Мазда 3 снять акпп
В общем появилась небольшая течь масла из АКПП, по стыку двигателя и коробки, скорее всего через сальник коробки. Деталь копеечная , но вот без снятия коробки не обойтись. В сервисах ценник за эту работу ого-го. А кто нибудь сам снимал коробку ? и какие проблемы могут возникнуть ? Лить всякие присадки для устранения течи что-то не хочется.
У меня было такое - течь сальника гидротрансформатора. Со снятием коробки особых проблем нет. Очевидные моменты писать не буду - про снятие воздушного фильтра и прочей мелочи. Основные моменты:
Предварительно запастись: Сальник гидротрансформатора акпп, задний сальник коленвала (менять только со снятием корпуса сальника), два сальника для ШРУС-АКПП, качественный герметик (сальники лучше ставить с ним), масло акпп, фильтр акпп.
Машину можно поднять только спереди, поставив подпорки в местах для домкрата
Сливаем масло
Предварительно надо вывесить или поддомкратить двигатель и подвесить коробку, чтоб ее отдельно можно было бы опустить когда открутим от двига.
Снимаем две нижние балки
Вынимаем шрусы из коробаса, это удобнее всего делать отсоединив рычаги передней подвески сначала от корпуса авто, а уже потом вынув шаровую из поворотного кулака (у меня просто вынуть шаровые не получилось какие бы трудозатраты я не прикладывал).
Нежно отсоединяем все разьемы с коробки (я один проводок умудрился таки порвать)
Отсоединяем шланги акпп от радиатора охлаждения
Откручиваем что мешает снять стартер, а затем и стартер
Откручиваем гидротрансформатор от "маховика" прокручивая маховик за зубчатый венец - 4 гайки
Откручиваем все болты скрепляющие коробку и двигатель, в том числе опоры (заднюю, переднюю, левую, ну и самом собой "стульчик")
Аккуратно опускаем коробас.
В первую очередь отвезти гидротрансформатор на проверку в контору, которая в них разбирается - течь сальника как правило напрямую связана с износом внутри гидротрансформатора.
Для замены заднего сальника коленвала снимаем "маховик" предварительно пометив взаимное расположение внешней и внутренней частей.
По зиме на М.Горького 25 (вход со стороны школы) было 3500 руб за снять/поставить. Я снимал и ставил коробку сам. Поверьте, лучше не *******ся, а поручить мастерам. Коробас - штука тяжелая. Можно просто получить травму или просто уронить двиг и оборвать все к чертям. Там столько шансов закосячить что-нибудь по неопытности, что лучше не жаться, а заплатить. Вот представьте - двиг и коробка скручены вместе и висят всей своей тяжестью на 4х (или более) подушках (спереди, сзади и по бокам). Чтобы снять коробку, придется открутить три из них, а двигатель подвесить или подпереть так, чтобы он не вывалися, наделав при это кучу делов. Это очень тяжелая и грязная работа, если у вас нет широкой ямы и приспособлений для подпора и снятия коробки (катающиеся гидро-штативы).
От себя замечу - все эллементарно вывешивается и поддомкрачивается. Да, мастерам наверное лучше, особенно если уверен в них и есть лишние деньги, но работа не настолько сложная, не сложнее снять-поставить на наших девятках.
Я все делал у себя в гараже, где даже ямы нет. Из специфического оборудования понадобилась лишь небольшая ручная лебедка для плавного опускания/поднятия коробки и все.
Ослабьте хомуты и снимите воздушный патрубок, соединяющий расходомер воздуха и всасывающий трубопровод (см. рис. 3.1–42 ).
Отсоедините электрический разъем лямда–датчика с правой стороны моторного отсека, извлеките половинку разъема из кронштейна и переместите ее вместе с проводом вниз.
Отсоедините электрический разъем лямда–датчика с левой стороны моторного отсека, извлеките половинку разъема из кронштейна и переместите ее вместе с проводом вниз.
Рис. 9–12. Расположение тяги управления (1), гайки крепления (2) вакуумного блока и вакуумного шланга (3)
Подготовьте левый переходник
10–222А/4 и грузоподъемное устройство 10–222А с захватами для поддержки двигателя.
Вращая винт подъемного устройства, натяните захват так, чтобы вес двигателя воспринимался подъемным устройством.
Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если при установке поликлиновой ремень будет вращаться в другую сторону, это приведет к его разрушению.
Рис. 9–15. Ослабление натяжения поликлинового ремня: 1, 2 – места установки штифтов для фиксации механизма натяжения
Торцовым шестигранным ключом на 10 мм ослабьте натяжение поликлинового ремня, повернув механизм натяжения по часовой стрелке до совмещения отверстий 1 и 2 ( рис. 9–15 ).
На рис. 9–15 стрелкой показано направление вращения шестигранного ключа для уменьшения натяжения поликлинового ремня.
Зафиксируйте механизм натяжения в этом положении, вставив в отверстие стальной стержень диаметром 5 мм.
Отсоедините от стартера электрический разъем, затем отвинтите гайку 1 ( рис. 9–17 ) и отсоедините от стартера положительный провод.
Отвинтите два болта, показанные стрелками на рис. 9–17 , крепления стартера и, соблюдая осторожность, снимите стартер .
Через отверстие, открывшееся после снятия стартера, вывинтите три болта крепления гидротрансформатора ( рис. 9–18 ). Для доступа к каждому последующему болту необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения на 1/3 оборота. Проворачивать коленчатый вал надо центральным болтом крепления шкива коленчатого вала.
Снизу автомобиля отвинтите гайки крепления приемной выхлопной трубы к переднему глушителю ( рис. 9–20 ).
Соблюдая осторожность, снимите переднюю выхлопную трубу с каталитическим нейтрализатором и лямбда–датчиками. Не повредите провода, идущие к лямбда–датчикам.
Рис. 9–22. Расположение болтов крепления кронштейнов, поддерживающих трубопроводы, к автоматической коробке передач
Отвинтите два болта ( рис. 9–22 ), крепящие кронштейны для поддержки трубопроводов, к автоматической коробке передач.
Рис. 9–23. Расположение болта крепления трубы (1), разъемов датчика ускорения G38 (2) и многофункционального переключателя (3) автоматической коробки передач
Отвинтите болт крепления труб к коробке передач, переместите трубы в сторону и закройте открытые концы труб пробками ( рис. 9–23 ).
Отсоедините электрический разъем датчика ускорения G38 и многофункционального переключателя от автоматической коробки передач (см. рис. 9–23 ).
Извлеките фиксатор, поверните по часовой стрелке и отсоедините от коробки передач 8–контактный электрический разъем ( рис. 9–24 ).
Отвинтите гайку, снимите шайбу и, потянув, снимите трос селектора с рычага управления автоматической коробкой передач.
Закрепите на стационарном домкрате специальное приспособление, установите под коробкой передач и поднимите домкрат настолько, чтобы вес коробки передач воспринимался домкратом.
При отсутствии специальных приспособлений для снятия коробки передач поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок.
Отвинтите болты крепления опоры 1(рис. 9–25 ) крепления компенсатора крутящего момента двигателя и, перемещая опору, снимите ее.
Отвинтите болты крепления коробки передач к задней части нижней рамы. Нижняя рама должна располагаться на 80 мм ниже кузова. При необходимости частично вывинтите болты крепления кронштейна нижней рамы.
Поддерживая переднюю часть коробки передач, отвинтите верхние болты крепления коробки передач к двигателю.
Рис. 9–26. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии автоматической коробки передач
Отведите коробку передач от двигателя, прижав монтировкой гидротрансформатор к двигателю ( рис. 9–26 ).
При установке двигателя необходимо заменить на новые самоконтрящиеся гайки и болты, которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.
При установке проверьте наличие центрирующих втулок, определяющих взаиморасположение двигателя и коробки передач.
Рис. 9–27. Измерение расстояния между опорной поверхностью для болтов крепления гидротрансформатора и опорной поверхностью картера
Проверьте правильность установки гидротрансформатора. Если расстояние между опорной поверхностью для болтов крепления гидротрансформатора и поверхностью картера составляет 19 мм, значит, гидротрансформатор установлен правильно. При неправильно установленном гидротрансформаторе это расстояние составляет около 14 мм ( рис. 9–27 ). При неправильной установке гидротрансформатора разрушается его ведущая часть и насос автоматической коробки передач.
Проверьте, чтобы при установке коробки передач не были зажаты трубки, провода и электрические разъемы.
Рис. 9–28. Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к двигателю: А, В – места установки центрирующих втулок
Люди прошу у вас помощи! Снимал ли кто нибудь коробку? Если да то вопрос: Много ли гемора? Снимается ли она отдельно или вместе с двиглом? Если есть где нибудь инфа то прошу ссылочку!
На сто отдавать не хочу т.к не бюджетно,а на дворе кризис)) Снимать решил по причине течи сальника.
Там есть свои ньюансы при снятии.Если нет даже поверхностных знаний,то лучше сделать это на сервисе.А снять коробку без двигла можно.
Я снимал, и не один раз:) На счёт того что её можно снять без снятия двига, может и можно, но я очень сильно сомневаюсь, я думал но так и не придумал как же её так снять и пришёл к выводу что это не реально:) Короче, чтобы снять коробку нужно снимать двиг. Тоесть сливаешь житкость ОЖ, отсоединяешь все патрубки. Дальше отсоединяем всю проводку что там есть на двиге и коробке. Если боишься потом что то перепутать, так вот это практически не реально, там у каждой фишечки своя форма, но всё равно повнимательней там. Потом откручиваешь сам двиг и вытаскиваешь, для этого нужно открктить капот. Самое гавнистое что я встретил так это открутить штуцер ГУРа с насоса, уж очень не удобно там:) Ну и всё, потом открутишь коробас, там всё удобно и понятно. По поводу гемора, в первый раз у меня на снять/поставить ушло где то часа 4 так как был один:) с напарником порезвее будет и полегче. Ну если ты ни когда ни что не разбирал не собирал то я думаю дня тебе хватит со всем разобраться:) В принцепе ни чего там сложного нет, просто надо быть внимательным и аккуратным.
Я снимал, и не один раз:) На счёт того что её можно снять без снятия двига, может и можно, но я очень сильно сомневаюсь, я думал но так и не придумал как же её так снять и пришёл к выводу что это не реально:) Короче, чтобы снять коробку нужно снимать двиг. Тоесть сливаешь житкость ОЖ, отсоединяешь все патрубки. Дальше отсоединяем всю проводку что там есть на двиге и коробке. Если боишься потом что то перепутать, так вот это практически не реально, там у каждой фишечки своя форма, но всё равно повнимательней там. Потом откручиваешь сам двиг и вытаскиваешь, для этого нужно открктить капот. Самое гавнистое что я встретил так это открутить штуцер ГУРа с насоса, уж очень не удобно там:) Ну и всё, потом открутишь коробас, там всё удобно и понятно. По поводу гемора, в первый раз у меня на снять/поставить ушло где то часа 4 так как был один:) с напарником порезвее будет и полегче. Ну если ты ни когда ни что не разбирал не собирал то я думаю дня тебе хватит со всем разобраться:) В принцепе ни чего там сложного нет, просто надо быть внимательным и аккуратным.
От души, спасибо огромное! Впринципе я и сам склонялся к тому,что легче будет вытащить вместе с двигателем, задно устранить течи масла. У меня тут еще вопросец возник, как устранить течь масла свечные коллектора, обязатально покупать колечки или можно как то герметиком промазать.
Сегодня поговорим о ремонте АКПП автомобиля Мазда 3. Вы, наверное, слышали, что трансмиссия, установленная на Мазда 3, является неубиваемой. Это эталон всех автоматических передач, которые когда-либо устанавливались на транспортные средства.
Но какой бы мощной и хорошей не была АКПП Мазда 3, каждое устройство имеет какие-то свои детские болезни или приобретает неисправности в результате неправильного эксплуатирования.
Какие неисправности вы уже встречали на этой коробке от Мазда 3, сдавали ли в ремонт? Напишите в комментариях.
Основные неисправности АКПП Mazda 3
Однако прежде, чем рассмотреть ошибки и болезни АКПП Мазда 3, которые были установлены на Мазда 3, давайте узнаем какие это трансмиссии, их модификации.
- FN4A-EL. Это четырехступенчатый автомат для транспортных средств с объемом мотора 1,3 – 2 литра. Выпускается АКПП с 1998 года;
- FNR5. Пятиступенчатый автомат. Выпускается с 1994 года. Этой АКПП оснащаются почти все Мазды;
- FS6A-EL. Шестиступенчатый автомат для Мазда 3. Появился впервые в 2013 году.
Я рекомендую заменять масло после пробега в 30 000 километров частично. А делать полную смену смазывающего средства после 60 000 километров. После каждой смены масла не забывайте про проведение регулировки передач или адаптацию под себя.
Внимание! В процессе замены масла обязательно устанавливайте новый фильтр. Иначе толку от того, что вы поменяли жидкость не будет.
Вы спросите, а какое масло для Мазда 3 использовать. Я советую заливать в коробку только оригинальное смазывающее средство. К оригинальным масла для АКПП Мазда 3 относятся:
Если в вашем городе вы не сможете найти оригинал, то пользуйтесь аналогом на основе Дексрон 4. Покупайте масла не менее этого стандарта.
Теперь поговорим о слабых местах в этих автоматах от Мазда 3, которые чаще всего выходят из строя.
Однако, прежде чем вести автомобиль на ремонт в СТО или самому разбирать АКПП Мазда 3, пытаясь визуально понять, в чем проблема шума или вибрации автомата, необходимо провести диагностику. Процедуру тестирования, ремонт автомата Мазда 3, вы можете провести у себя в гараже, имея сподручные инструменты, или же отвести на СТО.
Как самостоятельно провести диагностику
Для самостоятельно диагностики и ремонта у вас должен быть сканер и ноутбук с программным обеспечением на считывание ошибок с ЭБУ АКПП Мазда 3. Если нет, то можно провести комплексное обследование автомата на определение ошибок визуально и аудиально. Как это делается:
Ниже вам будет дана таблица положения тахометра и скорости.
| Переключения скоростей | Положение стрелки тахометра на оборотах | Скорость машины (км\ч) |
| С 1 на 2 | 5500 – 6100 | 50 |
| С 2 на 3 | 5800 – 6200 | 100 |
| С 3 на 4 | 5600 – 5950 | 150 |
| Блокировка гидромуфты | 4400 – 4600 | 160 |
Показания даны для ситуации, когда дроссельная заслонка открыта на три четверти.
Ремонт АКПП Mazda 3
Если во время процедуры диагностики вы обнаружили симптомы неисправности АКПП, то следует устранить ее. Так как дальнейшее использование коробки передач приведет к утяжелению проблемы и станет толчком к капитальному ремонту, а то и замене на контрактный автомат.
Напишите в комментариях, разбирали ли вы полностью АКПП Мазда 3 и проводили процедуру ремонта?
Ремонт гидроблока АКПП
Ремонт гидроблока нужен в тех случаях, когда при переключении скоростей наблюдаются:
- толчки;
- рывки;
- машина задумывается на некоторое время прежде, чем развить большую скорость;
- встает в аварийный режим;
- сильно нагревается автомат.
Все эти симптомы говорят о том, что гидроблока засорен или вышли из строя соленоиды. В этом случае, вам потребуется установить машину на яму и разобрать коробку, вытащив из нее гидроплиту.
Желательно, чтобы рядом был напарник. Так как, если вы желаете провести полный ремонт АКПП и перебрать ее, то, чтобы вытащить коробку, потребуется второй человек. АКПП весит до 75 килограмм.
Обязательно обратите внимание на соленоиды линейного давления во время ремонта. Они часто выходят из строя. Вообще все соленоиды желательно менять парно.
Гидроплита требует разборки, ремонта, чистки по регламенту. То есть раз на 150 000 километров пробега вы должны передирать гидроплиту, заменять прокладки и соленоиды.
- соленоиды-клапана шифта А и В продаются под каталожным номером 247421;
- электроклапана 247423.
Если вы вовремя не прочистите гидроблок, болезнь распространится на планетарку. Масло будет перегреваться, сгорят фрикционы. Вы это почувствуете, когда будете менять масло. Запах смазки будет отдавать горелым. Понадобится неотложный ремонт Мазда 3.
Ремонт автоматической коробки из-за перегрева
Старые автомобили Мазда 3 чаще всего страдают из-за перегрева АКПП. Забитый радиатор уже не справляется с охлаждением. Поэтому я рекомендую менять систему охлаждения раз на 250 000 километров или делать ремонт. До этого стараться ее чистить, не допускать забивания патрубков и шлангов клейкой смесью от фрикционов, металлической стружкой.
Оставить систему охлаждения чистой поможет регулярная замена смазывающего средства АКПП Мазда 3. Если нужно, то не пожалейте денег и установите дополнительный радиатор.
Ремонт планетарной передачи
Если гидроблок можно было просто снять с АКПП Мазда 3, промыть и обратно поставить, то, чтобы перебрать планетарную передачу, потребуется снять полностью автомат с машины. Поэтому зовете напарника, сливаете масло, разбираете коробку и отсоединяете ее от двигателя.
Вместе с напарником перетаскиваете на рабочий стол, где приступаете к разборке и ремонту АКПП Мазда 3. Обратите внимание на сгоревшие фрикционы и стальные диски. Их необходимо менять в комплекте.
Список каталожных номеров фрикционов и стальных дисков:
- фрикционы Овердрайва – № 247100, для задней передачи – № 247110;
- стальные диски – № 247120;
- тормозная лента – №247020.
Все эти детали необходимо будет заменить. Так как после 100 тысяч километров они стираются и приходят в негодность. Износится же они могут и быстрее, если водитель пренебрегает правилами эксплуатации автоматом.
Внимание! Гидротрансформатор автомата Мазда 3 в отличие от других АКПП, изнашивается очень рано. Поэтому обратите на него особое внимание.
Ремонт гидротрансформатора
Чтобы разобрать его, вам потребуется разрезать на две части ГДТ. Делается это на стенде или в тисках, если нет первого. Затем разъедините его и проведите дефектовку деталей. Возможно будут стерты лопасти насосного колеса, которое потребуется заменить, сломана втулка.
Отбалансируйте гидротрансформатор на специальном стенде. Без балансировки я не разрешаю ставить его в АКПП Мазда 3.
После того, как была отремонтирована последняя часть АКПП, вам следует собрать автомат и установить его в машину. Затем залейте трансмиссионную жидкость и прокатитесь на автомобиле. Проверьте уровень и долейте, если нужно еще масла.
Обязательно проведите регулировку передаточных чисел. Это поможет вам избавиться от толчков и рывков при переключении передач или старте с места. Так как автомат адаптируется к манере езды водителя.
Напишите в комментариях, получалось ли у вас полностью разобрать АКПП, сделать ремонт и установить обратно? Или вам помогал друг – опытный механик?
Стоимость ремонта АКПП Mazda 3
Стоимость ремонта АКПП Мазда 3 зависит от того, какие комплектующие вышли из строя. Например, ремонт гидроблока будет стоить 11 000 рублей, а за простую замену масла на СТО с вас возьмут до 3 000 рублей.
Читайте также: