Наиль порошин регулировка карбюратора ваз 11113 ока

Обновлено: 11.02.2025

И так, решил заняться карбюратором. Залезть в него решил просто так, просто потому, что машине 15 лет и хз, чистили ли его вообще. Вдруг, после чистки валить начнёт и расход ещё ниже станет.
Долго гуглил места куда отдать на эту процедуру Окулёнка, оказалось, что карбюраторами почти никто не занимается. Либо очень противоречивые отзывы. В итоге наткнулся на драйве на прибор ИКС-1, которым типа можно даже совсем ламеру отрегулировать карб до идеальных настроек. Далее уже искал не мастера, а собственно этот прибор. Есть как СССР-ровские, так и нашёл в продаже новый. Их ещё выпускают оказалось. В итоге решил купить новый. Качество хорошее, хотя бытует мнение, что тру именно те, из СССР.
Так же прикупил комплект новых свечей и баллончик с жидкостью для чистки карбюратора.
Свечи вкрутил новые и приступил к чистке Карба. Погуглил как разбирать, какие нюансы. Карб разобрал, весь пролил жидкостью, все жиклеры продул. Внутри две трубки, вроде испаритель называется, даж прополкой пришлось пробивать. Да и вообще, грязи много было. Раза с двадцатого установил нужный уровень поплавковой Камеры. Он 22 мм должен быть. Собрал всё, приступил к регулировке. Суть сводится к тому, что вместо одной свечи вворачивается этот прибор с окошком и зеркальцем. К нему подключается провод ВВ. Запускаем двигатель и через зеркальце смотрим в окошко за процессом горения смеси. То есть, заглядываем внутрь цилиндра. Выворачиваем много-много винт качества смеси, пламя в зеркальце оранжевое. Далее начинаем мееееедленно заворачивать болт до изменения цвета пламени до ярко голубого, как конфорка у плиты. У меня карб вообще никак не реагировал на кручения винта и я, уже было разочаровавшись в идее самостоятельной регулировки, начал снова гуглить, что за такой нах. Оказалось, что нужно первым делом было проверить электромагнитный клапан ХХ. Он то и оказался неисправным. Проверяется просто. Выдергиваем с него провод, авто должно заглохнуть. А на незаведенной, при подсоединении провода, слышны щелчки. Вперёд за новым. Цена на него радует — около 80 руб. Цены на ЗП для Оки вообще очень приятные.
Установив новый клапан, процесс регулировки сразу пошёл как надо. Цвет с оранжевого сменился на голубой и потом надо довернуть на полоборота. Я же довернул на целый оборот, типа для большей экономичности. Теперь иногда при разгоне бывает маленький провал, но пофиг так-то. Обогащать смесь больше я неё стал. Далее, после установки качества смеси, выставляем уровень оборотов винтом количества, включив свет и печку. Я выставил примерно 800 оборотов.
Так же, заметил, что не хватает от кастрюли воздухана до патрубка на штанах выпуска шланга гофрированного. Типа для переключения режимов с лета на зиму. Зимой воздух идёт подогретым от штанов выпуска. Тоже цена оказалась копейки. Радует ещё, что все ЗЧ всегда в наличии и в ассортименте. Шланг новый установлен. Карб прочищен и отрегулирован. Свечи установлены новые. Всё гуд!

Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.

Модели карбюраторов для автомобилей ОКА

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Распространённые неисправности карбюратора и их причины

Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113

Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

Инструменты и материалы

комплект рожковых ключей;
отвёртка плоская, средних размеров;
комплект накидных ключей.

Последовательность операций

Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа

Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом

Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки

Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную

Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА

Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА

Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную

После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

ветошь;
несколько зубочисток;
отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
баллон со сжатым воздухом;
защитные резиновые перчатки и очки;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Регулировка карбюратора автомобиля ОКА

Рычаг воздушной заслонки до упора поворачивается против часовой стрелки и удерживается. В этом положении воздушная карбюраторная заслонка должна быть плотно закрыта.

В крайнем нижнем положении рычага заслонка карбюратора автомобиля ОКА должна быть полностью закрыта

Пусковой шток карбюратора на автомобиле ОКА утоплен плоской отвёрткой до упора

Зазор на воздушной заслонке карбюратора автомобиля ОКА измеряется щупом

Зазор воздушной заслонки на автомобиле ОКА регулируется вращением упорного винта

Зазор дроссельных залонок на карбюраторе автомобиля ОКА измеряется с помощью щупа

Зазор на дроссельных заслонках карбюратора автомобиля ОКА регулируется вращением упорного винта

Регулировка зазоров карбюратора автомобиля ОКА — видео

Снять и отрегулировать карбюратор автомобиля ОКА — задача не из лёгких. Тем не менее, она вполне по силам даже начинающему автолюбителю. При условии, что он будет в точности следовать этой инструкции. Особое внимание следует уделить проверке карбюраторных зазоров. Если хотя бы один из них не будет выставлен правильно, новых проблем с карбюратором избежать не удастся.

Карбюратор ДААЗ-1111 имеет некоторые специфичные отличия от аналогичных устройств. Так, поплавковая камера механизма размещается не вдоль карбюратора, а поперёк. Благодаря такому устройству карбюраторный механизм может получать дополнительное обогащение смеси непосредственно в момент резкого ускорения или торможения.

Сам по себе ДААЗ-1111 обладает упрощённой конструкцией, так как содержит минимальное количество электронных компонентов. Главными деталями узла считаются:

устройство пуска двигателя;

две камеры внутреннего сгорания;

поплавковая камера и поплавок.

Все элементы устройства объединены в общей чашке корпуса. Защиту от грязи, налипания пыли и климатических неблагоприятных условий обеспечивает крышка корпуса.

Для удобства эксплуатации и обслуживания карбюратор делится на три части:

Верхняя, которая состоит из крышки с фланцем, шпилек крепежа воздушного фильтрующего элемента и топливного штуцера.

Средняя — сам корпус карбюратора, в котором находятся диффузоры и поплавковая камера.

Нижняя состоит из дроссельных заслонок и тяги приводов.

Таблица: параметры дозирующих систем карбюратора ДААЗ-1111–1107010

Ремонт устройства

Самостоятельный ремонт карбюраторного устройства подразумевает чёткое определение неисправности, умение правильно демонтировать механизм и промыть его. К тому же в случае сильного износа может потребоваться замена того или иного элемента конструкции.

Если автовладелец не имеет практического опыта в обслуживании автомобилей, не рекомендуется самостоятельно предпринимать какие-либо действия.

Видео: выполнение ремонтных работ на ДААЗ-1111 своими руками

Неисправности и их диагностика

Специфика строения полостей карбюратора ДААЗ-1111 заключается в том, что выхлопные газы выводятся не сразу, а постепенно. То есть двигательный агрегат вынужден испытывать некоторые затруднения при работе на высоких оборотах. Помимо этого, вся конструкция ДААЗ-1111 не исключает попадания смазочных жидкостей в карбюратор, что может быстро привести к его загрязнению.

нестабильность работы двигательного агрегата (виной тому может стать нагар на топливных жиклёрах или сбои в работе экономайзера);

некорректное срабатывание педали газа во время движения (засорились отверстия жиклёров);

ухудшение динамических качеств автомобиля происходит из-за критического понижения уровня топлива в поплавковой камере — двигателю просто не хватает горючего для полноценной работы на повышенных оборотах;

рывки при движении говорят о том, что в поплавковой камере образовался нагар, поэтому нарушено нормальное движение топлива в системе;

нестабильность оборотов свидетельствует о том, что нужно провести регулировку пускового устройства карбюратора.

Однако главным признаком, который свидетельствует о неисправности работы карбюратора, можно считать резкое увеличение потребляемого горючего.

Как снять

Процедура снятия достаточно проста, однако рекомендуется придерживаться чёткого плана действий, чтобы не повредить внутренние компоненты карбюратора в процессе демонтажа. Для успешного проведения работы потребуется всего три инструмента:

рожковый ключ на 8;

рожковый ключ на 13;

Перед началом работы необходимо отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Это действие обезопасит вас от возможных повреждений током.

Порядок демонтажа карбюратора ДААЗ-1111 выглядит следующим образом:

Необходимо будет снять короб воздушного фильтра.. Он расположен таким образом, что мешает свободному доступу к карбюратору.

После этого потребуется ослабить затяжку болтового соединения крепления тяги привода заслонки к рычагу. Также слегка открутить придётся и болт, которым привод заслонки крепится к кронштейну.

После ослабления болты легко выкручиваются — нужно отсоединить тягу привода от всех подключений.

Используя отвёртку, отсоединить наконечник промежуточной тяги от рычага.

Далее необходимо разъединить вентиляционный шланг картера, который подключён к штуцеру.

После можно смело демонтировать проводку от клапана экономайзера.

Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.

Далее потребуется ослабить фиксацию хомута на патрубке подвода топлива и снять шланг. Может вылиться какое-то количество горючего.

После чего можно приступать к процедуре снятия корпуса карбюратора. Для этого потребуется вывернуть клапан экономайзера принудительного холостого хода, за них находятся две гайки, которые нужно отвернуть.

После того как будет снять кронштейн фильтрующего элемента, можно отвернуть две гайки, которые находятся с лицевой стороны карбюратора.

Устройство аккуратно снимается со шпилек.

Главное — соблюдать точный порядок действий

Сразу же после демонтажа карбюратора рекомендуется не ворсистой тканью заблокировать образовавшееся отверстие во впускном коллекторе. Эта мера необходима для того, что внутрь не попали пыль и грязь.

Чистка элементов карбюратора от нагара и грязи

Целесообразно выполнять чистку карбюратора как снаружи, так и внутри на СТО. Однако если у автовладельца имеется опыт самостоятельного обслуживания своей машины, то допускается выполнение чистки карбюратора от нагара своими руками. Стоит, однако, быть максимально осторожным, так как некоторые детали механизма требуют особой аккуратности.

Как почистить жиклёры

Топливные или воздушные жиклёры карбюратора ДААЗ-1111 калиброваны, то есть имеют отверстия строго выверенного диаметра. То есть при нарушении целостности поверхности может нарушиться нормальный режим подачи горючего или воздуха.

Чистка жиклёров проводится каждые 50 тыс. километров пробега, так как из-за своего строения и функций они более всего подвержены налипанию копоти.

Корпус жиклёров обычно состоит из податливого сплава металла, который легко повредить. Поэтому чистку от нагара и грязи не рекомендуется проводить с помощью проволоки. Целесообразно использование зубочистки, которая мягко снимет копоть с детали. Для улучшения результата можно продуть жиклёр из баллончика со сжатым воздухом или под напором струи от обычного насоса для шин.

Малогабаритные детали в виде пробок

Чистка дроссельной заслонки

Очистка от нагара поплавковой камеры

Поплавковую камеру рекомендуется прочищать каждые 80 тыс. километров пробега. Для качественного снятия нагара нужно будет полностью разобрать устройство, не вынимая поплавка. В полость камеры заливается очиститель для карбюраторов (или керосин), жидкость должна растворить отложения нагара в камере за два часа. После чего её необходимо слить, продуть полость и насухо вытереть.

Поплавковую камеру часто чистить от нагара приходится в тех случаях, когда используется некачественное топливо. Если автовладелец внимательно следит за качеством потребляемого бензина, то сроки для промывки и очистки могут быть увеличены.

Регулировать свой карбюратор можно и самостоятельно. Для этого необходимо помнить несколько правил:

регулирование производится только после того, как мотор достигнет своей рабочей температуры;

к регулировке можно приступать только после того, как будет проверена работоспособность других систем автомобиля;

Устройство карбюратора ДААЗ-1111 позволяет проводить регулировку без демонтажа и разборки механизма. Единственное, что потребуется демонтировать, это короб воздушного фильтра, так как он мешает свободному доступу к карбюратору.

Для регулировки расхода топлива, стабильного холостого хода и динамичности на корпусе карбюратора имеются несколько устройств:

винт качества, который поднимает/опускает количество оборотов силового агрегата на холостом ходу;

винт количества, который регулирует создание обогащённой топливовоздушной смеси;

стопорный винт дроссельной заслонки первой камеры;

стопорный винт заслонки дросселя вторичной камеры;

держатель жиклёра, отвечающего за стабильность холостого хода.

Его повороты обеспечивают увеличение/сокращение обогащения смеси

Автолюбитель, регулируя количество оборотов мотора на холостом ходу и уровень подачи топлива, может оптимизировать работу двигателя. Для начала рекомендуется полностью завернуть все винты до упора, а после по 1/8 оборота выставлять нужное значение.

Для карбюратора ДААЗ-1111 оптимальные показатели работы холостого хода в летний период составляют 800–900 об/мин, а зимой — не менее 900–1000 об/мин.

Обратная установка карбюраторного механизма на автомобиль после чистки и ремонта может представлять собой трудоёмкую процедуру. Для того чтобы силовой агрегат работал в нормальном режиме, необходимо правильно подключить все составляющие карбюратора и надёжно их зафиксировать.

Начало работы по установке ДААЗ-1111 основано на установке прокладки. Элемент надевается на шпильки и плотно прижимается к поверхности впускного коллектора. После чего на своё место устанавливается сам карбюратор:

Сначала вкручиваются две гайки крепления на передней стороне.

С задней стороны закручиваются другие две гайки, после чего в прежнее положение можно вернуть клапан экономайзера.

Первым делом подключается патрубок, который подаёт в механизм горючее. Рекомендуется для его фиксации использовать новый хомут.

Далее подсоединяется шланг вакуумного регулятора.

Разъём, который идёт от мотора, подключается к клапану экономайзера принудительного холостого хода. Перед подключением целесообразно убедиться в том, что разъём чистый и не имеет деформаций.

К штуцеру подсоединяется шланг вентиляции картера.

Наконечник промежуточной тяги рычага прикручивается к соответствующему месту на карбюраторе.

Тяга привода возвращается на место и подключается к магистралям.

Далее рекомендуется установить воздушный фильтр на место и проверить работоспособность системы. Если в местах соединений выступает бензин, нужно ещё раз тщательно выполнить протяжку.

Все работы рекомендуется выполнять при естественном освещении или при хорошем искусственном свете

После того как карбюратор ДААЗ-1111 побывал в ремонте, обычно требуется регулирование пускового устройства. Для этих целей понадобится простой набор инструментов:

рожковый ключ на 7;

Рычаг управления воздушной заслонкой провернуть против часовой стрелки до упора. Удерживать рычажок в этом положении до тех пор, пока заслонка не закроется полностью.

Используя отвёртку, опустить шток пускового устройства. При опускании штока заслонка воздуха будет постепенно приподниматься.

В этот момент нужно будет проверить толщину между нижней частью заслонки и стенкой карбюратора. В зазор должно входить сверло с диаметром 2.2 мм. В случае если зазор больше/меньше, рекомендуется опускать шток до тех пор, пока отверстие не будет точно соответствовать толщине сверла.

После этого, не отпуская рычажок воздушной заслонки, нужно будет перевернуть корпус карбюратора. Сверлом с диаметром 0.8 мм также проверяется зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры. Необходимо отрегулировать толщину щели посредством вращения упорного винтика.

При достижении рекомендуемых показателей можно считать регулировку пускового устройства завершённой.

Видеоинструкция: порядок регулировки

Долго, долго глядел я на то, как расходует бензин машинка… Но деваться некуда, надо ездить почти каждый день, поэтому банальный осмотр (это касается вообще всей машины, не только карбюратора) откладывался и откладывался очень много раз, даже не один год кряду. В эту зиму расход огорчал совсем — порядка 8 литров на 100 км. Исключительно по городу, я терпел…а вот ОКА не вытерпела.
Еще одна проблема: я свернул резьбу под ЭМ-клапан холостого хода, клапан стоял криво, и еле-еле работал.
Причем знал уже, что резьба нежная, крутил оооочень аккуратно, не как обычно с дурью, и свернул…
Как-то недавно, оставалась 1/3 бака, а машина с утра не завелась… Вернее, завелась, проработала 1 минуту и заглохла совсем. АКБ у меня новейший, мощнейший, стартер крутит аки бешеный. А машина молчит. Вобщем, после работы я полез ковыряться…Проверил наличие искры на обеих свечах — есть!
Полез даже в бензонасос, а бензину там нема, и не подкачивается… Грушей выкачал из бака 1 плевок, плюхнул в бензонасос, крышку закрыл. 1 оборот ключем зажигания — и машина завелась.
НО: из бака я таааакую грязь вычерпал -мама, не горюй! Помчался я на заправку, машина прочихалась, но холостой ход пропал…
Прошло время, холостой не появился, стала коптить маленько, при газе в пол из выхлопной трубы вылетали черные джинны.
Под самый новый год 2015 ездить было тяжко, нога все время на педали газа.
Вобщем, числа 4 января я не смог завести машину с утра, стартер маслает, толку 0. Поменял свечи, стоят DENSO кстати. Те, что в машине — были чернющие, запасные — отличные. Проехал 2 км, на ходу машина потеряла обороты, перестала реагировать на газ. И заглохла, прям на оживленной эстакаде нашего города. Доволокли меня до дому…ну это не суть.

Раскошелился я, купил новый карбюратор ДААЗовский, не знаю — есть ли другие производители?
Оговорюсь сразу: при настройке разборке карба руководствуюсь советами и роликами от известного Наиля Порошина (кто не знает, пожалуйте в его любимую "ютубу", там ищите его по ФИО, и будет счастье)
На днях снял старый карб, разобрал: криминала мало. Фиг пойми как выкрученный винтом сетчатый фильтр, игла держит вроде прилично, подозрительная диафрагма ускорительного насоса, бензин в камере пускового устройства.

…слоники в обе камеры ссыкают четко, хорошей ровной струей, отложений и засоров невыявлено, разве что как гудроном залитый колодец первой камеры. Ну а чего ожидать то?Перелив был дичайший, расход порядка 11 литров…
Теперь интересное: сам я в карб не лазил практически совсем, когда машину купил — расход был отличный 5-5,5 по городу ну прям по максимуму. Но спустя пару месяцев один дяденька-электрик сооружал мне одну приблуду, и надо было машину перегнать…вобщем не понравился ему ХХ, он резво так выкрутил обороты, где то до 1100-1300. Я потом убавил, но славный маленький расход я больше не поймал…понимаю, что ХХ на расход почти не влияет, но проблемы начались именно так… Прошел год, машина ела более 6 литров, я был весь в работе и делах, отогнали машинку без меня известному у нас карбюраторщику (Балаковцы знают, "как ехать на Ивановку") Он карб помыл, покрутил, машина ехала четко, но расход был 6-6,5 по городу. Больше в карб никто не лазил…все эти слова к чему… не знаю какие стояли топливные жиклеры в ней. Сейчас стоят 92,5 на первую камеру, 95 на вторую. Не очень это походит на данные из мурзилок (особенно для 11113 двигателя).
В новом карбе жиклеры те же. Сегодня, 8.01.2015 не удержался и позвонил Н. Порошину…состоялся интересный диалог примерно такого содержания:
Я — скажите, уважаемый, какие жиклеры вы рекомендуете для оки?
Н.П — я вам скажу так, у вас сейчас стоят 92,5 в первой и 95 во второй
Я — ага, и в старом карбе и в новом, с завода
Н.П. — я всем ставлю в первую 95й жиклер большего сечения для УМЕНЬШЕНИЯ расхода, понимаешь?
Я — вроде да, не хваает 92,5.
Н.П — именно душит он окушку, очень и очень сильно. на газ надо жать со всей дури, чтоб машина побежала, отсюда и расход. Мы, на ДААЗе, раньше ставили 95 и 95. Но наш шеф, ВАЗ (слыхал о таком заводе?), настоятельно рекомендовал 92,5 типа для уменьшения токсичности и т.д. Мы люди подневольные, что сказали, то и делаем, лишь бы по голове не били.

Вооооот, господа, сейчас на улице морозища. Пока машина стоит во дворе, карбы в сарае. Потеплеет — сделаю жиклеры, проверю уровень в поплавковой камере (на новом карбе, еще не сделал), вобщем все процедуры, какие Порошин проводит в своих роликах.
Ждите продолжения…

Читайте также: