Md374437 датчик пропуска зажигания митсубиси разбор

Обновлено: 11.02.2025

недавно приобрёл европейца! решил провести большое ТО с заменой ГРМ,свечей, масла,фильтров и Т.Д. делал у опытного специалиста! до ремонта машина ездила прекрасно,но как токо там всё перетрясли происходит что то с электрикой я думаю. проехавшись немного отключается одна катушка! замена катушки замена их местами,новые броне провода всё равно отключается. остановив двигатель и перезапустив его заново всё опять работает нормально. проехавшись немного развив обороты до 2.5-3тыс. опять отключается. и загорается чЕК! на диагностики загоается одна ошибка-неисправность зажигания. что делать? я в отчаинии.

Besitzer des stabes

У тебя зажигание DIS. При замене катушек местами, та же самая катушка отключалась или другая катушка?

boris_borisov1982 (27 Март 2011 - 12:39) писал:

Это говорит о том, что катушки и силовые транзисторы в них исправны. Тебе необходимо проверить датчик неисправности системы зажигания на этой катушке. Необходимо замерить сопротивление между пинами 3 и 4. Оно должно быть меньше 0,1 Ом. Если больше, то он подлежит замене. Сейчас схемку постараюсь найти.

Это схема на 6 цилиндровый двигатель, но сути это не меняет. У тебя тоже самое, только катушек 2. Отключение катушки происходит из за отсутствия управляющего сигнала от ECU пин №3. То есть тебе необходимо проверить идёт ли сигнал с ECU, а потом разбираться почему его нет. Возможно проблема в ECU, но может она и не понимает когда давать этот сигнал. Она понимает это по показаниям датчика положения распред вала.

boris_borisov1982 (27 Март 2011 - 12:57) писал:

Номер MD374437. Но я когда писал про него, схему не видел, так на память, помню что проблемы были. Сейчас схему посмотрел, нет это не он, так как он отвечает за все катушки и исправно фиксирует неисправность и зажигает чек. Проблему я описал чуть выше. Нет управляющего сигнала от ECU на контакте №3 катушки зажигания. Для начала просто посмотри соединение в фишке. На схеме нарисован штекер сигнал IGCL. А дальше уже по обстоятельствам.

boris_borisov1982 (27 Март 2011 - 13:14) писал:

Нет, при неисправности датчика коленвала у тебя вообще бы зажигания не было. ECU понимает в каком цилиндре должно быть зажигание по датчику распредвала. А датчик коленвала даёт ECU понимание прохождения поршнем 1ц ВМТ. Если от датчика коленвала нет сигнала, зажигание отрубается и впрыск отрубается.

biglebowski90

Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 10 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 10 раз

Всем привет!
Не могу понять,что это за датчик(см.фото,установлен приблизительно в том месте где обведено),на него ещё сверху "фишка" с проводом вставляется.Сначала думал,что датчик положения коленвала,но это не он. Открутил на нём болт,а он не вынимается.Если кто сталкивался,подскажите,как его оттуда достать.

Yegik

Старший помошник младшего дворника

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Совсем не работает тахометр IFS, сенсор ошибки зажигания, датчик тахометра Оценка:

Вчера купил МСС у милейшего дедушки. Сегодня обратил внимание, что не работает тахометр (мертво стоит на нуле). Сначала грешили на генератор, но сервисный компьютер количество оборотов видит - значит генератор отпадает. В одном сервисе сказали, что поломка тахометра вероятнее всего вызвана сматыванием пробега со спидометра. Никому не приходилось решать подобную проблему - поделитесь опытом.

Проблему с тахометром решил. Причина - сгорела какая-то маленькая деталька в мозгах (с электроникой на ВЫ). Решение - протянули провод с катушек на приборную панель напрямую. Некрасиво, но эффективно.

Столкнулся с такой же проблемой, все что предлагали на форуме, попробовал. Очень интересно от какой катушки, какой провод и к какому проводу на приборах.

Хочу поблагодарить за ссылку о тахометре на Каризмах. Поменял датчик, показанный на фото, и проблема решена - стрелка на моей звездочке ожила. Стоит датчик во Пскове 1500р. Еще раз большое спасибо, удачи!

Вот и меня не миновала сия участь - накрылся мой IFS - сенсор ошибки зажигания, и по совместительству датчик тахометра. Сначала тахометр начал глючить: то нормально работает, то то вдруг упадёт. Затем стал работать только на определённых оборотах.
Изучив местную тему и тему на Каризма-клубе (отдельное спасибо их авторам), понял, что этот пресловутый IFS не что иное, как датчик импульсов тока, включенный в цепь питания катушек зажигания. Выводы под именами IG+ и VB соединены внутри через низкоомное сопротивление (0.01 Ом). Если снять датчик и замкнуть соответствующие выводы на колодке, то машина отлично заводится, а тахометр мирно лежит на упоре. Так и сделал.
Снял IFS и разобрал :
IFS.JPG (42,77К)
Количество загрузок:: 3318
Внутри керамическая плата, которая была залита незастывающим силиконовым герметиком в виде желе. Монтаж чем то напоминает советскую гибридную технологию середины 80-х. На фото плата и контакты коннектора уже соединены фторопластовыми проводками, а изначально они были связаны ленточными выводами. При разборке их пришлось оборвать.
Будучи электронщиком со стажем, я прозвонил все доступные для прозвона резисторы, измерил ёмкости - аномалий не нашел. Замазал обратно силиконовым автомобильным герметиком, собрал и установил на авто. Завёл - о чудо! Тахометр заработал!
Однако радовался я не долго - тахометр проработал 2-3 часа, а затем стрелка упала и больше даже не подскакивала, как раньше на некоторых оборотах.
Снова разобрал, начал счищать слой гермерика и. отвалился квадратный кристалл , на котором видимо и собрана вся аналоговая и логическая часть устройства. Как выяснилось, кристалл был припаян на 9 малюсеньких выводов по технологии напоминающей BGA. Наверно можно было его попробовать припаять обратно, но а) я не запомнил его ориентацию (а меток на нём нет и он квадратный - 4 варианта); б) я его потерял . Видимо проблема всех IFS в том, что эта пайка со временем отваливаться.

IFS1.JPG (43,08К)
Количество загрузок:: 3467
На фото красным обведён кристалл, который отвалился, и указаны ноги разъёма, которые я соединил внутри перемычкой - теперь мой IFS всего лишь красивая заглушка. Тахометр лежит, мозги не получают никаких данных о мнимой неисправность зажигания - наверно это лучше, чем данные с глючного датчика - по ощущениям движок работает ровнее.

Походил по сайтам - аналогов от других моделей нет. Такой же IFS применялся на некоторых Хундаях, но для них ценник ваще зашкаливает за 3тыр. и хундаеводы активно скупают именно наши IFS.
Пока забил на тахометр с лежачей стрелкой - ездить не мешает. Платить за операционный усилитель и транзисторный ключ (к тому же потенциально глючный) даже 500 р не буду принципиально. Появится время спаяю на коленке какой- нибудь креатив для оживления тахометра - никто ведь не мешает взять и усилить импульсы от управления катушками. На сенсор ошибки зажигания забью - пусть будет у меня идеальное, вечно исправное зажигание!

Зимой сел аккумулятор. Завел машину на другом аккумуляторе. На рабочем двигателе поменял местами аккумуляторы, вернув свой севший обратно. Машина проработала минут 5 и заглохла. Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели. Машина завелась. Поездил 2 месяца. Машина снова встала в один прекрасный день и больше не завелась. В сервисе снова приговорили мозги и датчик пропусков зажигания (MD374437). Отвез мозги в ремонт. Снова перепаяли. Заменили датчик. Заменили клеммы на аккумуляторе, так как старые были в ужасном состоянии и все были в белой массе из окиси. Грешили на них, что масса плохая. Машина снова завелась. Проездил я сутки и она снова умерла. Что делать? Нужен предметный совет электрика.

То что в блоке конденсаторы выгорели (а не вздулись, не вытекли) со слов электрика говорите? Если аккум меняли на работающем двигателе, то мог накрыться регулятор напряжения генератора.
Или же при других условиях - в эбу изначальная проблема, перепайка нихрена хорошего не дала. Ведь в ситуации с "умиранием" участвовал лишь один эбушник (боюсь даже предположить, что и перепаивал его один и тот же человек)

Прошу прощения. В эбу сгорели транзисторы. Да, паял один и тот же человек. Уже и не знаю куда смотреть. А где регулятор напряжения? Внутри генератора? Как его протестировать? Еще вопрос, а вышедший из строя аккумулятор может быть причиной? Выдвигалась версия, что внутри аккумулятора пластины вышли из строя, емкость упала и идет перезаряд. Такое может быть?

Да, обычно регулятор напряжения внутри гены, как протестировать самому - не знаю, но есть прибор для проверки регуляторов и на нормальной сто он будет. Не думаю что подуставший аккум может негативно повлиять на генератор, скорее плохой контакт на клеммах. В любом случае, надо удостовериться, что борт. напряжение в норме

Про транзисторы. так как я обычный пользователь и мой опыт на данном поприще ограничен, то думаю, лучше обратиться к гуру данного форума, не лишним будет огласить артикул ЭБУ, а может и фото потрохов с пояснением.
Подождать Sibo, или написать ему в личку.

ПС Может это неправильная логика эбу для управления транзисторами, а может транзисторы выводятся из строя извне (например прошивает высоковольтный провод на косу к эбу). Но это только мое предположение

Безусловно, нужно проверить борт. напряжение. Это надо было сделать в 1-ю очередь.
По эбу. Попросите человека, который ремонтировал вам эбу указать пины разъёма, на которые сгоревшие транзисторы подают напряжение, а Вы, в свою очередь, посмотрите по схеме, чем управляют эти транзисторы, что, скорее всего и приводит к выходу их из строя.
Самое неприятное в таких случаях - это подгоревшая проводка с периодическим замыканием, потому что найти нелегко.

Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Касается всех , хоть надоело уже повторять , но всё же :
Во первых :
Забудьте этот бред про конденсаторы , про их перепайку , вздутие и т.д. Просто забудьте , как кошмарный сон , который был на автомобилях Митсубиши до 94-го года выпуска . После этого года проблема конденсаторов в блоках управления автомобилей Митсубиши была решена и соответственно ушла в прошлое .
Во-вторых :
Конденсаторы , которые действительно вздувались , текли , горели и т.д. в блоках управления ММС до 94 г.в. сами по себе никогда не оказывали никакого влияния на работоспособность блоков , это всего лишь фильтры по питанию 12В и 5В и не более того . Проблема всегда была в чём то другом .
Можно эти ёмкости вообще выкинуть из блока , ЭБУ будет работать вполне правильно и без них . Разумеется делать этого не нужно , ибо расплатится придётся надёжностью . Привёл лишь в качестве примера , поэтому , из вышесказанного :
Если кто то вам говорит , что перепаял конденсаторы и блок заработал - это враньё чистой воды .

Ну а теперь непосредственно к теме :

maxbrus писал(а): Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели.

Да вроде про кондеры еще в третьем посте забыли
Но про мой пост выше где говорю о налете в районе транзисторов ( обведены красным) и налете у разъема (указано стрелкой) скажите пару слов? буду рад выслушать критику

А чего там критиковать ? Ну есть там вроде налёт , а может и не налёт , может просто в этом месте кто то зачем то отвёрткой поковырял и лак так цвет изменил , а может и не ковырял никто , может просто лак отслоился в этом месте и помутнел , тоже бывает . Тут только гадать можно .
Почему и говорю , что не паял там никто ничё , по крайней мере с этой стороны монтажа , ибо промывка таких подозрительных мест это самое первое , что делается при ремонте блока . Здесь достаточно было пару раз кисточкой , смоченной в бензине провести , чтоб все вопросы к этому месту отпали сами собой.

ЗЫ
Тыканье паяльником в пины разъёма , якобы "пропайка" я за ремонт в данном случае просто не считаю , это понт корявый , только чтоб видимость работы создать , как правило просто для того , чтоб денег взять.

maxbrus
Дайте фото обратной стороны блока , может там что интересное будет.

NikoRX писал(а): Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Спасибо за Ваш интерес к проблеме. Действительно именно эти транзисторы были перепаяны. Со слов мастера они вышли из строя. Сказал проверить массу на двигле и продублировать попробовать ее. А вот серость под стрелочкой рассмотрю позже. Нет платы под рукой. Сейчас решил отдать плату на перепайку приятелю. Сегодня целый день ищем datasheet к ней, чтобы понять, что конкретно за элементы выгорели и купить именно их. Пока безуспешно. Информации ни где нет. Подумываю снять генератор и его проверить.

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Не надо её смотреть , надо взять кисточку , бензин и смыть всё , потом смотреть.
Что щас с машиной ? ЧЕК загорается , при включении зажигания , далее гаснет ? Горит ?

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Чек на сколько я помню не горел. Сейчас проверить не могу. Машина стоит в сервисе, где электрика нет как на зло. Комп снят. Симптомы были такие: поворачиваешь ключ, чек кажется не загорался уже, движок крутит, но не схватывает. Искры на свечках при этом нет.

P.S. Плата не залита. Эти разводы похожи на лак или воск какой-то.

Сейчас стоит вопрос идентификации транзисторов для замены. Помогите по фото идентифицировать, если есть знатоки. Возникла сложность с диодом (предполагаю, что это диод) с маркировкой V и какими-то мелкими точками или буквой. Не могу соотнести маркировку с smd таблицей. Про точки около BR тоже вопрос.

Судя по фото ваш блок отсыревал, это следы конденсата, ваша авто случайно не плавала в пресной воде? Хотя она могла плавать и в других руках.
Но большой опаности нет, хотя возможен окисел под самими элементами схемы и через него может коротить.

Друзья, всем спасибо за ответы!

Итак закончилось на том, что через сутки после "ремонта" машина снова встала и на эвакуаторе была отправлена в сервис. В сервисе мне уже без сомнения сказали, что это снова "мозги", но открестились от диагноза. Никто не знал в чем дело. После двух ремонтов ЭБУ по 9000 каждый, я решил, что хрен я отдам этим горе-пайщикам-разводилам свой ЭБУ. Попросил снять ЭБУ в сервисе. Сняли. Судя по всему, разбирать всё нормально механикам было лень, так как при снятии были повреждены крепления корпуса ЭБУ и фишка одного разъема ЭБУ. (Привет горе-сервису )

С другом заказали транзисторы. Мучительные 8 дней ожидания и они приехали. Перепаяли сами. Диод этот невиданный решили не трогать, так как теория была, что он не поврежден. Приехал я в сервис. Чудо-механики отказались устанавливать обратно ЭБУ. Говорили, что нет времени, что нет желания, что не умеют и так далее. Мне ничего не оставалось, как на улице перед сервисом самому нырять под бардачек и цеплять ЭБУ. Именно тогда я и обнаружил все косяки разборки.

По совету одного электрика, я купил новые катушки зажигания и высоковольтные провода. Установил всё это добро и пробую завестись. Не заводится.

Ну, думаю, как и в прошлые разы без этого гребаного датчика не заведется. Поехал покупать датчик неисправности системы зажигания (он же IFS, он же Ignition failure sensor, он же MD374437). 2850 рублей и новый датчик у меня. Еду в сервис. Ставлю. Она завелась.

Думаете я обрадовался? Хахаха))) Нет. Во-первых, по опыту тачка могла заглохнуть в любой момент, во-вторых что-то подсказывало, что причина вовсе не в катушках или высоковольтных проводах. Было принято решение оставить машину на пол дня в горе-сервисе, чтоб постояла и помолотила заведенная. К вечеру следующего дня позвонил в сервис. Сообщили, что не глохнет. Решил попробовать забрать машину.

Доехал я на ней до дома. И прямо у дома на парковке она глохнет снова. Представляете мое состояние?)))) Мда.

Звоню другу. Рассказываю. На следующий день он присылает мне следующее:

Вангую – на всех 3х датчиках у тебя сгоревший шунт ))) Деталь изготавливается из подходящей консервной банки ))) Если, конечно сам датчик не залит компаундом по самые помидоры.
И на компе не завязано ни разу. я так понимаю комп тут C-39, а он лишь чиркает на массу катушки транзисторами которые мы паяли. И судя по работе двигателя работают они на ура.

Было решено разобрать сломанный датчик и убедиться в том, что сгорел шунт. Так и было. Сгорел шунт. В процессе изучения схем, также выяснил, что этот горе-датчик есть только на дорестайл эклипсах. На рестайл версиях от него избавились. Смотрите схемы ниже:
IGNITION SYSTEM 2.4 AT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 AT рестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT рестайл

Тогда я купил четвертый датчик. Но было принято решение поставить старый, а вместо шунта перемотать проволокой 3 и 4 контакты. Сделали этот горе-ремонт датчика. Установил я его. Пробую завестись. Завелась. Поработала секунд 7 и заглохла. Больше не завелась. Видимо так датчик не починить. Поставил новый. Запустил двигатель на свой страх и риск. Завелась без проблем. Заглушил машину, дабы не убить четвертый датчик.

Выводы следующие. Все эти ремонты компа были разводом чистой воды. Неверный диагноз в горе-автосервисе. Все хотят тупо бабла. А спецов мало. Каждый раз умирал датчик, а меня лечили, что умер ЭБУ. Сейчас ясно, что где-то между проводкой датчика и катушками - коротыш, который возникает от нагрева. В выходные будем прозванивать и искать, где повреждение проводки.