Мерседес а 180 замена цепи грм
С заменой цепи ГРМ мы сталкиваемся еженедельно. Намного чаще этим недугом страдает 271 мотор и его модификации. Наш сегодняшний клиент – хозяин Мерседеса С180 W204. Причина обращения в автоцентр – замена цепи ГРМ. Будем менять. Запчасти клиент привез свои. Подготовился. Практически ничего не забыл. Единственное что нужно сделать, докупить моторное масло и фильтр. Приступим к замене цепи ГРМ на Мерседесе С180 W204
Мерседес С180 W204 Что нужно для замены цепи ГРМ
Во-первых, нас часто спрашивают, как часто нужно менять цепь ГРМ? Отвечаем. Мерседес С180 W204 сошел с конвейера в 2008 году, 140 тысяч километров дорог остались позади. Много это или мало? Наша сервисная практика показывает, что много. Обычно к нам приезжают машины, пробег которых варьируется от 95 до 120 тысяч километров. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ.
Что нужно для замены цепи ГРМ на Мерседесе С180 W204? Собственно говоря – цепь. Планка успокоителя цепи, натяжитель цепи, прокладка клапанной крышки. Обычно цепь ГРМ меняется вместе с муфтами распредвалов. К моменту износу цепи ГРМ – звезды обычно тоже приходят в негодность. И последнее — клапаны изменения фаз ГРМ. После замены цепи ГРМ рекомендуют поменять масло в двигателе.
Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Мерседес, а также их аналоги можно по телефону 8 (812) 389-59-04
Мерседес С180 W204 Как поменять цепь ГРМ
Хозяин машины пошел по пути наименьшего сопротивления. Муфты менять мы не будем, клапана – тоже. Ограничимся цепью, прокладкой клапанной крышки, планкой успокоителя цепи. Масло в двигателе тоже поменяем, как и масляный фильтр. Как было сказано выше, запчасти клиент привез свои, оригинальные. Механик уже слил антифриз, снял вентилятор охлаждения ДВС, катушки и свечи зажигания, приводной ремень. После чего – клапанную крышку. Видно – что цепь растянута, а метки ГРМ сбиты. Распредвалы фиксируются при помощи специального инструмента.
Цепь меняем методом протяжки. Чтобы заклепать цепь ГРМ – нужен заклепочник, в гараже используют молоток. Не наш метод. Затем автомеханик проверяет метки ГРМ, осуществляет сборку. Попутно меняем прокладку клапанной крышки. Залить антифриз. Осталось поменять масло в двигателе. Подводим итоги: мы поменяли цепь ГРМ на Мерседесе С180 W204. Мотор будет работать лучше. Но не так хорошо, если бы заменили звезды и клапаны изменения фаз.
раскажу про замену цепи.
цепь вроде как бегает около 90т.км. симптомы уставшей цепи лязг,рокот(постукивание).
по началу это проявляется на холодную,современем звук становится более настойчивым и в итоге цепь рвется.от первого симтома до разрыва пробег может быть от 0-60т и более.последствия плачевные вплоть до замены двигателя.
замена производится в сервесе(официальном) со сьемом двигателя,дорого,качественно,долго.
гаражные сервесы меняют цепь без сьема двигателя(не все,и если не делали лучше на опыты авто не сдавать),дешевле в разы,но есть недостатки.
при замене цепи понадобится: цепь(бывает с замочком как у велосипеда или с клепачкой),натяжитель цепи(поршенёк,можно и не менять,но по книжке меняется),башмак натяжителя цепи(можно поменять при снятом двигателе),прокладка клапанной крышки(при замене без снятия двигателя),желательно если есть лишнии деньги то и заодно поменять звездочку,рокера,пружинки(все что меняется в клапанном мех.)
также при замене можно прихватить свечи.
для замены цепи снимается все что сверху(фильтор,расходомер,коробка под фильтр)все что может мешать доступу.весь блок с форсунками с воздуховодом
зл. блоком просто откручиваем не отсоединяя ничего кроме маленькой трубки вентиляции сзади/тяжело достается/ и подвесил к капоту на проволке. там есть прокладки под каждый всасывающий
патрубок желательно не терять.
выкручиваем натяжитель цепи.снимаем клапанную крышку,разклепываем цепь(предварительно все вокруг облажив тряпками дбы ничего не попало в движку,и присоединив новую цепь протаскиваем её вращая шкив(на картинке видно какой).заклепываем(специальный инструмент есть или защелкиваем замочик)а самое главное выставить метки на звездочке распр.вала
/высечка на внутренней стороне фланца крепления звезды-против выступа на корпусе 1 подшибника распр.вала - < / и шкива ремня, ноль на щкиве-против выступа на двигателе/выступ впереди от шкива по ходу 0* - .
тут пара фоток-где стоит натяжитель/крепится двумя болтами/,метка на дв. для установки, и еще.
натяжитель цепи
метки
ролик
впринципе можно цепь поменять самому. kai27 (кому я благодарен за эту информацию) например менял сам,я проковырявшись целый день поехал в сервис.
да кстати то бело-разноцветное
дерьмо в горловине есть у всех А классов/нац.особенность!/
это результат того ,что крышка пластиковая-от мотора плохо нагревается и самое холодное место в ней длинная горловина
здесь все и кондесируется/горячемаслянистый и холодный воздух/.это ни на что не влияет-точно! лечится длительной ездой на высоких оборотах.
Буду признателен любой информации
Там есть один нюанс просто так не вытаскивается болт которым прикручен шкив на коленчатом валу нужно в кузове расточить отверстие чтобы шляпка болта пролезла а так все как у всех машин, и необходимо заднюю часть двигателя отпустить на сколько можно.
Сначала снемите пластмассовые детали сверху (впускной колектор, крышку клапонов) станет понятно кок разбирать дальше там очень просто сами увидите.
Снизу на потдоне двигателя справа и на коробке слева сзади двигателя есть опоры они откручиваются через арки калес, предварительно подоприте домкратом двигатель в районе привада посредине для баланса (в ходе работы прийдется приподнимать двигатель и отпускать мало места) после того как открутите двигатель ссади, отверните кронштейны оба левый и правый они будут мешать, (ключи обычно не подходят я дополнительно покупал головки вымерял по высоте и приваривал к ним рожковые ключи в нужном месте лишнее срезал болгаркой) вообще вам прийдется изготавливать такие ключи часто для этой машины!
притпустите двигатель на сколько можно, снимите компрессор, генератор, верхнее крепление генератора (изготовте ключ) далее потдон он приклеен на герметик прийдется забить в правый нижний угол нож между блоком и потдоном.
Далее поднимите двигатель наместо через арку правого колеса открутите шкив ремня с коленвала изготовте ключ ( качественный шестигранник на 17 небольшей длинны Приварите к лому с торца чтобы сделать удлиннитель ( лом такой который пройдет в атверстие и длиной чтобы выходил наружу арки отрежте в этом месте лом и приварите его поперек чтобы сделать рычаг длинной не меньше метра.) обычные головки и удлиннители не позволяют снять шкив когда откручиваеш они скручиваются как пружина ими вероятней всего вы испортите болт чем его открутите не рискуйте.
Вставте монтажку в коленчатый вал первый противовес, вставте изготовленный ключ в болт подставте под ключ в районе рычаго какую небуть чурку чтоб его не перекашивало и реско крутните против часовой стрелки (открутится как по маслу).
Далее разсверлите немного это отверстие там увидите шляпка болта не пролазит в него а так вы его оттуда не вытащите (возмите дрель вставте круглый напильник и рассверлите)
далее снимите цепь сняв натяжитель это сверху (я обычно на натяжитель вытачиваю металический колпачек необходимой длинны когда вставляю обратно чтобы не менять на новый и просто выбираю зазор гидронатяжки получается механическая натяжка, работает нормально) звездочку снимать не надо цепь так слазит. ДА! забыл снимите переднюю крышку там прийдется поорудовать самодельными ключами там не сожно.
Правда не получится заменить бошмак натяжителя да это и необязательно.
Потдон и крышу обратно когда ставить будете посадите на герметик (сложное место в районе махавика там нужно очень окуратно ставить немного сдвините и потечет масло) герметик лучше наш российский белый силиконовый.
Я уже на этом набил руку удается разобрать за 3 часа на сборку необходимо 8 часов.
Пробуйте у вас получится.
А вообще ремонт токих овто делается один раз снимаете огрегат вниз и полностью перебираете.
И продолжаете спокойно ездить.
Да еще инструмент из недорогих который пименяю фиры "ЕРМАК" головки не скатывабъются ине портят болты одвольно качественный.
Что представляет собой натяжитель цепи
Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.
- элемент должен находиться в масле;
- подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
- натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.
Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.
Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.
- Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
- Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
- Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.
- Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
- Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
- Пружину и палец установить в натяжитель.
«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:
- Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
- Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.
Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.
Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.
Рекомендуем
2. Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым
Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).
Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).
Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.
Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.
4. Ущербные родные натяжители движка М276
- до № 1579xx 60 022333;
- до № 2768xx 30 001280;
- до № 2769xx 30 406602;
- до № 2789xx 30 103674.
Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.
5. Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках
Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.
Рекомендуем
6. Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый
- Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.
- во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
- при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
- ощущается вибрация;
- на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
- наблюдается снижение двигательной тяги;
- увеличивается потребление топлива;
- при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.
В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.
Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.
Рекомендуем
Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.
Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.
Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.
Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.
Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:
- сколы на поверхности устройства;
- оттягивание цепи только на половину зубца;
- увеличенное расстояние между звеньями;
- несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.
Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.
Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.
После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.
- Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
- Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
- Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
- Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
- Протяните новую цепь.
- Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
- Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
- Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
- Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.
Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ
Рекомендуем
Читайте также: