Ниссан санни замена колец
Фото отчет замены ГРМ, МСК и поршневых колец. GA15DE
Итак, два месяца назад я попал на переборку двига. Причина банальна жёр масла примерно уровень на 100км.
Запчасти:
1) Кольца поршневые;
2) ГРМ (цепи, натяжители и успокоители);
3) Вкладыши шатунные и коренные;
4) Сальники клапанов, передний и коренной сальники двигателя.
5) Сальники от распредвалов 4 шт от ваз 2109;
6) Прокладка вентиляции картерных газов под крышку клапанов;
7) Прокладка ГБЦ.
Все делал сам за исключением снятия блока цилиндров, поэтому все будет описано с позиции одиночки, который встрял на капиталку. Самое главное это гараж с ямой, можно сделать и без ямы, но тут вы обнаружите на сколько велик и могуч русский язык.
Первое что нужно это инструмент:
1) набор всевозможных головок;
2) динаметрический ключ;
3) торцевой ключ на 10;
4) шестигранник от девятки (для снятия головы);
5) набор накидных ключей;
6) жидкий ключ.
Итак сам процесс:
1) Заехав на яму, разу сливаем масло с двигателя.
2) Антифриз лучше сливать когда двиг остынет. Когда остыл открываем крышку радиатора, залазием под машину и откручиваем пробку радиатора. Находится с правой стороны радиатора.
3) Пока сливается антифриз снимаем промежуточную выхлопную трубу (которая идет от катализатора к резонатору). К тому моменту пока снимите трубу антифриз стечет из радиатора, но в блоке цилиндров он еще есть. Теперь откручиваем все что держит катализатор снизу.
4) Вылазием из ямы, снимаем клапан эгр всместе с трубой которая идет к выпускному коллектору.
5) Снимаем кожух выпускного коллектора, снимаем коллектор вместе с катализатором.
6) Теперь вам видно болт который находится на уровне катализатора под выпуском третьего и четвертого цилиндров. Это слив ОЖ с блока цилиндров. Сливаем антифриз с блока. Возможно его мазали герметиком поэтому вполне вероятно что придется нагреть.
7) Теперь снимаем кожух воздушного фильтра.
8) К этому времени масло стекло окончательно, поэтому залазием под машину и снимаем разъем с датчика давления масла, снимаем масляный фильтр, теперь внимание. От корпуса термостата к впускному коллектору идет хитрый шланг. Похож на L. Снимаем его с впускного коллектора не с корпуса термостата (рискуете сломать крепление корпуса термостата если шланг сидит мертво.
9) Не вылазия из ямы откручиваем распорку которая идет от ГУРа к впускному коллектору. Теперь откручиваем болт который находится над раздаткой, рядом с тросиком кикдауна. Вылазием из ямы.
10) Теперь откручиваем болт который находится рядом с предидущим креплением впускного коллектора. Его удобнее крутить находясь у левого переднего колеса. Все теперь у нас впускной коллектор держится только за ГБЦ.
11) Снимаемвсе разъемы датчиков и сдвигаем их так чтобы не мешались на левую сторону моторного отсека.
12) К этому времени давление в топливной системе упало поэтому снимаем все шланги с топливной рейки. Но всеже для страховки, когда будете снимать подачу топлива отвернитесь и нивкоем случае не курите. Мне струя бензина попала в глаза. Так как на улице было -20 то вода в гараже была замерзшая мне пришлось промывать глаза ПИВОМ. А мог бы выпить.
Теперь ГБЦ.
13) Снимаем клапанную крышку. Снимаем переднюю крышку гбц. Откручиваем распорку которая крепит ГБЦ к Передней подушке двигателя.
14) Откручиваем болт промежуточного вала.
15) Откручиваем болты распредвалов и снимаем звезды. (А теперь ВАЖНО. ) Не бойтесь если вы решили менять кольца сняли верхнюю цепь и забыли поставить свои метки. Все просто: Расстояние между меткой промежуточного вала до метки распредвала впуска по звеньям 22, распредвал впуска дораспредвала выпуска 16, и распредвал выпуска до метки промежуточного вала 16.
16) Распредвалы откручиваем в обратной последовательности закручивания по мурзилки.
17) После того как сняли распредвалы. Снимите стаканы с шайбами с каждого клапана (вместе) и поставте кудани будь так чтобы их потом не перепутать (если не собирались регулировать клапанные зазоры то это сэкономит время.)
18) Отсоедините шланги которые идут от радиатора к ГБЦ и к блоку цилиндров. Два толстых шланга.
19) Теперь открутите верхнее крепление генератора.
20) Снятие ГБЦ. Открутите пять болтов под ключ на 10. Один находится у коробки передач, один рядом с креплением генератора, один между корпусом термостата и впускным коллектором и два находятся под передней крышкой ГБЦ.
21) Теперь отсоедините все шланги которые соединяют блок цилиндров с ГБЦ. Снимите трамблер (два болта, внутри нечего смотреть, еще грязи наволокете)
22) Теперь убедитесь, что ГБЦ ничего не держит кроме 10 болтов под шестигранник.
23) Откручиваем ГБЦ в два-три этапа в обратной последовательности мурзилки.
24) Все ГБЦ откручена. Попробуйте снять. Если не получается смотрите предидущие шаги. Если все сделано есть два пути: покурить часок другой мож отойдет и постучать деревянной киянкой по ГБЦ или тупо ломом разбиваем в хлам вашу машину)))Шутка))) Поддеваем аккуратненько за выступы ГБЦ(очень аккуратненько. (я выбрал последнее после трех часов стучания киянкой). Кладем голову туда где не будет мешаться.
Если вы не меняете нижнюю цепь то следующие шаги можно пропустить. Теперь к шагу 43.
25) Теперьоткручиваем верхнюю переднюю подушку двигателя и задираем ее так чтобы не мешалась.
26) Теперь занимаем положение стоя под поддоном лицом к коробке. Перед вами лючок, Крышку держат два болта один из которых держит и кронштейн катализатора. (он также прикручен двумя болтами к блоку цилиндров напротив радиатора). Вообщем откручиваем его и второй болт который держит крышку лючка. Снимаем ее.
27) Теперь вам ничего не мешает снять поддон. Поэтому снимаем.
28) Теперь шкивы валов. Сначало нужно снять ремни генератора и гура. Ослабляем их и снимаем.
29) Теперь шкив коленвала: Я делал так, взял монтировку, и ключ с головкой. Залез подмашину, встал со стороный радиатора, лицом против хода машины. Монтировку положил плашмя на место стыка поддона и блока цилиндров со стороны выпуска и прижал правой рукой к плоскости, а левой накинул ключ на болт шкива коленвала и открутил. Так удобно и меньше вероятность повредить стыковочную плоскость блока цилиндров и поддона, т.к. откручиваешь корпусом и есть возможность делать все медленно, не рывком. (мое мнение).
30)Этот шаг делаем если вам нужно поменять коренной сальник и вы решили вынимать двиг. Шкив сняли, откручиваем ГУР, компрессор кондиционера и генератор. ГУР и генератор снять просто. А вот компрессор: откручиваем 4 болта которые крепят его к станине. И отодвигаем его как можно дальше от станины. Там есть хитрый болт который заносится грязью, и чтобы открутить его от нужно одной рукой держать кондиционер, а другой его крутить все это очень не удобно. Все что натягивает ремни. Там все видно и откручивается без проблем. И открутите корпус термостата от передней крышки.
31) Открутите кронштейн который крепит двигатель к передней подушке двигателя.
32) Снимаем помпу, там тоже все хорошо просматривается.
33) Откручиваем все болты передней крышки двигателя. Будьте осторожны: там есть два кольцевых уплотнения. (маслянные каналы)
34) Снимаем переднюю крышку.
35) Итак, у вас блок цилиндров с коленвалом, натяжителем, башмаком, успокоителем и нижней цепью. Что меняем то меняем, что нет, то нет.
36) откручиваем крышки шатунов и выталкиваем поршня вверх. На каждом шатуне есть номер цилиндра, также как и на его крышке.
37) Навесное мы снимали что бы было легче снять блок цилиндров, это на случай если нужно поменять коренной сальник. Так что если меняем то открутите еще и стартер.
38) Залазием под машину и смотрим на лючок где видим маховик который крепится к гидро трансформатору четырьмя болтами. Теперь внимание когда будете откручивать болты приготовьте что-нибудь чтобы заткнуть отверстия так как рискуете слить масло из АКПП. Да ладно))) Шучу я))) Ниче там не сольется.
39) Теперь берем лом (если нечем больше поднять блок цилиндров) кладем его так чтобы он не соскочил и был над блоком цилиндров. Подвязываем веревкой так чтобы блок не выпал, и висел на веревке оказывая как можно меньшее давление на подушки двигателя и коробку.
40) Откручиваем все болты которые крепят блок к оробке и подушку двигателя которая находится между блоком и радиатором. Также откручиваем станину которая крепит двиг к раздатке.
41) Если все сделали в этой последовательности то щас у вас блок цилиндров с коленвалом и маховиком висит на веревке.
42) вытаскиваем его и меняем коренной сальник и вкладыши коренные если хотите.
43) Теперь откручиваем поддон (это если вы не меняли нижнюю цепь и не скручивали кронштейн как в 26 ом шаге.) Снимаем крынки шатунов и выталкиваем поршни вверх. Меняем кольца и так далее.
44) Теперь рассухаривание головки. Я брал ключ на 13, подкладывал под пголову тряпки так чтобы они не давали клапанам проваливаться . Теперь ВАЖНО: пружины клапанов имеют направленность и их нужно будет обратноставить узким шагом к голове. МСК снимал и ставил вазовским съемником.
Устраняем течь сальников клапанной крышки так: Вытаскиваем старые сальники, набиваем герметиком и вставляем вазовские.
Собираем в обратном порядке)))
Огромное спасибо за предоставленую информацию и советы без которых я возможно так и не собрал бы машину всем кто писал мне в темах.
P.S. Флешку забыл с фотками, выложу позже напротив кждой фотки будет цифра к какому шагу относится.
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Затягиваем в два подхода 1-й 25 Nm, 2-й 50 Nm. После чего прокручиваем коленвал. Он должен вращаться легко и без закусыванием.
Устанавливаем 1-й поршень и затягиваем крышку шатуна в два подхода. 1-й 16 Nm, 2-й доворот на 45 градусов. В той же последовательности устанавливаем остальные поршни.
Comments 57
Алексей добрый день подскажите пожалуйста как правильно выставить кольца на поршнях.Спасибо
Здравствуйте!на память не скажу. Читайте мануал.
Да, я тоже так подумал, но моторист сказал что глянет отверстия на всякий пожарный…
А у тебя случайно родные коренные не такие: G D буквы в квадратах, ниже STD, и ниже код 12215 9F610… Вот и фотка его ниже.
Просто мне с экзиста на него подобрали NDC MS- 1208A…
А ты какие купил, можешь написать артикул?
купил вкладыши коренные. из них нет ни одного с двумя отверстиями на первую шейку. получается закроется канал смазки цепи. как быть? сверлить вкладыш?
Тоже пришёл такой комплект NDC с одним отверстием сбоку борозды. Сказал мотористу просверлить посередине, как и на старом.
Правда у меня на старых у всех по два отверстия, наверное придётся ему и на остальных сверлить.
Оригинал ( GD STD 12215 9F 610) не нашёл в каталоге, на экзисте подобрали NDC MS 1208A
На остальных не надо. Это отверстие для подачи смазки на цепь. В других посадочных местах нет такого отверстия
Получается что на заводе зря поставили остальные вкладыши с отверстиями?
Наверное чтобы не перепутать где надо поставить с отверстиями, взяли все такие на завод…
2 двигателя вскрыл и на обоих только на 1 вкладыше по 2 отверстия
Тёска привет! Надумал капиталить двс, у меня QG15. Есть такая приблуда, но волнует вопрос подсоединения её к движку . В мануале она присоединяется в центре двигателя. У тебя заметил она подсоединена со стороны акпп. Вопрос : выдержет ли сам блок эти 4 болта(не обломятся крепления на блоке) если подсоединить двигатель со всем навесным ?
Все выдержит, главное правильно закрепить.
А как понять правильно закрепить ? С определенным усилием? Или в нужные отверстия болты загнать? Подскажи пожалуйста! Не совсем понимаю…
Нужными болтами и в нужные отверстия.
Спасибо за детальный обзор ДВС, есть несколько вопросов, если не в тягость помоги:
1.ДВС QG15DE правильно?Я на Санках(Санни) разобрал двиг, немного был удивлён что стоит по 1 кольцу компрессионному и 1 маслосьёмному, так почему у тебя то 2 компрессионных получилось? Цитата — Проверяем зазор в замке. Для верхнего компрессионного 0,2, для второго 0,32, маслосъемное 0,2"?Как так?
2.Цилиндры ДВС растачиваются уже непосредственно под поршня ремонтные, какой получается диаметр цилиндра?
3.Поршень+ кольца- PN-33321 — в этом комплекте получается уже 2 компрессионных и 1 маслосъёмное?
Заранее очень благодарен!
1. Я ни разу не встречал мотор, у которого было бы 1 компрессионное и 1 маслосъемное. Видимо вы недоглядели.
2. Диаметр цилиндра в стандарте 73,6 мм.Растачивался под ремонт +0,5 от стандартного размера. Я предпочитаю отдавать блок в расточку вместе с поршнями.
3. Да.
1. Верхнее компрессионное кольцо; 2. Расширитель маслосъемного кольца; 3. К передней части двигателя; 4. Нижнее компрессионное кольцо; 5. Нижний диск маслосъемного кольца; 6. Верхний диск маслосъемного кольца
Установка
1. Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках. Разложите поршни собранные с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал тому цилиндру, в котором будет измеряться зазор в стыке и в который проверяемые кольца будут устанавливаться.
2. Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Втолкните кольцо на такую глубину, на которой край юбки поршня сравняется с разъемной плоскостью блока цилиндров, после чего достаньте поршень.
3. Измерьте зазор щупом и результат сравните с нормативным, указанным в подразделе 3.2.1.1.
4. Если зазор слишком мал (что маловероятно если устанавливаются кольца, выпущенные Nissan), то его следует расширить. В противном случае из-за смыкания колец при работе двигателя произойдут серьезные поломки. Лучше всего следовало бы подобрать новые кольца с нормативным зазором в стыке. На худой конец зазор можно расширить, аккуратно подпилив торцы стыка кольца тонким надфилем. Для этого зажмите надфиль в тиски с мягкими губками, заведите кольцо так, чтобы торцы стыка оказались по обеим сторонам надфиля, и, медленно перемещая кольцо, снимите излишний материал. Имейте в виду, что кольцо очень хрупкое и может легко сломаться.
5. Маловероятно, что зазор в новых кольцах будет слишком большим. Если зазор выше нормы, то убедитесь, что кольцо соответствует данному двигателю и размерной группе цилиндра.
6. Повторите процедуру для каждого кольца первого цилиндра, а также для колец остальных цилиндров. Кольца и поршни, соответствующие одному и тому же цилиндру, храните вместе.
7. После подбора колец, измерения и корректировки зазора кольца можно устанавливать на поршни (см. рис. Схема установки колец на поршень).
Внимание! Всегда соблюдайте инструкцию изготовителя колец, так как разные изготовители рекомендуют разные процедуры монтажа колец на поршень. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, которые имеют разные поперечные сечения.
8. Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне). Это кольцо состоит из трех деталей. Установите в канавку расширитель.
9. Затем между расширителем и площадками канавки поршня установите по порядку верхний и нижний диски маслосъемного кольца.
10. Следующим установите нижнее компрессионное кольцо.
Внимание! Верхнее и нижнее компрессионные кольца различаются по поперечному сечению.
11. Перед установкой правильно сориентируйте кольцо (ориентационные метки на компрессионных кольцах должны быть обращены вверх) и установите кольцо в среднюю канавку на поршне, при этом запрещается слишком сильно раздвигать кольцо..
12. Аналогично установите верхнее компрессионное кольцо, предварительно правильно его сориентировав. Если кольцо имеет симметричное сечение, то расположите его так, чтобы опознавательная метка (указана стрелкой) была обращена вверх.
13. После установки колец на поршень расставьте стыки в соответствии с рис. Расстановка стыков поршневых колец.
14. Повторив эти процедуры, установите кольца на остальные поршни.
1. Трубка маслоизмерительного стержня
2. Блок цилиндров
3. Держатель заднего сальника коленчатого вала
4. Задний сальник
5. Задняя крышка
6. Маховик
7. Нижняя крышка
8. Ведущий диск
9. Сливная пробка рубашки охлаждения
10. Буферная пластина
11. Верхнее компрессионное кольцо
12. Нижнее компрессионное кольцо (только для Европы двигатели GA14DE и GA16DE без VTC)
13. Маслосъемное кольцо
14. Поршень
15. Стопорные кольца
16. Поршневой палец
17. Шатун
18. Вкладыши шатунного подшипника
19. Крышка шатунного подшипника
20. Шпонки
21. Вкладыш коренного подшипника
22. Упорные полукольца
23. Коленчатый вал
24. Крышка коренных подшипников
1. Держатель заднего сальника коленчатого вала
2. Блок цилиндров
3. Водяной насос
4. Натяжная планка насоса гидроусилителя
5. Передний картер с масляным насосом
6. Маслоприемник
7. Упорное полукольцо
8. Коленчатый вал
9. Втулка шатуна
10. Поршневые кольца
11. Поршень
12. Поршневой палец
13. Шатун
14. Вкладыши шатунного подшипника
15. Перегородка*
16. Алюминиевый поддон
17. Задняя крышка
18. Сливная пробка
19. Стальной поддон
20. Перегородка
21. Боковая перегородка*
22. Лонжерон коренных подшипников*
23. Крышка коренного подшипника
24. Направляющая втулка
25. Ведущий диск
26. Усилительное кольцо
27. Маховик
28. Направляющая втулка
29. Задняя крышка
30. Вкладыши коренного подшипника
* Отсутствуют в двигателях SR20DE для Европы с 04.96
1. Поршневые кольца
2. Поршень
3. Поршневой палец
4. Вкладыши шатунного подшипника
5. Шатун
6. Крышка коренного подшипника
7. Задняя крышка
8. Маховик
9. Задний сальник коленчатого вала
10. Держатель заднего сальника
11. Поддерживающий кронштейн
12. Блок цилиндров
13. Вкладыши коренных подшипников
14. Коленчатый вал
15. Вкладыши коренных подшипников
16. Поддерживающий кронштейн
17. Сливная пробка рубашки охлаждения
18. Направляющая втулка
Разборка
Коленчатый вал и шатунно-поршневая группа.
1. Установите двигатель на стенд для разборки.
2. Слейте охлаждающую жидкость и масло.
4. Для двигателей СD снимите водяной и масляный насосы.
7. Снимите поршни с шатунами. Удалите стопорные кольца поршневых пальцев. Для вы прессовки поршневых пальцев нагрейте поршни до 60-70°С или используйте стенд для выпрессовки при комнатной темпера-туре.
8. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала.
9. Отверните болты крышек коренных подшипников в последовательности, указанной на рисунке, затем снимите коленчатый вал.
Перед снятием крышек коренных подшипников измерьте осевой свободный ход коленчатого вала.
Болты крышек должны ослабляться в два-три приема.
Вкладыши и крышки коренных подшипников при сборке должны устанавливаться на свои прежние места, поэтому следите за тем, чтобы не перепутать их после снятия.
10. Снимите поршневые кольца с помощью соответствующего съемника.
Проверка
- Двигатели GA — 18,987-18,999
- Двигатель SR — 21,987-21,999
- Двигатели CD — 24,991-24,999
- Двигатели GA — 18,989-19,001
- Двигатель SR — 21,989-22,001
- Двигатели CD — 24,994-25,000
Предельно допустимый зазор составляет 0,2 мм для всех колец двигателей GA и SR, и 0,1 мм для всех колец двигателей CD.
Если зазор не лежит в указанных пределах, замените поршень и/или поршневые кольца.
Зазоры в замках поршневых колец. Вдавите поршневое кольцо в цилиндр, как показано на рисунке, и измерьте щупом зазор.
Предельно допустимый зазор в замках всех поршневых колец двигателей GA и SR составляет 1,0 мм.
- Верхнее компрессионное кольцо — 1,0 мм
- Нижнее компрессионное кольцо — 0,7 мм
- Маслосъемное кольцо — 0,6 мм
При необходимости замены поршня проверьте также состояние цилиндра. При наличии на стенках цилиндра царапин или задиров, отхонингуйте цилиндр или замените блок цилиндров.
- Двигатели GA и SR: изгиб — 0,15 мм, кручение — 0,30 мм.
- Двигатели CD: изгиб и кручение — 0,025 мм.
Деформация блока цилиндров. Очистите привалочную плоскость блока цилиндров и измерьте ее неплоскостность, прикладывая металлическую линейку в шести направлениях.
Предельно допустимое отклонение от плоскостности составляет 0,1 мм для всех двигателей. Если это значение превышено, перешлифуйте привалочную плоскость или замените блок цилиндров.
Допустимое уменьшение высоты блока цилиндров после обработки определяется из условия А + В = 0,2 мм (0,1 мм для двигателя CD), где А — уменьшение высоты головки цилиндров после обработки; В — уменьшение высоты блока цилиндров.
- GA: 213,95-214,05
- SR: 211,25-211,35
- CD: 211,25-211,35
Зазор между поршнем и цилиндром. Используя нутромер, измерьте внутренний диаметр цилиндра, его овальность и конусность.
Измерения проводятся на глубине 20, 60 и 100 мм для двигателей GA; 10, 60 и 100 мм для двигателя SR; 20, 70 и 120 мм для двигателей CD.
- Номинальный диаметр цилиндра, мм:
- Двигатели GA14DE, 15DE — 73,600-73,630
- Двигатель GA16DE — 76,000-76,030
- Двигатель SR — 86,000-86,030
- Двигатели CD — 84,500-84,550
Если износ хотя бы одного цилиндра превышает 0,2 мм, расточите все цилиндры. При необходимости замените блок цилиндров.
Если на поверхности цилиндра присутствуют царапины или задиры, отхонингуйте цилиндр.
При одновременной замене блока цилиндров и поршней, рахчерные группы поршней должны совпадать с рахчерными группами цилиндров, обозначенными на блоке цилиндров.
Для двигателей SR и CD номера групп нанесены на привалочной плоскости рядом с отверстиями соответствующих цилиндров, а для двигателей GA — в месте, показанном на рисунке.
![]()
![]()
- Двигатели GA — 0,015-0,035 мм
- Двигатель SR — 0,010-0,030 мм
- Двигатели CD — 0,025-0,045 мм
Коленчатый вал. Проверьте состояние коренных и шатунных шеек. На них не должно быть задиров, признаков износа и трещин.
С помощью микрометра определите конусность и овальность шеек.
![]()
- Двигатели С А — не более 0,005 (конусность не более 0,002)
- Двигатель SR:
- Коренные шейки — не более 0,005
- Шатунные шейки — не более 0,0025
![]()
Коренные подшипники: Установите вкладыши подшипников на свои места в блоке цилиндров.
![]()
![]()
Установите крышки подшипников и затяните болты необходимым моментом в два-три приема. Соблюдайте последовательность затяжки.
Измерьте внутренние диаметры коренных подшипников и наружные диаметры коренных шеек коленчатого вала.
Если зазор превышает указанные значения, замените вкладыши.
Переходы между шейками и щеками кривошипов должны обрабатываться определенным образом (см. рисунки).
![]()
Если коленчатый вал. блок цилиндров или вкладыши подшипников предполагается использовать повторно, измерьте зазор в коренных подшипниках. При замене всех перечисленных деталей толщина вкладышей подбирается следующим образом:
а) Номера размерных трупп корпусов коренных подшипников выбиты на блоке цилиндров арабскими или римскими цифрами.
![]()
![]()
![]()
b) Номера размерных групп коренных шеек коленчатого вала выбиты на противовесе коленчатого вала арабскими или римскими цифрами.
![]()
![]()
В двигателях SR на переднем противовесе коленчатого вала могут быть выбиты номера групп для коренных и шатунных шеек (как показано на рисунке) или только номера групп коренных шеек.
с) Толщина вкладышей определяется по таблицам. Цветовая маркировка нанесена на торцевую поверхность вкладышей.
![]()
Шатунные подшипники (нижняя головка шатуна). Вставьте вкладыши в шатун и крышку шатунного подшипника. Установите крышку и затяните болты требуемым моментом.
Измерьте внутренний диаметр каждого шатунного подшипника. Затем измерьте диаметр шатунных шеек коленчатого вала.
- Двигатели GA — 0,014-0,039
- Двигатель SR — 0,020-0,045
- Двигатели CD — 0,031-0,055
Если зазор превышает указанные значения, замените вкладыши.
При шлифовке шатунных шеек учитывайте требования к обработке переходов между шейками и щеками кривошипов, аналогичные коренным шейкам.
Если коленчатый вал, шатуны или вкладыши подшипников заменяются, подберите тол шину вкладышей по таблицам.
Размерные группы шатунных шеек выбиты на противовесе коленчатого вала. Для двигателей SR они могут быть выбиты на заднем противовесе (см. рисунок) или на переднем вместе с номерами групп коренных шеек.
![]()
![]()
![]()
- Двигатели GA и SR — 0,005-0,017
- Двигатели CD — 0,025-0,044
Если зазор превышает указанные значения, замените шатун, втулку шалуна и/или поршень с поршневым пальцем.
Осевое биение маховика/ведущего диска. Измерьте биение маховика с помощью индикатора часового типа. За величину биения принимается разность показаний индикатора за один полный оборот маховика.
![]()
- Двигатели GA и SR (маховик) — не более 0,15
- Двигатели GA и SR (ведущий диск) — не более 0,2*
- Двигатели CD (маховик) — не более 0,15
Расточка цилиндров
2. Рассчитайте диаметр цилиндра по формуле:
D = А — В + С, где:
D — диаметр цилиндра после расточки,
А — диаметр поршня,
В — требуемый зазор между поршнем и цилиндром.
С — припуск на хонинговапие (0,02 мм).3. Установите крышки коренных подшипников и затяните болты необходимым моментом. Это предотвратит деформацию отверстий цилиндров.
4. Расточите цилиндры.
Если хотя бы один цилиндр требует расточки, должны растачиваться все цилиндры.
Производите расточку в несколько проходов, увеличивая диаметр каждый раз примерно на 0,05 мм.
5. Отхонингуйте цилиндры для получения требуемого зазора между поршнем и цилиндром.
6. Измерьте овальность и конусность цилиндра. Измерения необходимо проводить после полного остывания блока цилиндров.
Замена втулки верхней головки шатуна
1. Вы прессуйте старую втулку с помощью подходя шей оправки.
2. Запрессуйте новую втулку заподлицо с поверхностью головки шатуна. Убедитесь в совмещении масляных отверстий.
![]()
3. Разверните втулку для обеспечения зазора с поршневым пальцем 0,005-0,017 мм в двигателях GA и SR. В двигателях CD диаметр отверстия должен составить 25,025-25,038 мм (зазор 0,025-0,044 мм).
Сборка
1. Установите новое стопорное кольцо в одно из отверстий поршня.
2. Нагрейте поршень до 60-70°С и соедините его с шатуном. Установите второе стопорное кольцо (также новое).
Соблюдайте взаимную ориентацию поршня и шатуна.
На шатуне и крышке шатунного подшипника выбит номер соответствующего цилиндра.
![]()
![]()
После сборки убедитесь, что шатун поворачивается плавно, без заеданий.
3. Наденьте поршневые кольца, как показано на рисунке. Если на кольце выбита метка, она должна быть обращена вверх.
![]()
![]()
Если поршневые кольца не заменяются, они должны быть установлены в прежнее положение. Установка новых поршневых колец без выбитой метки допускается любой стороной.
При замене верхнего компрессионного кольца или блока цилиндров в двигателях CD, необходимо подобрать кольцо, имеющее необходимый зазор в замке. Для цилиндров размерных групп 1, 2 и 3 предназначены кольца без метки, а для цилиндров групп 4 и 5 — кольца с меткой S.
4. Установите на место вкладыши коренных подшипников и смажьте их новым моторным маслом, Верхние вкладыши (в блоке цилиндров) имеют масляные канавки и/или отверстия. Верхние вкладыши 3-го коренного подшипника в двигателях GA и SR устанавливаются с упорными полукольцами. В двигателях CD вместо полуколец используются фланцевые вкладыши.
5. Установите коленчатый вал и крышки коренных подшипников. На крышках нанесены номера подшипников.
Нанесите на резьбу и посадочные поверхности болтов коренных подшипников новое моторное масло. Перед затяжкой болтов установите крышки коренных подшипников в нормальное положение, сдвинув коленчатый вал вперед и назад в осевом направлении. В двигателях GA и CD затягивайте болты крышек в два-три приема, в последовательности, указанной на рисунку.
![]()
- а) Затяните все болты моментом 26-32 Нм (в двигателях SR20DE для Европы с 04.96 — моментом 7-13 Нм) в последовательности, указанной на рисунке (показан блок цилиндров для двигателей европейских моделей с 04.96).
![]()
- b) Доверните все болты на 75-80°.
- c) Полностью ослабьте все болты.
- d) Снова затяните все болты моментом 32-38 Нм.
- e) Доверните все болты на 45-50° (30-35° в двигателях SR20DE для Европы с 04.96). При отсутствии ключа с угломером можно использовать для измерения углов транспортир. Не рекомендуется выполнять эту операцию на глаз.
6. Измерьте осевой свободный ход коленчатого вала с помощью индикатора часового типа (по торцу вала) или щупа (в центральном подшипнике).
- Двигатели GA — 0,060-0,180
- Двигатель SR — 0,10-0,26
- Двигатели CD — 0,05-0,18
7. Установите на свои места вкладыши шатунных подшипников.
Масляные отверстия во вкладыше шатуна и шатуне должны совпадать.
![]()
Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болтов.
8. Вставьте поршни с шату нами в соответствующие цилиндры, используя приспособление для сжатия поршневых колец. Метки на днищах поршней должны быть обращены в сторону передней части двигателя. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать шатунами стенки цилиндров.
Смажьте поршневые кольца и поверхности трения поршней моторным маслом.
9. Установите крышки шатунных подшипников. Крышки шатунных подшипников и шатуны должны иметь одинаковую маркировку (номер цилиндра). Затяните гайки шатунных подшипников, устанавливая поршни поочередно в НМТ.
- Двигатели GA — 0,20-0,47 мм
- Двигатель SR — 0,20-0,35 мм
- Двигатели CD — не более 0,30 мм
11. Установите держатель заднего сальника. Предварительно удалите все следы старого герметика с установочных поверхностей держателя и блока цилиндров и нанесите непрерывный валик герметика, огибая отверстия для болтов изнутри.
Читайте также:
