Ниссан ноут регулировка двери
Гремит что-то в районе задней двери!
Номер и рамку вообще снял и всё равно гремит. Что это?
Я думаю, что гремит либо замок, либо ещё что-то там. Всё руки не доходят снять обшивку.
Возможно, просто дверь не до конца закрыта?
На форумах писалось, что резинки, которые амортизируют заднюю дверь, могут быть очень высоко установлены, из-за этого дверь просто не закрывается до конца. Она у вас могла с рождения так закрываться.
Дверь закрыта. Незакрытую я б, наверное, заметил.
Беру и давлю на неё и одновременно другой рукой постукиваю. Дребезжание как будто что-то болтается (не докручено).
Еще греметь может стеклоочиститель задний и все его тяги и механизмы! Жгут проводов. Вроде больше нечему. Какого характера звуки то?
Попробуй за щетку подергать слегонца! Или посмотреть на механизм замка двери!
Но все равно без снятия обивки двери не обойтись Зато сразу все станет ясно!
;) Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях.
Состоит из деревянной планки, расположенной поперек всех струн, и рычага управления. ©БЭС
А почему бы не обратиться в сервис?
По идее, посторонние шумы - достаточное основание. Если что-то в итоге отвалится - им же чинить.
Тоже внутри двери что-то гремит. Предположительно - жгут плохо закреплен.
Попытался руками обшивку снять - клипсу повредил и остановился.
Дребезжит крышка багажника. Впечатление такое, что в районе крепления стеклоочистителя. Хотя, может быть, сама дверца.
Кто как лечил?
Я попробовал приклеить в пару слоев двусторонний толстый скотч в пазы корпуса, куда заходят амортизационные резинки крышки багажника. Эффекта чуть! Попробую вклеить мягкую резину.
А может я не там ищу?
А вот что бы ещё затюнить. ?
Скорее всего, как сказал Братец Лис, дребезжит рамка заднего номера.
Но у меня еще дребезжал сам багажник, неплотно закрывался, ходил ходуном. Отрегулировал замок и все перестало дребезжать.
=AKTAS=
Есть такая беда, у себя вылечил проклейкой почти по кругу самоклеящимся уплотнителем для пластиковых окон, черного цвета не нашел но есть тёмно коричневый.
Дверь дребезжала и у меня, но вылечил просто:
1) Проклейка рамки номерного знака
2) Само крепление U-бразное, куда входит замок, проклеил изолентой черной - и не видно, и не брякает дверь, и закрывается гораздо тише без металического стука.
Ещё нужно замок смазать как следует.
Разобрал всё, в том числе и номер.
Проблему решил согласно п.2 вышеуказанного Енотовода, за что ему отдельный респект и уважуха. Видно со временем пластиковое покрытие затвора замка изнашивается до металла, отсюда и металлический стук, лечение изолентой, конечно, простое, но не долговечное, буду думать.
А я купил специальную смазку для замков Liqui Moly с нанокерамикой. Брызгаю раз в квартал на замки, петли, ограничители. 2 года - проблем с замками ни разу не было.
У меня рамка дребезжала. Но все равно через 2 недели после покупки рамки сняла, т.к. ГТО нужно было проходить. А с рамками не пройти.
А какое препятствие при прохождении ГТО с рамкой. Полстраны с рамками ездит, включая депутатов.
На Енота сзади все равно не поставить номер в штатные дырки. А дырявить по-своему номерной знак запрещено.
Сзади дырки под номер сверлить пришлось. Не дают наши "доблестные" ГИБДДшники талон ГТО, если такие рамки стоят. Либо снимай, либо деньги плати. Что-то типа: "Если краев номерной таблички не видно - это не по ГОСТу".
Видно, такой маразм у наших местных гайцев. И ведь не переспорить их.
У меня была та же ботва. Как потом оказалось, гремел задний бампер. Не сам бампер, а та часть его, врхняя, которая прямо над противотуманкой. Если снять противотуманку и заглянуть вовнутрь, там, прямо под верхней плоскостью бампера, есть защелка. Так вот, у меня бампер не был "защелкнут" и просто лежал на защелке и на неровностях гремел, а казалось, что дверь.
Я подтянул, отогнул и теперь нормально. Так, что посмотри, загляни. А еще можешь постучать по боку бампера (именно по верхней боковой части) и послушать, будет греметь или нет. Я так и вычислил стук этот.
Капот — регулировка посадки
Регулировка высоты передней кромки и зазора в продольном и поперечном направлении 1. Снимите замок капота и отрегулируйте высоту вращением резинового амортизатора так, чтобы капот стал на 1-1,5 мм ниже крыла. 2.
Капот — снятие и установка
1. Шарнир капота; 2. Стойка капота; 3. Резиновое уплотнение сердцевины радиатора; 4. Капот в сборе; 5. Замок капота; 6. Держатель стойки капота Снятие Капот в сборе 1. Отсоедините шланг омывателя от штуцера. 2.
Проверка работы замка капота
Внимание: Если трос замка капота погнут или деформирован, замените его. 1. Убедитесь, что вторичная защелка замка капота надежно входит в зацепление с петлей вторичной защелки при отпускании капота с высоты около 200.
Опора сердцевины радиатора — снятие и установка
1. Верхняя опора сердцевины радиатора; 2. Воздуховод (левый); 3. Воздуховод (правый); 4. Ребро жесткости бампера; 5. Элемент жесткости опоры замка капота; 6. Верхняя опора сердцевины радиатора Снятие Верхняя опора.
Дверные замки с электроприводом — расположение компонентов и разъемов
1. Блок BCM (блок управления кузовом). М57, М58, М59. 2. Привод замка передней двери. Со стороны водителя: D11. Со стороны пассажира: D28. 3. Привод замка задней боковой двери. Правой: D65. Левой: D45. 4. Выключатель.
Дверные замки с электроприводом — суперзамок — расположение компонентов и разъемов
1. Блок ВСМ (блок управления кузовом.) М57, М58, М59. 2. Привод замка передней двери. Со стороны водителя: D11. Со стороны пассажира: D2 3. Привод замка задней боковой двери. Правой: D65. Левой: D45. 4. Выключатель.
Система дистанционного управления дверными замками — расположение компонентов и разъемов
1. Блок ВСМ (блок управления кузовом). М57, М50, М59. 2. Выключатель передней двери. Правой: В29 (левый/правый руль). Левой: В14 (левый/правый руль). 3. Выключате ль задней боковой двери. Правой: В42. Левой: В19. 3.
Система дистанционного управления дверными замками — стандартные значения напряжений на контактах блока ВСМ
*1: В состоянии, когда срабатывает автоответ. *2: Только на моделях, оборудованных суперзамком (с правым рулем) (): Модели с правым рулем
Интеллектуальный ключ — расположение компонентов и разъемов
1. Блок ВСМ (блок управления кузовом). М57, M58, M59. 2. Блок интеллектуального ключа М60. 3. Блок IPDM Е/R ключа ЕЮ, Е11, Е12. 4. Комбинация приборов М27. 5. Блок замка рулевой колонки М37. 6. Замок зажигания и ручка.
Интеллектуальный ключ — стандартные значения напряжений на контактах блока ВСМ
*1: В состоянии, когда срабатывает автоответ. *2: Только на моделях, оборудованных суперзамком (с правым рулем)
Двери — регулировка посадки
1. Переднее крыло 2. Передняя дверь 3. Задняя боковая дверь 4. Наружная панель кузова Передние двери Регулировка зазора в продольном направлении и регулировка по глубине спереди 1. Снимите переднее крыло. 2. Ослабьте.
Двери — снятие и установка
Внимание: Во время снятия и установки двери в сборе подпирайте дверь домкратом, положив тряпку, чтобы не повредить дверь и кузов. После снятия и установки двери в сборе всегда выполняйте регулировку посадки. Проверьте.
Уплотнитель передней двери
Внимание: Если при снятии трудно смотать двустороннюю липкую ленту, нанесите средство для удаления (эквивалентное Sumitomo ЗМ Cleaner 30), затем снимите двустороннюю липкую ленту. При использовании средства для удаления.
Уплотнитель задней боковой двери
1. Уплотнитель задней боковой двери 2. Задняя боковая дверь Внимание: Если при снятии трудно смотать двустороннюю липкую ленту, нанесите средство для удаления (эквивалентное Sumitomo ЗМ Cleaner 30), затем снимите.
Замок передней двери — расположение компонентов
1. Панель передней двери; 2. Внутренняя ручка.; 3. Трос внутренней ручки.; 4. Дверной замок в сборе.; 5. Трос наружной ручки; 6. Болт ТОRХ (Т30); 7. Тяга цилиндра замка; 8. Резиновая втулка; 9. Болт ТОRX (Т30); 10.
Замок передней двери — разборка и сборка
Цилиндр дверного замка в сборе 1. Выведите из зацепления защелку накладки цилиндра (3 места) и выньте цилиндр дверного замка. 2. Выведите из зацепления крючок (2 места) и выньте выключатель запроса двери из накладки.
Замок задней боковой двери — расположение компонентов
1. Панель задней боковой двери; 2. Внутренняя ручка; 3. Трос ан утренней ручки; 4. Дверной замок в сборе; 5. Болт TORX (Т30); 6. Трос наружной ручки; 7. Резиновая втулка; 8. Болт TORX (Т30); 9. Задняя прокладка; 10.
Снятие и установка стойки задней двери
Снятие 1. Зафиксируйте замок задней двери подходящим материалом, чтобы он не выпал. 2. Выверните болты из кронштейна стойки задней двери в сборе (газонаполненной стойки) со стороны автомобиля. 3. Снимите шаровые шарниры.
Снятие и установка уплотнителя задней двери
1. Панель задней двери; 2. Уплотнитель задней двери; 3. Панель крыши Снятие Потяните за уплотнитель и выведите его из зацепления с кузовом на участке стыка. Внимание: После снятая не растягивайте уплотнитель. Установка.
Открыватель дверки наливной горловины топливного бака — снятие и установка
1. Трос открывателя дверки наливной горловины топливного бака (правый) 2. Трос открывателя дверки наливной горловины топливного бака (левый) Снятие 1. Снимите дверку наливной горловины топливного бака. 2. Снимите.
Отпирание и запирание дверей при разряженной аккумуляторной батарее
Если аккумуляторная батарея разряжена, то замок водительской двери можно запереть и отпереть с помощью ключа/ запасного аварийного ключа.
Запирание замка ключом запасным аварийным ключом
- 1. Осторожно снимите защитную крышку Ⓐ с рукоятки водительской двери (как показано на рисунке). Для этого вставьте ключ/запасной аварийный ключ в щель крышки и снимите крышку
- 2. Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в щель цилиндра замка и поверните ① ключ в направлении к передней части автомобиля Ⓕ
- Отпирание замка производится поворотом ② ключа/запасного аварийного ключа в направлении задней части автомобиля.
- Замок водительской двери можно запереть ключом/запасным аварийным ключом снаружи автомобиля, только если дверь закрыта.
Инициализация системы после зарядки или замены аккумуляторной батареи автомобиля
- Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в замок зажигания и поверните и его в положение ON.
- Отоприте замок передней пассажирской двери снаружи автомобиля с помощью ключа или пульта дистанционного управления.
Запирание дверей с помощью выключателя центрального электрического замка
Модели с центральным замком
Выключатель центрального электрического замка, расположенный на центральной консоли, позволяет при закрытой водительской двери запирать ① и отпирать ② замки всех дверей автомобиля (индикатор ③ включается, когда все двери заперты). Однако, двери не будут заперты при нажатии выключателя, если открыта пассажирская дверь, даже если дверь водителя закрыта, при этом включится предупредительный сигнал.
Блокировка замков дверей задних пассажиров от открывания из салона автомобиля
Отдельная блокировка замков не позволяет случайно открыть заднюю боковую дверь, что повышает безопасность движения, особенно при перевозке в автомобиле малолетних детей.
Если рычажок на торце задней двери передвинут а положение ①, то открыть дверь можно только снаружи автомобиля.
Для снятия блокировки замка от отпирания изнутри нужно переставить рычажок в положение ②.
Замок двери багажного отделения
- Центральный замок обеспечивает запирание и отпирание замков всех дверей, включая замок двери багажного отделения
- Если двери на автомобиле не заперты, то замок двери багажного отделения можно отпереть вручную, находясь снаружи автомобиля Для этого следует воспользоваться микровыключателем, расположенным в нижней части двери.
Чтобы закрыть дверь багажника, нужно опустить её и плотно прижать к проему.
Лутше отрегулируй . С помощи ударной отврерки отверни два винта на средней стойке и преотпусти петлю каторая входит в зачепление с замком.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
Это болезнь Ниссанов, у меня была Прессия и тоже водительская дверь провисала, если руки на месте, можно и отремонтировать петлю, но проще просто сменить.
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
Когда зашумил предние двери они немного провисли и появился неприятный звук на колдо еб инах . намотал изоленту на петлю что в замок входит - ща все нормалек
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
а еще лучше - вырезаешь дырку в торце двери, 2 см в диаметре, берешь 1,5 метра ЛОМ, и с его помощью выгибаешь дверь по месту!
Вы откуда такие варвары беретесь? ты головой подумай, за счет чего при твоем методе дверь на место встает? помогу: за счет излома рубашки дверной.
Ребят, в ыче такие ленивые и думать не хотите совсем? Дверь если плохо закрывается - 2 причины-
1. Черный линейный фиксатор ( в середине) не имеет смазки (даже легкой) или ваще грязный.
2. Петли РАЗБИТЫ.
как лечить первое- очистить и чуток смазать
Второе: : ( как делал я) : снимаете передние подкрылки, аккуратно снимаете ( частично ) (отсоединяете) передний бампер, снимаете оптику, снимаете передние крылья, снимаете ВСЕ петли (замена ТОЛЬКО верхних- пустая трата денег- пройдено) передних дверей. Двери ставите на деревяшки с тряпками. Несете 4 петли токарю, он перевтуливает, делает новые пальцы, садит их на место. Материал втулок роных - латунь, пальцы родные- на 8. Стоимость за 4 петли - у мну составила 800 рэ ( токарю). Работы токарю на 4-5 часов мах.
Идете назад, обезжириваете петли, смазываете густой смазкой втулки, излишки убираете. Собираете в обратном порядке.
Вдвоем делать намного легче. Я делал 1. Када двери одел, под задний конец двери ставил домкрат с тряпкой, и по миллиметру опытным путем (отпускания-закручивания болтов петли НА кузове) регулировал. Собираете все в обратном порядке. Я отрегулировал так, что не стыдно теперь двери закрыть. Очень тихо и леххко.
ДЛя одаренных: перед всей данной процедурой берете снизу за задний конец двери и приподнимаете, люфт есть?-- процедура описана выше.
все вместе - 1,5 дня без машины. Вполне переносимо.
Други, не взрывайте мозг снимая двери и устанавливая подкладки под петлю, потом будет дверь кривая. Есть очень дешевый и самое главное эффективный способ решения проблемы. На фото выше между цифрами 3 и 4 засовывается подходящий по размеру молоток или деревянный брусок (главное поперек волокнами) и дверь энергичным рывком пытаемся закрыть, вынимаем брусок, смотрим результат. Если сделать резкий и вмеру сильный рывок, петля изгибается за счет чего выравнивается геометния двери по отношению к кузову. ВСЕ. Дверь заходит в замок как только с завода вышла. 3 года назад взял Альмеру, была правая передняя дверь провисшая, выровнял таким способом, ни каких проблем уже 3 года нет. Недавно провисла задняя дверь, сделал тоже самое и все, проблемы опять же ушли. Эту технологию применяют жестянщики после ремонта, так называемая финишная подгонка двери по месту. Удачи на дорогах!
Решил поднять темку.
Вообщем трабл: провисли передние двери, примерно на 4-5мм по задней части. Денег на новые петли естесственно нет (потратился на туманки и т.д.). Можно ли перепрессовать петли без привлечения токарей (может можно втулки подобрать от чего-нить)? Или просто подложить шайбочки?
Взял с провисшей дверью, дверь при захлапывании приподнималась на несколько миллиметров. Попросил приподнять дверь, оказалось люфт в нижней петле, отверстие стало овальным, и гуляло на пол миллиметра. Разбирать все не стал, приподнял дверь домкратом, и добавил под нижний болт нижней петли (между дверью и петлей) 1 рублевую монетку, затянул и провис пропал.
Взял на разборе от левой двери Tino, т.к. были похожи на мои и подошли, только красить пришлось. На нашей машине петли передних дверей взаимозаменяемые:левый нижний-правый верхний и наоборот.
Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))
))))))))))))) Это ******о хваленые машины ( иномарки , тв. ю м..ать ) так собирают .
Интересно как эти двери регулировать через 15 лет будут . Если они не сгниют раньше .
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
купил вот такие шайбы в автомагазине, расточил посадочное место шайбы под шпильки в двери, изначальная толщина шайбы 2мм, подгонкой зазоров опытным путем было снято Х мм толщины шлифовкой, зазоры ровные получились, ничего не задевает.
Миниатюры
Просевшая дверь на Sylphy
При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.
Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.
Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.
Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!
Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в
компании болгаркой не хотелось.
После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не
разрушается на воздухе, влагу не берет.
Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.
Отверстия предварительно сделал шуруповертом.
По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.
Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм
1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз
2. Поддомкрачивам дверь.
3. Откручиваем гайки на 3-4 мм
4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,
который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую
решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось
5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат
6. Смазываем петли и замок двери
Данная процедур заняла у меня 7 минут.
Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий
при закрывании двери.
Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.
Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.
Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.
PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.
Читайте также: