Мазда титан замена главного цилиндра сцепления
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
РЕБЯТА. Передачи плохо вкл! Сцепление не прокачивается :( Педалька мягкая. ЧТО ЭТО? Рабочий цилиндр или вакумник и главный. КУДА копать?
у меня вакумник уже давно гавкнул ежу без него качаю квадритцепсы )))))) не ввакуме дело,главный рабочий цилиндры манжеты ,а вопще сцепление прокачивать надо по дольше чем тормоза ,всетаки два цилиндра
РЕБЯТА. Передачи плохо вкл! Сцепление не прокачивается :( Педалька мягкая. ЧТО ЭТО? Рабочий цилиндр или вакумник и главный. КУДА копать?
у меня вакумник уже давно гавкнул ежу без него качаю квадритцепсы )))))) не ввакуме дело,главный рабочий цилиндры манжеты ,а вопще сцепление прокачивать надо по дольше чем тормоза ,всетаки два цилиндра
ну наверно для чего то другого, ни так всё просто(тоже спрашивал никто не знает) . И почему то выдавливает масло только с большого если не подогреть (в морозы)
РЕБЯТА. Передачи плохо вкл! Сцепление не прокачивается :( Педалька мягкая. ЧТО ЭТО? Рабочий цилиндр или вакумник и главный. КУДА копать?
Когда своего Титана купил, рабочий цилиндр новый стоял, сцепление не работало, главный перепускал. Заменил главный, помогло но плохо, не прокачивалось. Причину нашел, от главного трубка идет под кабину, сломана была и соединена шлангом. простым, даже не маслостойким. Убрал этот колхоз и все заработало как надо.
У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.
Да смотрел я ее около года назад, ради интереса. Тоже тогда объем двигателя смутил. Потом нашел человека, которому она раньше принадлежала, поговорил с ним и. отказался от покупки. У тебя она работает? Что то на дороге не видно.
С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!
У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.
там же еще подкоренной есть с загибами, как раз загибы для этого и сделаны значить он уже был у него лопнувший
бери фильтра с круглым уплотнителем,(резинка) они еще с квадратным идут уплотнителем ,который не притянуть из за жесткой плоской резинки
это че реклама , скинь видео как она нагреваеться ?!такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(
такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(
такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(
такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(
С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!
Да, с ним. В том то и дело, что ничего конкретного он мне не смог рассказать. Это при том что машина лет десять у них была.
по поводу хрени еще поспорить можно ,видел я в магазине как мужичок с насмешкой попросил включить эту пластину от 220 дык через 5 сек чуть не обжег руку ,уже не улыбался вот тогда я и поверил в это чудо только говорю ,ценег конь
по поводу хрени еще поспорить можно ,видел я в магазине как мужичок с насмешкой попросил включить эту пластину от 220 дык через 5 сек чуть не обжег руку ,уже не улыбался вот тогда я и поверил в это чудо только говорю ,ценег конь
Я по поводу того, что с 12 или 24 вольт хотят выжать мощь 2 кВт. пр 220 сомнений нет, работать должна, а по низам - сам прикинь какой будет ток, если у меня стартер 3,2 кВт
Всем добрый день, или вечер. Уже несколько дней являюсь владельцем мазды титан 1994г. двиг. ТМ 4.6 литра. Взялся за восстановление. Бывший хозяин ездил пока ездила, по этому недочетов много. Заменил шкворня, резину перед(была съедена до нЕльзя), ГЦС, прокачал сцепление с трудом. Много работы по электрике, не было левых поворотов(реле). В общем машина запущена сильно. Парни подскажите не разумному зачем два масляных фильтра или я путаю чего? В поиске рыл, не нашел ни чего.
Все очень просто:
Первый фильтр, который большой (С-409А) - Полнопоточный - масло после его фильтрации поступает в двигатель
Второй фильтр, который поменьше (С-411) - байпасный - он выполняет более тонкую очистку масла, после чего очищенное масло поступает обратно в поддон двигателя.
Помимо полнопоточных масляных фильтров на многих двигателях устанавливаются байпасные масляные фильтры. Они специально предназначены для борьбы с сажистым загрязнением – одним из главных источников загрязнения моторного масла. Частицы сажи имеют размеры 1-5 мкм, а потому лишь в незначительных количествах улавливаются классическими полнопоточными масляными фильтрами, рассчитанными на частицы размером 10 мкм, и достаточно быстро накапливаются в масляных магистралях.
Использовать такие масляные фильтры в качестве основных невозможно, т.к. обратной стороной высокой степени фильтрации оказывается низкая пропускная способность и малый ресурс. Поэтому байпассные масляные фильтры пропускают лишь часть циркулирующего в двигателе масляного потока, но зато отфильтровывают частицы загрязнений размером 1…2 мкм, тогда как обычный полнопоточный фильтр в лучшем случае способен задерживать частицы в несколько раз крупнее.
Применительно к Титанам, стоимость ТО конкретно по пункту масляных фильтров несколько дешевле чем у других подобных машин с одним полнопоточным (или комбинированным) фильтром (из практики). Поэтому шутка "Чтобы дороже замена масла обходилась))) " - не проканала.))).
Периодичность замены байпасного фильра в 2 раза реже полнопоточного (что опять же удешевляет ТО).
Кстати, цена маленького байпасного фильтра примерно в 1,5 раза больше полнопоточного - и это нормально так, как в нем более дорогой и технологически сложный фильтрующий элемент. Поэтому, если перед вами в магазине иная картина, то наверняка вам впаривают обычную херню типа "сакура". И не жмоттесь на нормальные фильтра типа "VIC", разница в цене на 400 рублей вас не разорит.
Доброго времени суток, у меня такая проблема, стал перепускать главный целинд сцепления. купил новый поставил и не могу прокачать. прогнал три банки тормозухи в результате скоростя включаются со второго качка посоветуйте что можно сделать!
392, прокачивается так. заливаешь в бачек жидкость, откручиваешь спускник на рабочем. и подливаешь чтобы не осушило(НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО КОНТУР НА СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО ГДЕ ТРЕТЬ ВЕРХНЕГО БАЧКА ). подождал минут 15, жидкость прольется самотеком. закручиваешь и все ок будеТ. если не помогает тогда меняй рабочий.
Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.
Доброго дня всем, у меня возникла проблема со сцеплением-выжимаю педаль сцепления не могу включить скорость. Подтекал рабочий цилиндр -заменил на новый, главный не течёт. Не могу найти причину. Может изношен диск сцепления? Спасибо
АЛЕКС321, из за высыхания смазки может подклинивать опорный подшипник в маховике и поэтому, при выжиме сцепления, первичный вал КПП продолжает вращаться и ты не можешь включить передачу.
иногда приходится для прокачки использовать специальный прибор нагнетающий. особенно часто приходится его использовать при прокачке ПГУ. он под давлением загоняет жидкость в систему
Может кому поможет:
второй раз сталкиваюсь с проблемой.
резко пропало сцепление но пару раз нажимаешь и оно появляется, после приходиться заново педаль несколько раз нажимать.
ну начал с простого, поменял все цилиндрики(которые кстати в наличии были) не помогло понять не могу.
дальше подъехал брат, загнал его в кабину, да давай мучать вилку. в итоге снимаю пыльник с вилки и вот оно опять обломан "Грибок" на котором отжимается вилка. как срезало. Эта "батва" у меня повторилась уже 2-й раз, первый раз в конце лета, того года (пол года прошло). тогда грешил на сильный износ, поставил с контрактной коробки "жирный грибок" и вот те на опять та же история. И самое что мерзкое, чтобы его поменять надо скинуть коробку.
Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.
Всем привет. С момента покупки грузовика не нравилось тугое сцепление, при выжиме педаль была тугой. По итогу ездил и попутно искал причины этому.
Первым делом проверил вакуумную систему на утечки, была порепаность шланга в районе ресивера, устранил но суть проблемы осталась.
Далее решил сменить сам вакуумный усилитель сцепления, при выжиме временами прослушивалось шипение, ну думаю проблема нашлась)
Купил контрактный вакуумник полез выворачивая руки менять его. За пару часов управился, ключ на старт откачка системы выжимаю педаль всё как было так и осталось( тугая и всё. 3500тыс и потраченное время в задницу.
Позже решил заменить сальники в генераторе с мыслью о подсосе воздуха через них в сам вакуумный насос, опять потраченные деньги и время в пустую.
Проверял обратный клапан, исправен. Но что касается самого вакуума находящегося в системе хватало на несколько часов простоя и при заводке авто пищал зумер. Победил эту хрень с помощью установки дополнительного односторонего клапана перед ресивером, теперь вакуум держится в системе долго.
Ну и ладно ездим дальше выжимая тугую педаль и с тугим включением передач. Пока не стало резко хуже и появился какой то свист в момент переключения.
Ну и как то возле дома сидел в кабине грел авто да нажимал на педали, заметил что свист происходит при выжатой педали, и просадка оборотов такая что бывало мотор глох.
Ну думаю похоже выжимной подаёт сигнал SOS и ставлю тачку на прикол.
Снимаю кпп и вижу пропилинные лепестки на корзине, оказалось что выжимной давно был заклинившим, ну понятно стало что из за чего.
Заменил корзину и выжимной, диск был в нормальном состоянии. После покупки новой корзины выяснилось что старая корзина фирмы валео это стало понятно когда достал с пакета корзину которую мне привезли, она была такой же пуля в пулю.
Почему купил валео потому что цена 4500 в сравнении с эксэди 10500.
Всё скидал наместо попутно разобрав крестовину на кардане для извлечения заломанной тавотницы.
Ну и по результатам проделанной работы: Выжим стал легче в разы скоростя стали лучше включатся, бывало недовключеник 1й передачи.
НО не маловажное ребята так как у меня два титана и на том и на другом я уже сменил сцепу мне есть с чем сравнивать между машинами.
Сцепление VALEO туже в сравнении с EXEDY на самосвале целиком стоит эксэди и выжим там как нож в масло, а на крану всё же оно туже.
Вилка на удивление как то выдержала эту жесть, обычно она у многих лопается.
Вобщем как то так, такой вод опыт.
Так как со своим титаником я уже много чего повидал, решил написать про снятие коробки — эту процедуру я лично выполнял уже много раз и выработал целый алгоритм, как это делать без посторонней помощи!
Итак нам понадобится: нормальный инструмент! Головки на 17, 19, 14, хороший вороток (желательно с карданчиком), ключи рожковые, двет трубы стальных метра по полтора каждая, две ленты с храповиками (применяются для крепления грузов) — лучше взять легковые, шириной ленты 35мм.
Далее ставим под колеса противооткат, под поддон впритык кладем бруски (когда снимем коробку, двигло окажется на двух опорах и немного наклонится, коробку ставить будет сложнее). Кладем наши трубы поперек рамы, сверху, над коробкой — одну после колокола, другую ближе к концу коробки — там где выходной вал.
Затем закрепляем на этих трубах наши ленты с храповиками — обматываем таким образом, чтобы храповики получились снизу коробки, как показано на рисунке:
Теперь начинаем откручивать коробку и все, что к ней присоединяется: кардан, барабан ручника, стартер, топливные трубки, провода, троса, РЦ сцепления, откручиваем саму коробку от двигателя и рамы.
Когда все болты будут откручены, коробку можо будет отодвинуть назад, подвинув трубы, которые лежат на раме. Теперь, если вам нужно поменять сцепление, выжимной или вилку — это можно сделать все на месте, с подвешенной коробкой, а если все-таки коробку надо снять — ее можно акккуратно опустить на лентах, используя храповики! Но будте осторожны, не торопитесь, страхуйтесь! Если коробка упадет вам на руку — раздробит кости, она ОООЧЕНЬ тяжелая!
Снимаем сцепление, меняем его на новое, старое может выглядить примерно вот так:
Для установки сцепления нам потребуется оправка — для центровки диска относительно корзины! Оправка довольно простая, любой токарь выточит ее за пять сек! Размеры повторяют размеры первичного вала. В моем случае оправка выглядит так:
Наживляем сцепление, вставляем оправку, затягиваем корзину! Вытаскиваем оправку и далее — пододивгаем трубы на которых висит наша коробка и пхаем ее туда нах! Тут могут возникнуть сложности — коробка залезет не сразу, пробуйте регулировать ее наклон при помощи лент — храповиками приподнимайте то один конец, то другой, кладите коробку на плечо и туда-сюда, туда-сюда ее, приговаривая громкие матюки при этом! Несколько таких потуг и ваша коробка заскользнет внутрь! Сразу наживите хотябы пару болтов, чтобы она не смылась назад! Ну и собственно усё! Дальше останется прикрутить все что откручивали на место и можно в бой!))
Спасибо за внимание!
Читайте также: