Мерседес с230 замена цепи
Ниже приведены приблизительные расценки на работы по ремонту и обслуживанию автомобилей Мерседес-Бенц в нашем специализированном техцентре. Обращаем ваше внимание на то, что окончательный расчёт стоимости работ и подбор запасных частей происходят строго индивидуально, так как зависят от года выпуска автомобиля, объема двигателя, его комплектации, вида АКПП и ряда других факторов.
Сообщите нам VIN-номер вашего Мерседес
Мастер рассчитает стоимость ремонта и запасных частей на ваш автомобиль
ВНИМАНИЕ. СПЕЦЦЕНЫ НА РЕМОНТ MERCEDES-BENZ
При расчёте времени, требуемого на выполнение работ, а также при подборе запасных частей наши специалисты используют только специализированное программное обеспечение, аналогичное установленному у официальных дилеров Мерседес. В нашем техническом центре вы никогда не столкнётесь с необоснованными или завышенными суммами в заказ-наряде, каждый вид работ строго соответствует регламенту автопроизводителя.
Стоимость технического обслуживания Мерседес-Бенц
Полный комплекс работ по основному и расширенному регламенту ТО Мерседес (ТО-A и ТО-B).
| Вид работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Комплексная диагностика | от 2400 |
| Снятие ошибок | от 600 |
| Замена масла ДВС с заменой масляного фильтра | 800 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 |
| Замена ремня гидроусилителя руля | от 2000 |
| Замена ремня генератора | от 1200 |
| Замена масла МКПП | от 800 |
| Замена масла АКПП | 3500 |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 |
| Замена тормозных дисков (при снятых колодках) | от 1200 |
| Замена передних тормозных колодок | от 1500 |
| Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | от 2000 |
| Замена колодок ручного тормоза | от 3000 |
| Регулировка фар | от 1000 |
| Замена свечей зажигания (1 шт.) | от 400 |
| Замена лампы фары | от 300 |
| Замена свечей зажигания в труднодоступном месте (1 шт.) | от 600 |
| Замена свечей накаливания (1 шт.) | от 1800 |
| Замена свечей накаливания (комплект) | от 2600 |
| Замена АКБ | от 800 |
| Перезаправка кондиционера с вакуумацией и проверкой герметичности | от 2000 |
| Замена компрессора кондиционера | от 4000 |
| Замена топливного фильтра | от 1000 |
| Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | от 1200 |
| Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака) | от 3000 |
Сколько стоит ремонт двигателя Мерседес-Бенц
Стоимость работ по ремонту и обслуживанию двигателей Мерседес. Привлекательные цены, оригинальные расходные материалы, запасные части, а также их качественные сертифицированные аналоги.
| Вид работ / Двигатель | M270 | M271 | M272 | M273 | M274 | M276-M278 | M212-M213 | M642 | M646 | M266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свечи зажигания (комплект) | от 2200 | от 2000 | от 2700 | от 3000 | от 2200 | от 4000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 2400 |
| Приводной ремень | от 1200 | от 900 | от 1200 | от 1800 | от 2000 | от 900 | от 1200 | от 1500 | ||
| Вентилятор охлаждения ДВС | от 2400 | от 2400 | от 3000 | от 3000 | от 1500 | от 2500 | от 2500 | от 2400 | ||
| Обводной ролик приводного ремня | от 1500 | от 1200 | от 1500 | от 2100 | от 2500 | от 1500 | от 1800 | от 1500 | от 4000 | |
| Механизм натяжения приводного ремня | от 4000 | от 1500 | от 1800 | от 2400 | от 2500 | от 1800 | от 2000 | от 2000 | от 9000 | |
| Помпа охлаждения ДВС | от 4200 | от 6000 | от 6500 | от 4000 | от 6000 | от 5000 | от 8000 | |||
| Генератор (снятие и установка) | от 2800 | от 3200 | от 3500 | от 3000 | от 3500 | от 3500 | от 2500 | |||
| Стартер (снятие и установка) | от 3000 | от 3600 | ||||||||
| Опора двигателя | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | |||
| Поддон двигателя | от 11000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 16000 | |||
| Передний сальник коленвала | от 5000 | от 5000 | от 6500 | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 10000 | |||
| Задний сальник коленвала с АКПП | от 2900 | от 12000 | от 12000 | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 16000 | |||
| Впускной коллектор | от 6000 | от 12500 | от 12500 | от 9000 | от 25 000 | от 25 000 | от 6000 | |||
| Переуплотнение/замена прокладки клапанной крышки | от 12000 | от 7500 | от 7500 | от 15000 | от 6000 | |||||
| Маслосъемные колпачки (комплект) | от 20000 | от 45000 | от 50000 | от 30000 | ||||||
| Гидрокомпенсаторы | от 15000 | от 35000 | от 37000 | от 14000 | от 11000 | |||||
| Прокладка головки блока цилиндров | от 20000 | от 25000 | от 26000 | от 21000 | ||||||
| Замена цепи ГРМ (профилактическая) | от 15000 | от 27000 | от 29000 | от 12000 | от 11000 |
Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Мерседес-Бенц
Мастера специализированного техцентра Стар Трек Сервиса проводят капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей Мерседес качественно, оперативно и по разумным ценам.
| Двигатель | Описание | Вид работ | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Двигатель М 271 компрессор | Бензин, 4 цил Год: 2002 - 2009 Классы: C, E, Sprinter Модели: 160, 180, 200, 230 | Капитальный ремонт "под ключ" | от 120000 |
| Замена цепи ГРМ | от 15000 + стоимость запасных частей | ||
| Замена сальников, уплотнений | от 1000 | ||
| Двигатель М 271 CGI | Бензин, 4 цил. Год: 2009 - 2015 Классы: C, E Модели: 180, 200, 250 | Капитальный ремонт "под ключ" | от 170000 |
| Замена цепи ГРМ | от 15000 + стоимость запасных частей | ||
| Замена сальников, уплотнений | от 1000 | ||
| Двигатель М 272 + версия GDI | Бензин, V6 Год: 2004 - 2013 Классы: C, E, S, ML, GL, CL, R, GLK, Vito Модели: 230, 280, 300, 350 | Капитальный ремонт "под ключ" | от 205000 |
| Замена балансировочного вала | от 50000 руб + запасные части | ||
| Замена сальников, уплотнений | от 1000 | ||
| Двигатель М 273 | ОПИСАНИЕ: Бензин, V8 Год: 2005 - 2012 Классы: E, ML, GL, S, G, CL Модели: 450, 500, 550 | Капитальный ремонт "под ключ" | от 210000 |
| Замена цепи ГРМ | от 29000 + запасные части | ||
| Замена промежуточной шестерни | от 50000 руб + запасные части | ||
| Замена сальников, уплотнений | от 1000 |
Стоимость ремонта АКПП Мерседес
Высококлассные специалисты нашего техцентра, опираясь на богатый опыт по ремонту и обслуживания автомобилей марки Мерседес, проводят диагностику и ремонт даже самых сложных поломок коробок переключения передач.
| Вид работ | Стоимость работ, руб. (без учёта стоимость запасных частей) |
|---|---|
| Диагностика АКПП | от 500 |
| Замена трансмиссионного масла в АКПП | от 3 500 |
| Снятие и установка АКПП | от 10 000 |
| Снятие и установка АКПП 4matic | от 12 000 |
| Передний сальник АКПП | от 10 500 |
| Задний сальник АКПП 4 matic | от 4 000 |
| Ремонт плат АКПП | Узнать стоимость |
| Ремонт Селектора АКПП | Узнать стоимость |
| Ремонт блока управления АКПП | от 9 500 |
Расценки на работы по ремонту и замене деталей ходовой части
Несмотря на непревзойдённую надёжность автомобилей Мерседес, детали подвески часто выходят из строя намного раньше других узлов и агрегатов – пробеги на большие расстояния по российским дорогам всё чаще заставляют автовладельцев обращаться в наш техцентр по вопросам ремонтом ходовой части.
| Работы по ремонту и замене деталей передней подвески | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| Рулевая тяга (за 1 шт.) | от 1500 |
| Рулевой наконечник (за 1 шт.) | от 1000 |
| Рулевая рейка (снятие и установка) | от 4000 |
| Сайлентблоки (комплект) переднего рычага (за 1 рычаг) | от 2000 |
| Передняя шаровая | от 1500 |
| Передний верхний рычаг | от 2000 |
| Передний амортизатор (за 1 шт.) | от 2300 |
| Опора переднего амортизатора | от 2500 |
| Тяга переднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 700 |
| Втулки переднего стабилизатора (комплект) | от 1400 |
| Передний нижний рычаг | от 1600 |
| Подшипник передней ступицы | от 2500 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | от 800 |
| Поворотный кулак | от 3100 |
| ШРУС (4matic) | от 3400 |
| Передняя пружина | от 2100 |
| Работы по ремонту и замене деталей задней подвески | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| Передние подушки заднего подрамника (за комплект, 2 шт.) | от 4000 |
| Плавающий сайлентблок задней цапфы (за 1 шт.) | от 1800 |
| Тяга заднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 500 |
| Втулка заднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 500 |
| Задний рычаг подвески | от 1500 |
| Задний нижний рычаг | от 1500 |
| Задняя шаровая | от 2300 |
| Сайлентблоки редуктора заднего моста (за пару) | от 5100 |
| ШРУС или задняя полуось | от 2500 |
| Редуктор заднего моста | от 3800 |
| Задний подрамник | от 8200 |
| Задняя пружина (пневмобаллон) | от 2500 |
| Задний амортизатор( за 1 шт.) | от 2000 |
| Сальник хвостовика редуктора заднего моста | от 3500 |
| Боковые сальники редуктора заднего моста (за пару) | от 5300 |
| Подшипник задней ступицы | от 5000 |
Приведенные выше цены не являются публичной офертой. Окончательная стоимость рассчитывается, исходя из количества нормо-часов, требуемых на выполнение работ, согласно регламенту завода-изготовителя Mercedes-Benz.
Надеюсь, что эта информация кому-то пригодится!
Что имеем:
W203 1.8K 2003 г.в. пробег по одометру 96000. С подозрением на замену цепи ГРМ и всего, что с ней связанно на 271 двигателе.
VIN: WDB2030461A535536
Был в 2-х сервис центрах и у 1 кулибина .
Результаты такие:
Сервис №1: Подождали 2,5 часа, пока остывал двигатель. Завели, послушали.
Итог: При запуске посторонний звук в передней части двс, в течении пары секунд. Сказали — возможно цепь. Но точный диагноз только при визуальном осмотре.
Предложили поменять цепь и если нужно натяжитель. Цена 11000 или 16000 (если с натяжителем), но шумит не сильно, работает ровно, можно еще ездить.
Сервис №2: Смотреть и слушать ничего не стали. Озвучили стоимость ремонта с запчастями и работой от 16000 до 20000. Замена цепи, натяжителя, и по мелочи всяких шланчиков, прокладок и т.п.
Кулибин: Звук есть, но точный диагноз естественно после вскрытия, но если разбирать, то заодно и менять.
Показал в живую и на компьютере детали которые нужно менять.Сказал, что будет разбирать не сверху, а снизу, снимая поддон, и далее пока не снимет переднюю крышку. На вопрос зачем? Сказал, что так лучше и не надо менять прокладку верхней крышки.
По замене говорит, точно менять цепь, 3 успокоителя.
Остальное будет ясно при вскрытии, а именно: еще одна цепь, и натяжитель. И обязательно заменить масло в ДВС после ремонта.
По итогу сказал, что симптомы не ярко выражены и можно еще покататься до замены масла (примерно 8000 км).
Работа 12000-15000 и плюс запчасти.
Помимо всего позвонил в еще один сервис. Грамотные ребята, подробно описали проблему, рассказали, что и почему надо менять и озвучили ценник… в 72000 рублей. Сказали не затягивать т.к. уже стоит один w203 271 мотор с проскочившей цепью.
Вот такие результаты. Получается, что скорее всего менять придется цепь и натяжитель, остальное по мелочи. И в одном сервисе порекомендовали менять помимо этих деталей еще и 2 обгонных муфты, т.к. без их замены гарантию не дадут.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.
- во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
- при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
- ощущается вибрация;
- на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
- наблюдается снижение двигательной тяги;
- увеличивается потребление топлива;
- при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.
В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.
Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.
Рекомендуем
Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.
Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.
Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.
Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.
Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:
- сколы на поверхности устройства;
- оттягивание цепи только на половину зубца;
- увеличенное расстояние между звеньями;
- несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.
Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.
Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.
После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.
- Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
- Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
- Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
- Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
- Протяните новую цепь.
- Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
- Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
- Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
- Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.
Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ
Рекомендуем
Моё мнение в натяжителе лопнула пружина но давлением масла он слегка цепь натягивает. Цепь однозначно растянута, ваносы если не трещали норм. - зубья живые. Я бы кататься так не рисковал, заменил бы цепь и натяжитель. Я так и сделал но у меня так цепь не провисала.
на заглушенном моторе может быть и не натянута, тогда впускной вал запросто двигается вперед и получается такая картинка, для этого и ставится шаблон, что бы валы были в базовом положении, и только тогда видна реальная картинка
я просто головой думаю, и понимаю как это все работает, и в отличие от тебя,а не пишу наобум, лишь бы что то ляпнуть
на заглушенном моторе может быть и не натянута, тогда впускной вал запросто двигается вперед и получается такая картинка, для этого и ставится шаблон, что бы валы были в базовом положении, и только тогда видна реальная картинка
на заглушенном моторе может быть и не натянута, тогда впускной вал запросто двигается вперед и получается такая картинка, для этого и ставится шаблон, что бы валы были в базовом положении, и только тогда видна реальная картинка
на заглушенном моторе может быть и не натянута, тогда впускной вал запросто двигается вперед и получается такая картинка, для этого и ставится шаблон, что бы валы были в базовом положении, и только тогда видна реальная картинка
Если цепь действительно сильно растянута то звезды бы были тоже сточены, правильно? Перескок происходит именно из за звезд же? В Штатах замена цепи и натяжителя в сервисе выходит около 1.5к зеленых, не хотелось бы менять срочно если не все так плохо))
сочетание звезд старого образца и растяжения цепи.
было много машин с поломанными зубьями на звездах и цепь не скакала, обычно это со звездами 2007года, фото в теме есть.
и машины со звездами старого образца с целыми зубьями где цепь скакала..
все это в теме отмечалось
сочетание звезд старого образца и растяжения цепи.
было много машин с поломанными зубьями на звездах и цепь не скакала, обычно это со звездами 2007года, фото в теме есть.
и машины со звездами старого образца с целыми зубьями где цепь скакала..
все это в теме отмечалось
Если цепь действительно сильно растянута то звезды бы были тоже сточены, правильно? Перескок происходит именно из за звезд же? В Штатах замена цепи и натяжителя в сервисе выходит около 1.5к зеленых, не хотелось бы менять срочно если не все так плохо))
если цепь растянута, то метки на рв и на кв будут сдвинуты.
по идее в сервисе должны об этом знать.
нужно закрепить рв штатной приспособой, о которой уже упоминалось и натянуть цепь вращая кв в направлении вращения.
ну и посмотреть сколько градусов покажет шкала на маховике.
у меня 12-15 градусов.
нет ни стуков ни ошибок ни заметного износа венцов звезд.
- Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.
- во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
- при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
- ощущается вибрация;
- на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
- наблюдается снижение двигательной тяги;
- увеличивается потребление топлива;
- при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.
В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.
Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.
Рекомендуем
Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.
Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.
Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.
Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.
Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:
- сколы на поверхности устройства;
- оттягивание цепи только на половину зубца;
- увеличенное расстояние между звеньями;
- несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.
Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.
Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.
После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.
- Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
- Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
- Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
- Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
- Протяните новую цепь.
- Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
- Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
- Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
- Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.
Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ
Рекомендуем
Что представляет собой натяжитель цепи
Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.
- элемент должен находиться в масле;
- подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
- натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.
Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.
Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.
- Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
- Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
- Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.
- Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
- Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
- Пружину и палец установить в натяжитель.
«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:
- Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
- Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.
Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.
Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.
Рекомендуем
2. Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым
Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).
Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).
Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.
Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.
4. Ущербные родные натяжители движка М276
- до № 1579xx 60 022333;
- до № 2768xx 30 001280;
- до № 2769xx 30 406602;
- до № 2789xx 30 103674.
Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.
5. Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках
Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.
Рекомендуем
6. Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый
Читайте также: