Ниссан пресаж замена цепи
Если бы поддон замял, у тебя лампочка аварийного давления масла моргала бы.
Сравни: Куда пропало давление масла в двигателе КА24DE?
Просто после долгой стоянки у тебя масло стекает в поддон и всё. А масло 10W40 лучше было не лить - на холодную слишком вязкое, возможен износ в момент запуска. Небольшой, но всё же. Вообще, успокоители нужно после 150000 менять, цепь ходит дольше, но я ещё не слышал и не видел, чтобы кто-нибудь до 200000 сломя голову бежал менять цепь. А некоторые и до 400000 докатывают.
В продолжение Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов).
Появилась возможность выложить фото оригинальных промежуточной шестерёнки и верхней цепи.
Оригинальная шестерня промежуточного вала (Nissan 13077-1E400 ):
Ш естерня промежуточного вала Autowelt ( 13077-1E400 ):
Шестерня промежуточного вала Nissan 13077-1E400 в отличие от шестерни Autowelt издаёт мелодичный звон, если щёлкнуть пальцами по ней. А это должно говорить о более высоком качестве металла. И следы от закалки на оригинальной шестене более отчётливо видны - видно, что закаливали, а не создавали видимость закалки. Оригинальная цепь выглядит как будто качественней, но это довольно субъективно.
В целом похоже, что набор ГРМ Autowelt TK-33003 (KA24DE Old) уступает оригинальным запчастям. Однако нам следует учитывать, что в первую очередь в KA24DE разваливаются успокоители цепей (по разным причинам: износ, замятие поддона, холода, масла, фильтра). А они выглядят одинаково неубедительно что в оригинале, что и не в оригинале. Есть довольно большая вероятность, что к 150000 км пробега у вас начнут одинаково бренчать и оригинал и неоригинал.
На правах выводов: моя рекомендация - оригинал; однако, если вы хотите сэкономить и вы не рассчитываете, что после этого ремонта вы проедете безо всяких проблем ещё 250000 км, то ставьте заменители (например, Autowelt).
Решил попытаться обобщить многое, сказанное в этой и других темах, касательно ремонта привода ГРМ.
11. 15066-5E510 резино-металлический сальник-втулка маслянного насоса
12. 13510-53J01 сальник лобовины (13510-53J11); замена: Musashi N2293
13. 11812-41B00 втулка резиновая клапана управления вентиляцией картера
14. 11837-9E010 прокладка сепаратора вентиляции картера
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если у вас были проблемы с горящей лампой аварийного давления масла, хотя вы не мяли поддон, или поддон выпрямлен, а проблемы с низким давлением масла продолжаются (хотя, рекомендуется сделать замену и в целях профилактики раз уж сняли лобовину):
15. 15020-9E000 шестерня масляного насоса - замена 50% на 50%, то есть по фактическому состоянию
16. 15132-9E000 редукционный клапан масляного насоса - замена 95% на 5%, то есть лучше поменять, чем не менять
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если по какой-то причине пришлось снимать Головку Блока Цилиндров:
17. 13270-1E411 прокладка клапанной крышки
18. 13271-1E400 прокладка свечных колодцев
19. 11044-1E401 прокладка головки блока цилиндров
20. 13207-53F00 маслосъёмные колпачки (16 шт)
21. 14035-1E400 прокладка впускного коллектора (основная)
22. 14032-1E400 прокладка впускного коллектора (адаптер - менять, если разбиралось)
23. 16175-79S70 прокладка впускного коллектора (заслонка - менять, если разбиралось)
24. 23785-5V100 прокладка впускного коллектора (система контроля воздуха - менять, если разбиралось)
25. 11837-1E400 прокладка впускного коллектора (вентиляция картера - менять, если разбиралось)
26. 14036-53F01 прокладка выпускного коллектора (4 шт)
27. 20691-57E01 прокладка фланца выхлопной трубы (2 шт - менять, если разбиралось)
28. 22131-1E401 уплотнительное кольцо трамблёра
Существуют неоригинальные замены:
Autowelt TK-33003 (якобы Германия)
Cloyes 9-4180SA (якобы США)
OSK N124B (якобы Япония)
SAT TK-NS104-N (Тайвань),
Повторюсь, как и ранее, если речь идёт о первой замене цепи, и в двигателе своевременно меняли качественное масло, то можно поменять нижнюю длинную одинарную цепь, шестерню коленвала, успокоитель длинной одинарной цепи дугообразный, успокоитель длинной одинарной цепи прямой, гидронатяжители верхней и нижней цепи (нижний гидронатяжитель - в зависимости от состояния; верхний лучше поменять, так как на нём есть пластмассовая накладка). Теоретически под замену может пойти и шестерня промежуточного вала, так как если нижняя цепь будет сильно растянута, то зубья большого диаметра шестерни промежуточного вала могут быть подвержены износу. Конечно же, нужна диагностика, но в основном это так. Из вышеперечисленного всё лучше взять оригинал, кроме, может быть, гидронатяжителей (там нечему ломаться - просто металлические плунжера, класс точности низкий даже у оригинала, единственное отличие - пружины потуже, что не очень хорошо, но не смертельно; износ минимальный).
Особенно обращаю внимание на цепь и шестерёнку: у оригинальной цепи высокое качество изготовления и качественный материал, а оригинальная шестерня закалена, что подразумевает стойкость к износу (а здесь самые высокие нагрузки из-за малого диаметра и одинарной цепи), - общий ценник на эти две запчасти не сильно большой (шестерёнка до 400 рублей и цепь до 2000 рублей). Успокоители на вид одинаково ненадёжные, что оригинальные, что неоригинальные, но, на всякий случай, лучше оригинал. Плюс замена сальников (оригинальные - максимум 200 р. за каждый).
Такая замена позволит вам ездить довольно долго до следующего ремонта привода ГРМ (минимум 100000), так как в первую очередь в KA24DE разваливаются успокоители цепей (по разным причинам: износ, замятие поддона, холода, масла, фильтра). Отсюда, кстати, рекомендации: следить за нижним поддоном двигателя, использовать качественные масляные фильтра, летом использовать масло с вязкостью 5W30 (5W40), а зимой (морозы ниже -20 градусов) использовать масло с вязкостью 0W30 (0W40). Необходимость использования масел с низкой "холодной" вязкостью обусловлена именно наличием гидронатяжителей цепи (если вы держали в руках гидронатяжители KA24DE, то видели какие там маленькие отверстия для поступления масла к плунжеру гидронатяжителя) и, самое главное, ненадёжностью успокоителей.
На родной цепи пробег был уже приличный.
Симптомы срочной замены не проявлялись, ничего не гремело,
но ощущалась небольшая потеря мощности ДВС, вызванная растяжением цепи
и соотв, более поздним зажиганием.
Сначала я планировал просто поставить контрактный ДВС, но мне не понравилась его компрессия
(как оказалось потом зря, просто ее надо правильно измерять :)
Поэтому с контрактника снимались все детали и ставились на родной ДВС.
Новые детали, конечно, тоже применялись:
Вот такие:
Нижняя цепь — оригинал
Сальник коленвала
Сальник маслянного насоса
Кольца уплотнители приемной трубы глушителя. 2 шт.
Тюбик герметика.
Износ механизма ГРМ у контрактника почти незаметен, Больше всего износ заметен на верхнем гидронатяжителе, но это процентов 5 от силы, так что считаем все детали ОК. Цепи позже проверим.
Нижний поддон снимать надо обязательно, иначе невозможно вынуть нижнюю лобовину.
А сверху лобовина упирается в прокладку ГБЦ, которую нельзя ломать.
Вот еще фото, чтобы было понятно:
Вообще, по repair manual для этой процедуры надо полностью вынимать ДВС из машины.
Я поменял цепь не вынимая ДВС, но это очень тяжело и неудобно.
В следующий раз лучше выну ДВС, как положено.
Особенно ощутима разница, когда один ДВС на стенде стоит, а другой — на машине.
0. Снять капот.
1. Открутить приемную трубу:
У меня все открутилось без приключений.
2. Снять продольную балку вместе с передней и задней опорами ДВС
Снять кронштейн задней опоры
Снять Все навесные агрегаты и их кронштейны. (Это тяжело, особенно насос гидроусилителя)
3. Слить масло, снять малый поддон, потом снять большой поддон.
4. Снять правую опору и генератор
! Hint : Чтобы снять генератор, надо сначала снять правую опору
И получается, что ДВС остается только на одной левой опоре.
Так он упадет и все сломает.
Поэтому На этом этапе ДВС полуподвешивается в особом состоянии:
Сверху лебедкой, а снизу подпоркой под область маховика.
Самые главные картинки:
Как правильно выставить цепь KA24DE при замене:
Сравнение цепей, степень износа:
Интересно, что у контрактника цепь была хоть и меньше растянута,
но ее размер был ближе к моей старой.
Верхние цепи (моя старая и контрактная) практически не отличались,
на глаз даже сразу не определишь какая длинее.
Но вроде контрактная была на долю мм покороче, поэтому поставил ее.
Звездочки тоже поставил с контрактника — на нижней звезде разницу в износе ещеможно увидеть,
на верхних все примерно одинаково
на фото найди различие в нижних звездочках коленвала. (родная, контракт — 90000км)
Сливаем моторное масло. Его нужно обязательно слить т.к. снимая лобовую крышку головки блока в поддон попадут остатки антифриза и возможно герметика или прокладки. Так же снимаем и водяной насос и шкив коленчатого вала. В моем случае шкив снялся на удивление легче чем обычно. Для этого мне потребовалось открутить 6 болтиков, далее шкив половинится. Оставшуюся часть, на коленвале, я снимал при помощи 2-х монтировок последовательно раскачивая шкив с противоположных его сторон. Медленно но уверенно он слезал с коленчатого вала. Снимал около 3-х минут, края шкива не помял, т.к. много усилий не прилагал. Конечно по науке лучше воспользоваться специальным съемником, которого к сожалению у меня не было. Но, в очередной раз мне повезло
Отвлечемся немного, вот где то там, под выпускным коллектором эта пробка слива ОЖ. Тысяча чертей я её даже сфотографировать не добрался, не то что открутить))
Демонтируем распределитель зажигания.
Демонтируем масляный насос и затем его приводной вал.
ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ УБРАЛИ СЛИТОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ТО УБЕРИТЕ ТАРУ С НИМ. Подставьте новый тазик. Откручиваем болты крепления лобовой крышки обращаем внимание что под трамблером тоже есть болт, который наверняка из за грязи вам будет не заметен и маслянного поддона. Сначала я открутил 2 болта на маслянном поддоне, боясь что открутив 4-е прокладка-герметик разойдется там где не надо и промазать в тех местах мне уже без снятия поддона не удастся, напоминаю, что бы снять с этого мотора поддон на полноприводной машине, нужно снять либо передний редуктор, либо сам двигатель приподнимать. Это все очень долго и тяжело. Так вот, открутив 2 болта мне, для снятия лобовой крышки блока, этого не хватило, так что откручивайте 4 болта сразу.
Аккуратно постукивая через брусок по крышке срываем ее с герметика. Бить нужно как можно аккуратнее, не с верху вниз, не снизу в верх, а по бокам и в сторону к радиатору. В противном случае рискуем оторвать переднюю часть масляного поддона от блока цилиндров и тогда его придется снимать что бы проклеить, а что бы его снять, как я писал выше придется снимать редуктор переднего моста. Так же можем повредить прокладку головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров общая и для самой головки и для лобовой крышки!
Крышка снята, вроде прокладка ГБЦ целая, промучался почти 40 минут и то из за того что как писал выше сначала открутил всего 2 болта на поддоне. После того как открутил 4 крышку снял за 2 минуты)))) Больше думал короче как сделать)))
При снятии лобовой крышки остатки антифриза хлынули в поддон, так что, повторюсь в очередной раз, после того как сольете моторное масло, уберите его подальше. Пробку не закручивайте а вместо этого подставьте еще одну посуду под поддон и остатки антифриза попавшие в поддон вытекут в сливное отверстие. в так вот предусмотрительно подставленную пустую посуду БЕЗ МОТОРНОГО МАСЛА))) Я слава богу додумался масло убрать, но к сожалению второй тазик не подставил и антифриз вылился на мой асфальт оставив огроменное пятно на нем.)) Так же на этом снимке можно увидеть успокоитель цепи и то что нижняя часть пластиковой направляющей отсутствует. Видимо она уже в поддоне и вытащить ее я не смогу. Ну и хай там болтается. Именно по металлической части успокоителя бренчала цепь при запуске мотора.
Обратите внимание есть небольшой износ ведущей звездочки, поэтому кто бы что не говорил вам. Что типа можно поменять только цепь а звездочки оставить, не слушайте, меняйте уже все сразу, что бы потом не было проблем и разочарований.
Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов)
Доброго времени суток народ! Подкажите плиз кто нить менял успокоители на ка24? Ситуация такая: Цепь не гремит работает двигло ровно, но когда я снимал потдон (чтобы выгнуть его из-за того что маслоприёмник прижало) обнаружил твёрдые куски пласмасы, и из своего опыта с авто знаю что такой пласмас применяется на натяжителях! Вопрос как до них добратся чтобы заменить (их как я понял 2шт) И реально ли это сделать или лучше податся в СТО?(хотя у нас в городе такие СТО :( руки бы им поотрывал и в энное место вставил)??
РАССКАЗЫВАЮ:
Дело было в апреле. Утром завёл авто на стоянке, проехал до дома, спустя несколько минут начало стучать в районе цепи, звук как у убитого дизеля. Перед этим моргала лампа давления масла. Потом этот звук плавно прошёл. На слух - всё в норме. Только лампочка по-прежнему моргает. Поехал к знакомому СТО (больше к нему не езжу) замерил давление масла - сказал, что давления нет и вынес вердикт - менять масляный насос. (хорошо, что у нас с ними - не лежат на каждом углу! - а то бы купил сразу) Пока суть да дело проконсультировался в другом СТО, по их рекомендации отогнал авто в другое место, упоминал об этом в теме про масла. Сняли они поддон - и тоже говорят - куски пластмассы. Далее - полный съём двигла, сняли лобовину и нашли - что разбит успокоитель цепи (не дугой, а др.- прямой). Заказывал в Японии. Ближе нигде не нашёл. Попутно поменяли вкладыши. А масляный насос исправен и до сих пор работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Siroga У МЕНЯ С ДАВЛЕНИЕМ ТОЖЕ ВСЁ ОК, ДВИГЛО РАБОТАЕТ РОВНО БЕЗ ШУМОВ!
Просто неохото откладывать ремонт, двигло работает нормально но кусков пластика на успокоителе нехватает это факт! Ты бы лучше сказал дофига делов менять успокоители и элементарно с чего начать и на что особо обратить внимание
Ессно менять надо, если куски пластмассы есть в поддоне. Сам не менял - всё делали на СТО. Как мне объясняли, чтобы добраться полностью до лобовины, т.е. до цепи - пришлось снимать двиг-ль полностью. Т.е. как если бы меняли саму цепь. Снять двиг-ль и поставить - не особо много времени занимает, при условии, что ты этим уже занимался и есть гараж + яма + всё, что необходимо для такой процедуры + ты не один. Самый долгий процесс был для меня - ожидание прихода нового успокоителя. при снятии двиг-ля желательно не трогать магистраль кондея, иначе потом его запрвлять. Мои спецы в этом меня порадовали, его не тронули, хотя трубки сверху над диг-лем стоят.
Ну и далее смотри и читай - полный отчёт по замене цепи + ответы на вопросы того, кто снимал для этого полностью ДВС.
По-моему, материал что надо!
У меня тоже что-то стучит при запуске, хотя давление масла в норме, а материальчик по ссылкам хороший, спасибо.
Ну вот и осмелился поменять успокоитель и натяжитель цепи! Прина замены "появление позвякивания цепи при запуске двигателя!
Двигатель снимать непришлось (как написано в книжке, но водушки откручивать приходится 2 и остаётся он держатся на 1й подушке и домкрате)
Кратко расскажу схему разборки для будущих заинтересовавшихся людей!
Для ремонта мне понадобилось (тюбик герметика, набор инструментов, съёмник для шкива коленвала)
Так же при разборе лучше заменить передний сальник коленвала, а то старый может потечь
порядок разбора (можно в принципе и немного изменить):
1. снять ремни
2. открутить генератор а то будет мешать. Крепления генератора можно будет убрать только под конец съёма всего доп оборудования, так как мешает подушка.
3. открутить насос кондиционера (и стальную подушку под ним, с натяжителем), его нужно просто увести в сторону радиатора и аккуратно подвязать чЁб не мешал
4. слить масло
5. Снять малый поддон
6. Снять продольную балку к которой крепится двигатель на 2 подушки (иначе большой поддон просто не снять)
7. открутить глушитель а точнее 3 гайки на штанах. так как тоже является помехой для снятия поддона
8. откручиваем шкив (я делал это с другом 1му нереал) нужно через технологическое отверстие в кожухе маховика заблокировать коленвал уперевшись монтировкой в болты крепления всё тогоже маховика а второй крутит! :)
8а Снять шкив под силу только съёмником не бейте по нему не колечте авто!
9. Снимаем большой поддон (буддте внимательны в кожухе маховика есть технологическое отверстие, через него нужно головкой с карданчиком открутить 2 болта) они тоже держат поддон.
10 Снимаем крышку клапанов.
11. Домкратим двигатель (я то делал гидравлическим насосом) так как приходилось часто подымать и опускать.
12 скручиваем подушку со стороны цепи
13 Откручиваем верхнюю крышку малой цепи (это легко)
14 Откручиваем лобовину и внявие производим через низ (очень мешает лонжерон) Я поймал момент на котором она снимается легко!
15 Сперва лучше заменить успокоитель
закрепите цепь на нижней звезде! Я это сделал пластиковым хомутом
Ну и собирать естественно в отбратном порядке!
Результат удивид: двигатель стал работать ровнее и как следствие пропало позвякивание
Кто решится на это скажу сразу я прокопался 2 дня с обедами, но до 10.00-23.00 примерно.
Удачи! Задавайте вопросы, чем смогу помогу!
Всем привет. Такой вопрос имеется: в прошлом годе менял цепь. Поставил тайваньскую. С ремкомплектом соответственно. Подбирали по каталогу. Всвязи с неадекватной работой масляного насоса натяжитель пришлось сейчас снова менять. Причём ремкомплект пришлось приобретать заново. На сей раз японческий. Но цепи оказались однорядные. Хотя по виду натяжители идентичны. Цепи и звезды менять от рекомендовали. Ну и не стал. А вот сам вопрос: стоило ли так поступать? Не повлияет ли это на работу агрегата? ( между прочим, кому интересны новые цепи со звёздами - в личке обсудим )
А, что, гидронатяжитель ломается при "неадекватной "работе масляного насоса?
Если поменял и ничего криминального не услышал, то езди и не парься.
При таком объеме работы, с такими симптомами не грех вкладыши махнуть, и регулятор давления масла! Еще и поддон выпрямить.!
ЗЫ кому верхнюю цепь однорядную?, здесь думаю врятли кто пойдет на эксперимент. Комплект получается с алтимы, если цельный сдай обратно.
Гидронатяжитель сломать можно, ну например кувалдой, или оочень большой пробег при оочень вытянутой цепи-когда плунжер почти весь вылез.
А если маслонасос неадекватно работал, то в первую очередь страдают вкладыши коленвала, постели распредвалов.
Натяжитель будет работать и без масла за счёт пружины. Масло под давлением нужно для сглаживания колебаний плунжера при работе двигателя и всё.
Наверное, имеется ввиду не гидронатяжитель, а успокоитель или изогнутый башмак натяжителя и пластмасса на них.
Пресаж (Бассара), наверное, как всегда переднеприводный.
Японских ремкомплектов цепей не бывает, - это, наверное, OSK втюхали.
Если двигатель снят, чтобы снять лобовину, надо демонтировать поддон и картер? Купил контракт KA24DE, хочу проверить состояние ГРМ перед установкой на машину.
Лучше снять! В картере с низу есть болты крепления лобовины. Потом при установке меньше гемороя при герметизации стыка, потому что при сборке сначала ставится "лобовина", а потом картер.
Спасибо, но не совсем вас понял. Если в картере (внутри него) есть 2 болта, крепящие лобовину снизу, то картер снимать необходимо.
Или эти болты доступны снаружи ДВС? И лобовина снимется и без демонтажа картера?
И еще, подскажите пжста, какие новые прокладки\сальники потребуются при установке\снятии лобовины?
Лобовину можно снять без демонтажа картера. Но потом при установке сложно загерметизировать стык лобовины и картера.Картер снять и поставить в принципе не долго.
Заодно поменяй передний сальник коленвала. Всё остальное- на герметик.
Про уплотнение клапана управления вентиляцией картера ( 11812-41B00) не забудьте. Может понадобиться в некоторых случаях. Ну, и в целом согласно прейскуранта: Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов).
Но цепи оказались однорядные. . ( между прочим, кому интересны новые цепи со звёздами - в личке обсудим )
Эх, давно не заходил на форум, время прошло. Надеюсь автор отзовётся: мне нужна однорядная цепь верхняя с тремя звёздочками!
У меня года 3 назад наоборот получилось, купил комплект "двурядный", а мне нужно однорядный. Поменял тогда нижнюю цепь, нижнюю звезду, успокоители-натяжители, а верхнюю часть оставил родную. Вот теперь пришло время и верхнюю цепь менять: на холостых слышен тихий дребезг в её районе и когда завожу грохочет пару сек.
Пробег за 3 года около 35 тыс. Что-то не верится что нижняя уже растянулась.
Уже месяц пытаюсь решить вопрос шума/стука в двигателе.
Сразу скажу вкладыши коленвала менялись и звук от стука коленвала исчез, раньше он стучал на 1500-2000 об/мин.
Случай первый:
Спустя 12000км появился новый звук, на холостых как бы гремит и звонко постукивает (но не напоминает звон цепи). Прислонил палку, звук со стороны лобовины, из крышки верхней цепи. Я снимаю крышку клапанов и вижу провис цепи, пальцем двигается вверх-вниз. Дергаю туда сюда натяжитель верхней цепи, собираю обратно, завожу. Все прекрасно никаких шумов. Значит подклинило натяжитель?
Случай второй:
Спустя 3000км начал появляться звук из первого случая возвращаться, холостые звонко постукивает и гремит, продолжается на ходу на оборотах 1000-1200. Опять дергаю верхний натяжитель, но в этот раз не помогает. Тогда сдвигаю трамблер на глаз на 3 милиметра по часовой стрелке. И о чудо шум исчез и впервые за все владение машиной коробка стала переключаться почти идеально! Я счастлив.
Случай третий:
И вот спустя 800-1000км снова печаль. Шум вернулся. Я снял клемму аккумулятора на ночь, утром завелся и поехал. Поехал хорошо, машина едет и шума нет. Но эффекта хватило на 80км. Теперь шум опять возвращается.
Теперь внимание вопрос. По всем параметрам похоже на растяг цепи? Но я не слышу звона цепи. Как быть, что это может быть? Буду рад выслушать ваше мнение, а то уже утомился.
Сравнение новой цепи и цепи с пробегом 435 ткм:
Натяжители - износ 10-20 процентов.
Можно было и не менять.
Успокоитель - едва заметные риски.
Читайте также: