,на ето ушло часа 1.5
а вобще на все про все потратил в первый день часа 4 и на второй 5,думаю если делать ето во второй раз то 5 часов хватит
кстати КТО ВДРУГ УРОНИЛ В ПОДДОН БОЛТ или что либо не растраивайтесь,я конечно сильно занервничал когда болт который крепит натяжитель цепи туда упал,но сел подумал и привязал проволкой небольшой магнитик и 5мин болт у меня в руках
сальник не менял потому как много кто пишет что потек именно после того как поставили новый
Еще при покупке авто был слышен отчетливый звон цепи, на что продавец сделал хорошую скидку, а так как руки вроде растут откуда надо — это не смутило. Был приобретен комплект привода ГРМ, и как пел Высоцкий "потеха пошла в две руки". Для начала изготовил приспособление для фиксации распредвалов
, коленвал стопорится прутком диаметром 6 мм. Первым делом слил антифриз, для чего в нижней левой части радиатора есть сливная пробка. Затем с помощью домкрата вывесил двигатель. Снял корпус воздушного фильтра и получил доступ к подушке двигателя.
Далее открутил подушку двигателя и кронштейн, соединяющий ее с двигателем. Затем снял ремень привода генератора, при этом с помщью гвоздя диаметром 3 мм зафиксировав натяжник ремня в крайнем положении.Зафиксировал коленвал и распредвал с помощью приспособлений (в клапанной крышке есть пробка для приспособы фиксации распредвала, находится под жгутом проводов к форсункам и свечам, коленвал стопорится четез отверстие в колоколе коробки). Открутил четыре болта крепления шкива коленвала
С помощью ключа на 55 удерживаем коленвал за привод масляного насоса и откручиваем болт коленвала, (при этом приспособления для фиксации валов я убирал, дабы ничего не повредить). Главное помните — резьба у болта коленвала ЛЕВАЯ, не зная этого сломал 2 головки. Далее установил приспособы на место и занялся демонтажем крышки картера привода ГРМ. Снизу крышка прикреплена к поддону посредством двух шпилек — их обязателно нужно выкрутить
Для получения доступа к нескольким винтам необходим демонтаж помпы (она крепится четырьмя гайками). Затем подрезал лезвием герметик между крышкой и поддоном и снял крышку.
В нижней части к крышке прикреплен маслозаборник посредством двух винтов, его тоже открутил, чтобы полностью снять крышку. Сразу заменил сальник коленвала. далее открутил звездочку распредвала, снял цепь, башмаки и натяжитель. Сравнил старую и новую цепи
Затем все собрал в обратном порядке. Одел цепь на звездочки и установил их на валы. Звездочку распредвала зажал, установил башмаки и натяжник. Выдернул чеку натяжника и находящаяся в нем пружина натянула цепь.
Далее поставил на место маслозаборник и установил крышку привода ГРМ. Поставил новый привод маслянного насоса и зажал болт коленвала. Прокрутил валы -с помощью приспособлений проверил соответствие меток, все совпало. Установил новую помпу
Дальше прикрутил шкив коленвала, одел ремень привода генератора (тоже новый)
Установил на место кронштейн крепления двигателя и подушку. Слил масло, сменил масляный и воздушный фильтры. Залил новый антифриз и масло. Завел двигатель и … тишина! Шелестящий звук цепи исчез, на холодную двигатель стал работать стабильнее.
Opel Astra 2008, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 55
Спасибо за статью, за четрежи, только поправте, размер готовки котороя стопорит, 13 не входил, пришлось сточить 12.5 вошло в аккурат . Может это у меня так .
День добрый. Вот и я поменял комплект ГРМ. Ставил febi. Герметик брал dirka. Правда хотел ruville, но его нужно было ждать почти неделю. Сразу скажу, что в febi, swag, ruville идёт цепь iwis. Очень благодарен людям которые выложили чертежи фиксаторов распредвалов. Спасибо вам ребята! Кстати для фиксации мне лично понадобился лишь 1. Так, как всё делал с помощью Динамо метрического ключа и строго соблюдая инструкции которых большое количество в сети. Взяв из каждой действительно нужное. Благодаря тому, что их множество. Они дополняют друг-друга. Хотел сказать ещё то, что по началу лопухнулся и искал метки неправильно. Правильно метки искать только прокрутив 4 оборота за болт коленвала по часовой стрелки. Так, как двигатель 4х тактный. Когда так сделал всё стало на свои места. И ещё. Паддон на Opel Astra h 1.3 cdti снимать не нужно, но тогда прийдётся избавиться от шпилек. Сама замена заняла лично у меня около 7 часов. Спасибо всем тем кто делится своим опытом по ремонту и обслуживанию своих машин. Реально ценю ваше дело. Всем удачи и добра.
Здравствуйтеответьте пожалуйста ещё на один вопрос на емексе продают комплект замены ГРМ фирма автомега Германия стоит р районе 2400 ре. Вы не имели дело с данной фирмой и если знаете что входит в этот комплект. Заранее спасибо
К сожалению не сталкивался с комплектами этой фирмы, но цена как-то смущает, хотя нужно смотреть, что внутри.
Gregorypeck
Здравствуйтеответьте пожалуйста ещё на один вопрос на емексе продают комплект замены ГРМ фирма автомега Германия стоит р районе 2400 ре. Вы не имели дело с данной фирмой и если знаете что входит в этот комплект. Заранее спасибо
Можно, но всегда есть НО. Это узел на котором не стоит экономить. С ГРМ не шутят. Цепь тянется от этого и износ звёзд есть, но вы этого можете не увидеть, за то почувствует на машине. Да и на натяжитель будет больше нагрузка. Что косаемо направлялок то у меня они вроде, как новые были. Только в сети при замене некоторые пишут, что чуть не разваливались в руках при замене. И самое главное. Ни раз столкнулся, стараюсь соблюдать правило. Скупой платит ДВАЖДЫ и причём второй и последующие разы больше. Если ниправ в своём ответе прошу не склонять.
Опель Астра Н Z13DTH универсал 2010г.от немцев. С 2013г. в РФ. Сам отшил сажевый - говорят как вшей вывел!
Опель Астра j A 16 XER универсал 2012 г. made in Калининград с 2019г.
Ребята сегодня я поменял свою цепь на астре 1.3 cDTi без снятия паддона, коллектора и турбины .. первый раз полез в цепной механизм. Поменял все за 4 часа сам. Комплект покупал iNA , заводской комплект стоял такой же (INA). Машинка моя прошла 300 тысяч. Где- то здесь прочитал что не слышен звук.. БРЕД. На холодную работал хорошо, но как только прогрелся движок - шелест был просто сумасшедший.. И глядя на эту цепь и всю приблуду я с уверенностью скажу что она бы еще 100 проехала как нефиг! Хотя натяжитель вылез уже давно на всю оттяжку и у цепи был небольшой ход. Да, на натяжной планке был немного след от трения но не критичный. А и фиксаторы для распредвала я сделал у токаря. Мне понадобился только 1 спереди. На второй я посчитал не нужным, т.к. при откручивании звезды распредвала я помогал самоделкой. И не берите дорогие комплекты. INA хорошая фирма. Вас просто обманывают. Если говорят что 120 тыс - это максимум, то зачем тогда покупать дорогой комплект сделанный из одного материала. Еще раз напомню у моей астрочки пробег 300 тысяч. Кстати после замены пропали рывки на переключении скоростей.. Это очень обрадовало.. У кого лишние деньги то пожалуйста меняйте хоть каждый 10 тыс.Все всем удачи..
Нет. Фотки могу скинуть старого комплекта с номерами.. Брал в России у деда 3 года назад. Она уже шелестела. Он не менял а пригнана с Латвии со всеми сервисными книжками, где не указано что менялась цепь. Тем более как я знаю в Европе они там такое не хотят менять, а сразу нам добивать эти окурки. я 3 года ездил с этим шелестом. просто уже надоел этот звук. Вот и поменял. Мне на СТО сказали 200 у.е. и тут я подумал что сам же не дурак и поменял сам.. Мог бы и видео снять но это мешало только бы. Т.к. я первый раз в такую заморочку полез. Завтра фотки скину старого комплекта посмотришь по номерам.. И по износу..
ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
Начнём замену цепи.некоторые моменты может пропущены,но они не столь значительны.
Вариант со снятием поддона и турбины. как выяснилось позже есть более простой способ,смотрим ниже.
1.Сливаем масло и антифриз. снимаем корпус воздушного фильтра,поликлиновый ремень генератора и стягиваем шланг с клапана управления турбиной:
IMG_2248.jpg
2.откручиваем указанные стрелкой болты и сдёргиваем наколпачники со свечей накала. (под рейкой с проводкой находится отверстие под специнструмент для стопорения распредвалов.в него закручена пробка под шестигранник)
IMG_2246.jpg
3.дальние болты крепления воздуховода просто откручиваем,а изогнутый резиновый патрубок снимаем полностью,ослабив хомуты(на воздушный фильтр на картинке не обращаем внимания. он уже должен быть снят):
IMG_2247.jpg
4.откручиваем болт гибкого масляного шланга и болт проушины для поднятия двигателя,снимаем аллюминиевую термозащиту:
IMG_2249.jpg
5.откручиваем три гайки крепления турбины к выпускному коллектору. при повторном закручивании их нужно будет мазать фиксатором резьбы синего цвета(с возможной разборкой)и желательно заменить на новые,в любом магазине должны продаваться(гайка-шайба на "8"),подходят с гранями под ключ на "13":
IMG_2251.jpg
6.далее залазим в яму. там в первую очередь нужно разеденить соединение сажевого фильтра(или задней части глушителя)со средней частью,где находится гибкая гофра.не забываем выкрутить оттуда два датчика:один под ключ на 17,а со второго просто резиновый шланг стянуть,ослабив хомут пасатижами. разъединив данный узел снимаем среднюю часть с навесов,открутив две гайки на 10.
IMG_2256.jpg
7.перед тем как снять турбину с катализатором нужно ослабить верхний хомут Г-образного резинового патрубка и отсоединить гофру межу турбиной и двигателем. там два болта под биту торкс на "30". на месте сфоткать тяжело было,но на снятой части поймёте,где это находится:
IMG_2279.jpg
8.ослабляем гайку №1. откручиваем болт№2 придерживая катализатор,так как его уже ни чего не держит. снимаем всё в таком виде,как на фото выше и на месте уже разъединяем среднюю часть с катализатором,т.к. в яме это сделать практически не возможно из за прикипевших данных частей друг к другу. после откручиваем защиту маховика и снимаем поддон,не забывая отсоединить от датчика уровня масла провод. поддон на герметике-снять не легко,надо срезать ножом постепенно или придумывать рычаги,чтоб с большой силой можно было отрывать,не погнув его.
IMG_2252.jpg
9.подпираем подручными средствами двигатель. в принципе достаточно подпереть задний опорный подшипник привода,но я на всякий случай для страховки подставил железную палку нужной длинны,но она почти не упирается в двигатель.
IMG_2254.jpg
10.вылазим из ямы и снимаем правую опору двигателя с кронштейном:
IMG_2278.jpg
11.снимаем натяжной ролик с натяжным устройством,помпу и демпфер. генератор можно не снимать. у меня снят для его ремонта просто.
IMG_2260.jpg
12.стопорим распредвалы и коленвал,прокручивая за болт коленвала головкой торкс . специальный стопор распредвалов вставляется под рейкой с проводкой на форсы и свечи накала(рис.№2). его можно выточить у токаря(размеры внизу на фото)). а внизу в корпусе маховика есть отверстие для стопорения коленвала-туда достаточно вставить шестигранник. верх с низом должны одновременно войти в зацепления при прокручивании коленвала:
IMG_2255.jpg
13.далее откручиваем болт коленвала. при этом не надеемся на стопоры,а держим за фланец трубным ключём или же можно придумать приспособу для этого. болт очень сильно затянут и надёжнее крутить его вдвоём либо с очень удобным противоходом.
14.откручиваем и снимаем крышку цепи. внизу должно быть две гайки под ключ на "10". одну из них заметить сложно:
IMG_2265.jpg
15.меняем комплект ГРМ. при откручивании верхней звезды не забываем придерживать её. я на время вытягивал стопор распредвалов,после того,как поменял верхнюю звезду вернул стопор на место:
IMG_2270.jpg
16. Так выглядет полностью высунутый автонатяжитель. то,что в масле у меня ещё оставалось на вытяжку,но при первом же вдавливании пальцем его заклинило. в общем хана ему:
IMG_2273.jpg
17. Теперь боковое провисание цепи. думаю очень плачевное состояние(хотелось бы у других увидеть):
IMG_2277.jpg
К сборке приступаем в обратной последовательности. крышку цепи мажем герметиком или меняем прокладку,а так же сальник,находящийся в ней мажем прозрачной силиконовой смазкой(густой). стопоры можно вытягивать после того,как будет одета крышка цепи и затянут болт коленвала.
И по каталожным номерам:
1. Я брал ремкомплект привода грм "RUVILLE"-3458010S,но сейчас там по хуже в комплекте стали класть,так что есть смысл другое поискать. меняем всё полностью обязательно. номер оригинала-66 06 024 флянец идёт в комплекте.И вот ещё номерок- 636597.Схожий с рувилем,но цепь в комплекте на даный момент дживис,т.е. оригинал.
2.сальник коленвала:813623300-при необходимости
3.прокладка крышки цепи 013006460904A-при необходимости. можно на герметик посадить старую.
4.болт коленвала:56 36 934-при необходимости
5.герметик для поддона:036.161-можно заменить любым другим нормального качества.
6.Флянец привода масляного насоса-93177468,либо 55 199 493,либо Original Birth 4030 меняется,если на нём есть выработка.Как показывает статистика выработка есть довольно часто,по хорошему сразу новый ставить надо.
7.Масляная форсунка-93177816 в редких случаях бывает замятая или забитая,проверить,при необходимости заменить.
Далее выкладываю вариант замены без снятия поддона и катализатора с турбиной , который предложили и не раз уже испробовали участники форума. всё получилось и теперь можно на много более лёгким способом менять цепь,не боясь каких то сложностей:для этого мы начинаем с операции,где снимается правая опора двигателя,то биш с пункта №9. только в данном случае крышка цепи у нас полностью не снимается,а отодвигается в сторону,на сколько позволяет маслоприёмник,но этого вполне достаточно для удобного доступа и замены цепи ГРМ.
получаем такую картину:
IMG_20130322_134234.jpg2 шпильки внизу крышки цепи нужно выкручивать полностью и после того как открутятся все болты крышки срезаем тонким шпателем или ножом герметик в месте соприкосновения крышки с поддоном.
если нужно поменять сальник в крышке или она чем то мешает, можно её совсем снять,открутив болты крепления маслоприёмника:
IMG_20130322_134234ююю.jpg
у кого нет ямы не беда. с таким способом она больше не нужна. достаточно снять правое колесо,что бы подпереть двигатель:
IMG_20130322_135707.jpg
Ещё наглядно покажем где находится отверстие для стопора коленвала:
IMG_20130322_100633.jpg IMG_20130322_100800.jpgчуть правее от датчика коленвала.
Масло сливать не надо,только антифриз. Всем удачи.Первым,кто предложил и испробовал такой простой способ,сделав данные фото был serqe1 ,за что ему отдельное спасибо.
стопор распредвалов:
29062011(003).jpg 29062011.jpg
[FONT=Arial]Спасибо тем,кто учавствовал в процессе замены цепи. благодаря им по этому делу теперь так много информации
зы.просьба к модераторам:хотелось бы прикрепить эту тему сверху раздела,т.к. она очень востребована,но постоянно уходит вниз и не все её находят.У меня к сожалению нет времени и возможности оплатить это дело. не имею карточек и не пользуюсь электронными переводами,поэтому,если можно помогите участникам форума,которым эта информация будет очень полезная.
1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.
Вот и решился я заменить цепь ГРМ так как было предчувствие скрученного пробега. По моим расчётам вместо 116 тыс как было сейчас на приборной панели должно было быть 190 где то. Причиной таких мыслей был заменённый ступичный подшипник на пробеге 105 тыс, я как владелец данной машины и как специалист в обслуживании марок Opel знаю что ступичные подшипники ходят 140 тыс как минимум при адекватной езде. Кстати замену в БЖ я не описал, произошло это быстро, даже фотографии не подготовил.
Сам процесс замены не сложен, главное внимательность, аккуратность и иметь спец инструмент для фиксации фаз ГРМ. Описывать полностью не буду, так как всё там логично и довольно таки просто. Самые важные моменты я укажу.
Начало процесса заключается в том что нужно создать удобство в доступе к передней крышке.
Ремень как видно на фото уже подустал, лично я так проездил уже 52 тыс и если не ошибаюсь ничего не изменилось как купил машину.
А вот и наша цепочка, с виду кажется всё в порядке, но стоит обратить внимание на натяжитель и я чуть в обморок не упал. 17 мм это на 116 тыс, теперь я точно был уверен что пробег был скручен. Так чтобы вы понимали при такой натяжке пробег должен был быть 180-190 тыс.
Старая крышка была в хорошем состоянии, чистая, не зря моя замена масла чередуется через каждые 7000 км.
Устанавливаем всё новенькое в замен изношенного, естественно помпу 12855462 тоже менял. Комплект цепи ГРМ брал оригинал 06 36 597, прокладку передней крышки 55186663 и сальник коленвала 55186758 заказывать нужно отдельно. Чуть не забыл, болт крепления шкива коленвала так же необходимо заказывать отдельно, так как в комплекте почему то он не идёт, зато есть 2-ой болт крепления звезды распредвала, артикул 55187537. Не забываем про резьбу болта крепления коленвала, ОНА ЛЕВАЯ.
Читайте также: