Ниссан либерти замена натяжителя
Замена натяжителя цепи двигателя QR20DE кузов TNC24. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи
Добрый день.
Сегодня заменил натяжитель цепи.
Причина - звон/стук/грохот цепи при запуске на холодную.
Перед этим, на СТО, была заменена цепь. Некоторые говорили что этого хватит и звон уйдет.
Но видимо это был не мой случай. Цепь кстати была вытянута на 0,5 см, если повесить 2 рядом на гвоздик. Получается если разъединить обе цепи, то старая была бы длиннее наверное на целое звено.
Необходимо ключ на 10,нож и плоская отвертка.
1-3. Любуемся крышкой, натяжителем, вдыхаем и медленно выдыхаем, предчувствуем еб. (секс) и он обязательно будет
4. Открутили все болты (7-8 шт.), сняли фишку с "клапана холостого хода" (возможно ошибаюсь с названием). Аккуратно ковыряем крышку ножом и отверткой, она крепко приГЕРМЕТизировалась.
5. Сняли крышку, хорошенько отчистили от герметика.
6. Фиксатором из нового натяжителя (пластиковая штучка похожая на модную канцелярскую кнопку, только с очень длинным железным штырьком) фиксируем наш натяжитель, чтоб он не пытался все время вылезти и при снятии ничего не упало в двигатель. Откручиваем болт с краю, ближе к салону. Убираем болт от греха подальше. Откручиваем болт по середине натяжителя и его тут же прижимает цепью (планкой конечно, на которую давит цепь) к стенке двигателя. Убедившись что он прижат крепко я убрал подальше второй болт.
Двумя руками там очень неудобно работать, но другого выхода не было. правой рукой натянул на себя планку с цепью, и натяжитель выпал мне в левую руку.
7. Любуемся снятым натяжителем, разобранным и собранным.
я не понял что со старым, он так же как и новый плотно сидел, пружина была в норме (чувствую не поможет мне замена, завтра утром узнаю результат).
8. Я подумал что логично будет сразу налить масла в натяжитель, возможно совершенно было бесполезно. Зафиксировал фиксатором.
9. И вот тут начался секас, которого временами ооочень-на-ма нехватает, насяльника. Не такого конечно, а настоящего как в кино.
Цепь с планкой натяжителя довольно тяжело поддавалась убиранию с места на которое нужно было водрузить сам натяжитель, Пришлось залезть двумя руками, и так как там уже видеть было некуда, оперировать на ощупь. Долго мучался, кончики пальцев уже начали болеть, а не один болт не хотел попадать на свое место.
10. Я подумал что неплохо было бы чем то отодвинуть цепь с планкой натяжителя, и вкрутил для этого 1 из болтов от крышки на место. Отодвинув на себя планку с цепью, отверткой, упертой в этот болт, я легко поставил натяжитель на свое место и наживил оба болта.
11. Убедившись что все установлено правильно, я закрутил оба болта и снял фиксатор.
12. Аккуратно убрав остатки предыдущего герметика с крышки и корпуса, нанес слой нового герметика, поставил крышку. прикрутил все болты и надел фишку клапана.
Все, на сэкономленные деньги покупаем бабам цветы, детям мороженное, ну или как я в магазине купил бурбона, сижу пью и пишу Вам массагу, баб потом буду целовать, это им больше нравится чем цветы, а детям скачаю новую игру на xbox.
Надеюсь будет кому-то полезно.
Удачи.
1. Вид на крышку. 2. Натяжитель в коробке 3.а. Натяжитель. 3.б. Натяжитель. 3.в. Натяжитель. 4. Крышка откручена и отодрана :) 5. Вид на крышку. 6.а. Вид на нашего "зверя" 6.б. Вид на нашего "зверя" 6.в. Вид на нашего "зверя" 6.г. Вид на нашего "зверя" 7.а. Новый натяжитель без фиксатора, разобранный. 7.б. Старый нятяжитель снят 7.в. Старый натяжитель на фоне нового 7.г. Старый натяжитель на фоне нового 7.д Старый и новый натяжитель. разобраны. 7.е. Старый и новый натяжитель. разобраны. 8.а. Налил масла в новый натяжитель. 8.б. Натяжитель с маслом зафиксирован фиксатором. 9. Новый натяжитель почти на месте. 10. Вкрутил болтик от крышки. 11.а. Любуемся установленным новым натяжителем. 11.б. Любуемся установленным новым натяжителем. 11.в. Любуемся установленным новым натяжителем.
Если, стоя рядом с работающей машиной, вы слышите с правой по ходу движения стороны, примерно за передним колесом, периодические непрекращающиеся посвистывания/поскрипывания, то, вероятно, пора заменить подшипник в ролике натяжителя. Нагрузка на этом узле приличная, да и подшипник не вечный.
У себя я такие звуки терпел примерно полгода, или около того. Надоело, стал изучать, как решить вопрос.
Сначала задумался, что купить для замены? Ролик целиком или достаточно подшипника? В сервисе "у дома" меня запугали, что перепрессовка штатного подшипника может быть проблемой, мол, посадочное гнездо может быть пластиковым (тьфу на них, но об этом позже). Повёлся, купил на эмексе за 500+ руб. ролик, вот такой:
Думал я, что придется ехать в сервис на замену ролика. Но некстати настал пандемийный год, появилось свободное время, я начал кое-как понемногу копаться в машине сам. Ранее я писа́л, что сам снял-заменил генератор. Это довольно простая оказалась процедура, страшнее выглядит (мало места, неудобно расположены болты крепления), чем есть на деле. И вот, в момент, когда генератор был снят, присмотрелся я поближе к натяжителю и его ролику.
И подумал я: а может, можно подобраться к ролику с этой стороны? Сверху, не снизу? И снять только ролик, не откручивая весь натяжитель? Вот же он, совсем рядом вроде. И решил попытаться. Уже снято колесо, скинут ремень допоборудования. Накидным ключом на 14, развёрнутым наоборот, я зафиксировал о коленвал натяжитель, чтобы при откручивании ролика он не отводился:
"Да-да, близок локоть, да не укусишь".
Но первая попытка подобраться к ролику окончилась неудачей. Обычному ключу на 13, которым я до этого лихо откручивал болты генератора, как рожковой части, так и накидной, болт, удерживающий ролик, не поддался, от слова никак.
Головка в столь узкое пространство никакая не входит тоже. Бился я, бился, "слизал" частично грани головки болта, но ни на чуть не провернул болт.
Но я не сдался. Подумав, для более изощрённого мазохизма я приобрел изогнутый накидной ключ на 13, примерно такой, как на фото ниже:
Такой купил, маркировку для заказа видно. Цена 100 руб. В комплект к обычному ключу на 13. Почему сточен, читайте дальше.
… И снова у меня ничего не вышло. Изгиб слишком высокий, ключ в проём входит едва, грани на изгибе упираются в металл лобовины, головка ключа не надевается на болт нормально. А при попытке откручивать, ключ упирается в болтик помпы, и всё на этом. Амплитуда движения слишком маленькая.
Примерно так это выглядит (фото постановочное). Ключ входит либо ниже, либо выше торчащего болтика. Картина маслом.
Отступил я, загрустил маленько. И тут как раз поехали мы в Самару, к родным жены (дело было прошлым летом). А надо сказать, тесть у меня любит всякие технические штучки, паять умеет, чинить всё на свете. Инструмент у него есть разный. И вот как-то раз решил он ножи поточить. Для чего извлёк на свет нехилый такой точильный станок, электрический. И подумал я (вслух =)), глядя на него, а не подточить ли заодно и ключ мой, чтобы попробовать добить-таки ролик этот треклятый? Тесть говорит, легко, тащи свой ключ. Десять минут дело́в. Сточили грани на изгибе, а также головку на 6 мм, чтобы её нижняя часть стала параллельна рукоятке.
Ну что, Самара рулит? Попытка номер три. Опять: колесо, ремень, генератор сняты. Зафиксирован натяжитель. И… пошло-поехало! Медленно, но верно, потом всё быстрее. И вот он, болтик, у меня в руках!
Однако, только болтик. Освобождённый ролик выходить в эту же сторону отказался начисто. У него такая хитрая форма, подшипник сильно утоплен внутрь, нужно отводить в сторону от места крепления дальше, чем для этого есть место. Твою тож мать! Я вновь слегка расстроился… Но подумал, не может мне так фатально не везти, должно быть где-то хитрое место, куда эта хрень вылезет, по примеру генератора (там тоже надо найти подходящее место, просто так не вытаскивается). И такое место есть! Ролик надо не вытаскивать на себя, а выталкивать вниз. Туда, где в натяжитель был вставлен ключ для фиксации. Возле шкива коленвала оно в итоге и вылезло. Уффф!
Наконец-то и ролик у меня в руках. Подзагрязнился и подустал порядком за 210 ткм. Никакого пластика, чисто металл, подшипник в центре. Поскрипывает при вращении, в нём заметный люфт
Обратная процедура прошла немного быстрее, т.к. ролик от ГМБ оказался на 1мм. у́же. Монтировка тестя помогла — чуть-чуть поддеваешь ей снизу натяжитель — и ролик можно относительно легко вставить.
Новый ролик на своём месте. Чуть правее него блестит металл — в этом месте ролик вынимался-вставлялся.
Всё на месте, вставлено, прикручено, натянуто. Заводим машину… блин, что это? Скрипит и свистит еще хуже, чем до замены?!
Короче, знайте — все эти ролики-шмолики от разных не известных брендов, со своими подшипниками, которые не оригинал, все ГОВНО не лучший вариант. Самый правильный ход — купить отдельно подшипник, извлечь ролик, выпрессовать из него подшипник (это можно и самому сделать, у меня вышел легко), всё помыть-почистить, запрессовать новый подшипник и поставить обновлённый ролик на своё место. И пусть ещё тысяч 100-150 км. отработает.
Маркировка купленного на замену подшипника. Оригинал, но не Япония. Обошёлся в 140 руб. Я его вскрыл (теперь и это умею), проверил канавки, смазку и шарики, всё хорошо.
Видимо у одного меня просто так ничего не бывает. Количество записей в БЖ Потомка Либерти про приводные ремни просто зашкаливает: тыц, тыц и тыц.
В октябре прошлого года поставил ремень Optibelt 6PK1210SCC с модным индикатором износа. В записи подробно про него всё расписал – кому интересно, почитайте.
Пришла весна… Под капот в холода редко заглядываю, но дернул меня черт туда посмотреть. Не понравилось, что натяжитель приводного ремня как-то подозрительно вибрировал при работе на оборотах ХХ. Практически безудержно трясся по вертикали. Подумал, что ремень устал, но рановато что-то – всего 6 тыс. км. прошел. Купил новый ремешок – на этот раз Dayco 6PK1209. Ни разу не пробовал эту марку.
Прикинул, что надобно и натяжитель осмотреть. Заодно приобрел новый подшипник в ролик, марки Nachi под номером 6203-2NSE9CM.
Полез менять ремень и обнаружил вот такую подлянку.
Заменил подшипник в ролике, хотя старый Koyo был жив. Поставил новый ремень. В итоге тряска после проведенных операций никуда не делась.
Значит нужен новый натяжитель. Кстати, обратил внимание, что мой стал подозрительно легко отводиться ключом. В смысле, раньше при замене ремня, обычным ключом на 14 было достаточно трудно удержать натяжитель в крайнем положении. А тут без проблем отвел и спокойно удерживал. Видимо пружина ослабла за 220 тыс. км))) Полез в инет искать замену. Китай сразу отмел, хотел хороший и честный аналог. Посмотрел цены на оригинал и увидел заманчивое предложение на Экзисте всего за 1280 руб. (при средней цене 4000 руб.) Жаба взяла надо мной верх и я его заказал, Nissan 11955-EN200))))) Но ведь знал, что подстава будет.
А подстава и приключилась. Вот, что пришло.
Ролик люфтил "из коробки".
Решил поменять подшипник в ролике и установить фейковый натяжитель. Ну а вдруг повезет. Приобрел нормальный подшипник Koyo 6203-2RSCM, предназначенный для генераторов и рассчитанный на высокие обороты.
Больше не захотел испытывать судьбу с оригиналом и приобрел качественный аналог от NTN-SNR GA355.25 стоимостью 2 600 руб.
Предварительно попереписывался с драйвовчанами, приобретавшими такие натяжители. В частности, спасибо dimonlp за ответы и фото. Так вот, приходили к ним эти детали со спиленными эмблемами Ниссан и Рено, что теоретически подтверждает факт поставки натяжителей данного бренда на автомобильный конвейер.
Мне же достался без спиленных эмблем, но внешне больше ничем не отличимый: тот же корпус, та же самая маркировка на металле ролика, и тот же подшипник NTN.
Конечно, замена натяжителя – процесс неизбежный, однако это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда появится характерный шелест от мотора. Чтобы деталь прослужила дольше, нужно знать некоторые нюансы обслуживания натяжителя. Об этом, а также о функциях и замене натяжителя цепи расскажет наш материал.
Функции и устройство натяжителя цепи
Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.
Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:
- поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
- демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.
Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.
Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.
Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.
Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.
Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.
Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.
Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.
Рекомендуем
Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.
Разбираем наиболее частые случаи:
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится. Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку. Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.
Затем приступаем к диагностике механизма. Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана. Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.
Рекомендуем
Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.
Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.
«Если механизм сломался, есть способ вернуть его к жизни, не выполняя замену. Что нужно сделать: на корпусе будет планка, она ограничивает ход натяжного поршенька. Ее необходимо убрать, а также алюминиевые клепки. Вы увидите отверстие, его нужно рассверлить, для этого понадобится сверло на 5, резьбу надо нарезать на 6. Теперь собираем механизм, устанавливаем его в мотор, проворачиваем колено на один оборот, так цепь максимально ослабнет со стороны натяжителя.
Рекомендуем
Оценить замена натяжителей и роликов грм моей машины
Модельный ряд Nissan
| ТО | Лада Цена от | A,B Цена от | С,D Цена от | E,S Цена от | M,J Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена натяжителей и роликов ГРМ | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Подробнее об услуге в разделе
Примеры ремонта автомобиля Nissan
Оценка стоимости ремонта автомобиля
Отзывы
Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Шевроле Круз, попал в ДТП (ударил грузовик на трассе). Страховая по ОСАГО написала замену заднего крыла, бампера и т. д. Обращался в два сервиса - сказали то же самое. Если кто не в курсе, заднее крыло как деталь не существует - надо вырезать из другого кузова часть, сваривать, красить и т. д. Написал…
Спасибо вам огромное! Вы супер. :) И вы – профессионалы. Профессионалы – это когда можно к вам приехать и вы сделаете работу правильно, не взяв больше денег, чем нужно. Муж перестал бояться, что меня обмануть могут, спокойно отпускает к вам. Радует, что к вам можно приехать и масло поменять, и колёса,…
Обратился для окраски бампера. Нужно сделать очень быстро. Сделали за 1 день (утром машину оставил, вечером забрал). Работа выполнена качественно и за приемлемую цену. Спасибо мастерам. Отдельная благодарность директору Еве за отзывчивость и профессионализм. Дали гарантию на выполненные работы. Смело…
Читайте также: