Мазда 6 2003 замена сцепления
Всем привет!Решился я на замену сцепы, долго собирался еще с прошлого года)Купив все необходимое и изучив весь процесс замены поехал к куму в гараж!Опыт замены сцепы был только на ваз 2110!Начитавшись много статей, где сказано что если стоит мкпп 5ст.то подрамник снимать не надо, а если 6ст.то по любому придется, но мы то не пальцем деланные)))Короче расчистили под капотом все что мешало(сняли акб, площадку под него, отсоединили тросы кпп, сняли стартер, открутили левый кронштейн крепления подушки, все жгуты проводов в сторону, т.к.мешать будут, открутили наконечники от поворотного кулака, верхнюю шаровую), после этого вытянули шрусы со ступиц, далее открутили подвесной на правом приводе, кстати подшипник в отличном состоянии, перед этим слили масло, ну и в принципе все!Начали откручивать коробку от движка, пока все отлично, появился маховик, но зазор все еще маленький чтоб заменить сцепу, потом сняли боковой пыльник чтоб коробку протолкнуть в колесную арку, и тут мы поняли, что подрамник снимать не надо)))Все вышло заеб.сь))Сцепу поменяли, маховик в идеальном состоянии, сразу хочу сказать что у меня не двухмассовый, хотя 2.3,6МКПП, рестайл!Но это только часть всего процесса, самое гемморное было поставить коробку на место, она не в какую не хотела садиться на направляющие, мы ее и крутили в разные стороны, и домкратили, но отцентровать никак не получалось, что мы только не делали, но в конце кум взял трубу надавил с торца посильнее и она встала как надо))Затем затянули все болты, все хорошо обжали, прокачали сцепление, поставил новый стартер(заказал с разборки б/у, с мазды GH с пробегом в 18т.км), т.к.мой последнее время начал мозги парить, ремонтировать не стал, сейчас на него нет времени, пусть лежит как Н.З.))Проеба.сь в общем 10 часов!Но сейчас у меня просто нет слов, педаль как пушинка, переключает плавно, доволен как слон)При снятии сцепы увидел, что стояла корзина Exedy, выжимной NTN, а диск сцепления Valeo!Вот они мне по ходу и парили мозги(выжимной и диск), тк Валео сцепа хорошая, но последнее время на эту фирму люди жалуются!Хотя с виду все было в порядке, только выжимной высох(имею ввиду смазки в подшипнике не было) и на диске болтались демпферные пружины!Ну да ладно, главное что все позади)Кстати еще почистил датчики Map и дмрв, так для профилактики!
Отдельное спасибо моим кумовьям Pavelfromcrimea и Dimon-Kerch , без них хрен бы что получилось))
Запчасти которые заказывал:
Корзина сцепления 225м: MZC619
Диск сцепления 225мм: MZD007USF
Вилка сцепления: G56016520
Фиксатор вилки сцепления: F20216102A
Выжимной: BRG708
Тормозная жидкость Bosch: артикул не помню))
Масло Motul 75/90(3л): 105783
Полный размер
Шумоизоляцию использовал вместо прокладки для стартера!
Полный размер
После замены стартера, тачка заводится с полпинка!Раньше долго приходилось им крутить, на старом жопа втулкам!
С чего бы начать начать…может быть с проклятий японских инженеров придумавших эту машину(точнее компоновку движка)но всё по порядку…
Возникла проблема замены сцепления, педаль то проваливалась то становилась очень тяжкой… при этом на нейтрали машину периодически (очень часто) колбасило. жёстко трясло и вибрировало.Почитав множество отзывов о замене сцепления на Драйве и Микробе(отдельное Спасибо тем людям которые сами пробовали делать тоже на этом движке)было решено провести замену сцепления.Из-за не возможности определения точной проблемы в работе сцепления был приобретен комплект сцепления(комплект EXEDY).Вот и всё было приобретено.заодно были куплены кольца под форсунки, прокладка крышки клапанов уплотнения для магистралей топлива к форсункам.Так совпал отпуск и ремонт машины…во время движения домой на ремонт(около 300 км), при движении по грунтовке машина словила крупный камень…и позже раздался свист-визг(прям всё к одному.).Я было решил что начал свистеть ремень…Но визг начинал раздаваться от 1500 оборотов и выше(но это уже отдельная история).Дотянув до дома, машина был загнана в гараж и начала ждать ремонта.Обойдя в втроём (я, отец и дядя) машину и осмотрев что надо поменять.было решено постепенно разбирать.
Сперва удалив воздухан, аккум.
Сняли бампер чтоб не мешал, сняли колёса и открутили ступичные гайки(одна открутилась более-менее легко, а вторую откручивали с помощью метровой трубы), и создалось такое впечатление что до нас ни кто не трогал эти гайки которые мы откручивали при снятии коробки, окрутили тормозные трубки и провода ABC, чтоб не мешались., слили масло с коробки и выдернули привода.
Затем открутили подушку коробки, поддомкратили движку и коробку.были откручены воздуховоды от турбины на интеркуллер,
провода и штекера с коробки начали откручивать болты…и тут началось…:)открутив все видимые болты дёргаем коробку не идёт.начинаем опять искать болты…и так попытки 3-4 было(такое ощущение на 105 прикрутили)И тут пошли проклятия на инженеров…:)(отец говорил что проще с Пыжика или его Патрола снять коробку).Победив все болты была проброшена верёвка сверху для страховки коробки.начали опускать коробку(перед этим открутив от подрамника трубки кондёра чтоб не смять)
и обнаружили что коробку мешает подрамник…ох сколько добрых слов было произнесено. Отступать было поздно…было решено откручивать подрамник. Открутили 3 из 4 гаек. передняя левая очень закисла, пришлось брать болгарку и резать гайку.Закончив с подрамником и открутив все крепежи на подрамнике мы его опустили на уровень ямы.И вот раскачав коробку её сняли с направляющих и сместили в сторону.из-за того что подрамник просто убрали вниз, а не вытащили полностью коробка просто висела на тросу.
В первую очередь сняли выжимной (он сильно жужжал и подклинивал), затем начали откручивать корзину в процессе снятия были сломаны две маленькие трещётки и погнули ключ, сняв корзину и диск осмотрели их, корзина оказалась в хорошем состоянии а вот диск по-истёрся.Решено было поменять только диск и выжимной.Так же в корпусе выло обнаружено множество крошки-пыли.
Выточив оправку для центровки диска начали собирать всё обратно
, прикрутив корзину с диском и ставить коробку обратно, как ни странно коробка села на направляющие очень быстро, прикрутив несколько направляющих болтов стали ставить всё в обратном порядке.прикрутив коробку решили пока откручен подрамник снять помпу и заменить термостат, была откручена ещё одна подушка движка, сняты крышки защиты грм(сам грм оказался в хорошем состоянии) и после нескольких попыток открутив помпу было принято решение оставить старую(как потом выяснилось лопнул шланг и антифриз завихряло на помпу) поменяв только термостат.Закончив с этим началась обратная сборка авто…главное в этом деле, чтоб не осталось лишних болтов и гаек.:)Так же в процессе сборки были заменены уплотнители топливных трубок, и обнаружена проблема с задней подушкой, она оказалась почти разорванной, центральная часть почти отошла от корпуса.
Закончив собирать к вечеру был произведен пробный пуск и поездка.Сцепление работало отлично.
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Снимите педаль сцепления.
Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите первый буфер педали сцепления.
Установите накладку педали сцепления.
Установите крышку пружины.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.
Момент затяжки: 36.8 Н·м.
Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.
Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м
Подключите разъем выключателя сцепления.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).
Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.
Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.
Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).
Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крепления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.
Момент затяжки: 108–115 Н·м.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).
Установите кожух сцепления.
Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).
Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.
Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
На любом автомобиле с механической коробкой передач со временем нарушается включение первой и задней передачи, либо других передач. Как правило, итог один — замена сцепления Мазда 6.
Замена сцепления Мазда 6
Чтобы заменить сцепление Мазда 6, необходим подъёмник, специализированное оборудование, а также знание многих нюансов. Автолюбителям выполнять самостоятельно следующие операции не рекомендуется.
Комплект сцепления для замены состоит из корзины, диска и выжимного подшипника. Специалисты советуют поменять также сальник первичного вала коробки передач и задний сальник коленчатого вала. А заодно произвести замену трансмиссионного масла.
Запасные части можно выбирать неоригинальные, за исключением корзины сцепления. Оригинал — Mazda L501-16-410 для двигателя 2,5 литра.
После предварительной разборки и отсоединения проводов, разъединяются коробка передач и двигатель. Необходимо расстояние для снятия сцепления.
В специализированном сервисе процесс замены занимает около шести часов. Но главное – результат. Педаль сцепления приобретает мягкость и информативность, передачи включаются плавно, четко и без рывков
Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Читайте также: