Лансер 9 вакуумный усилитель тормозов замена
Месяц назад купил Ланцер 11.2003 г.в.
После недели катания вот что всплыло:
1. Увеличился ход педали тормоза;
2. Чтоб оттормозиться со скорости 60-70 км/ч, приходится педаль тормоза давить чуть-ли не до упора;
3. При нажатии и отпускании полностью педали тормоза временно увеличиваются обороты двигателя (с 600 до 1300 об/мин);
4. Несколько раз замечал, что перегреваются передние тормоза (аж до запаха), в то время как задние нормально теплые;
P.S. Тормозные колодки (передние и задние) новые, т.к. сначала грешил на их износ, в итоге поменял. Читал на вашем форуме про замену тормозной жидкости - Заменена тормозная жидкость. Прокачаны тормоза. Проверены тормозные цилиндры. Все тормозные шланги целы. Тормозная жидкость не убавляется. ABS срабатывает.
В разных авто-сервисах (нормальных, но не фирменных) все грешат на вакуумник, хотя на 100% никто не утверждает. Также (мастера) все в один голос заявляют, что за весь стаж их работы никто не видел чтоб у японцев летел вакуумник. В магазине запчастей Мицубиси также были крайне удивлены и сказали что вероятность выхода из строя вакуумного усилителя тормозов настолько мала, и также ни разу не слышали о самопроизвольном выходе из строя вакуумника! Стоит он 20000 руб. Покупать будучи не уверенным тоже не хочу!
У кого какие соображения будут на этот счет?
Из "Руководства по ремонту":
".
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надёжность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцерами на впускной трубе двигателя и на усилителе. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя."
Ещё тормозную жидкость прокачать надо попробовать, если воздушная пробка или заменить её вобще.
Пол: муж
Mini JCW, F15 40D.
Месяц назад купил Ланцер 11.2003 г.в.
После недели катания вот что всплыло:
1. Увеличился ход педали тормоза;
2. Чтоб оттормозиться со скорости 60-70 км/ч, приходится педаль тормоза давить чуть-ли не до упора;
3. При нажатии и отпускании полностью педали тормоза временно увеличиваются обороты двигателя (с 600 до 1300 об/мин);
4. Несколько раз замечал, что перегреваются передние тормоза (аж до запаха), в то время как задние нормально теплые;
P.S. Тормозные колодки (передние и задние) новые, т.к. сначала грешил на их износ, в итоге поменял. Читал на вашем форуме про замену тормозной жидкости - Заменена тормозная жидкость. Прокачаны тормоза. Проверены тормозные цилиндры. Все тормозные шланги целы. Тормозная жидкость не убавляется. ABS срабатывает.
В разных авто-сервисах (нормальных, но не фирменных) все грешат на вакуумник, хотя на 100% никто не утверждает. Также (мастера) все в один голос заявляют, что за весь стаж их работы никто не видел чтоб у японцев летел вакуумник. В магазине запчастей Мицубиси также были крайне удивлены и сказали что вероятность выхода из строя вакуумного усилителя тормозов настолько мала, и также ни разу не слышали о самопроизвольном выходе из строя вакуумника! Стоит он 20000 руб. Покупать будучи не уверенным тоже не хочу!
У кого какие соображения будут на этот счет?
Точно с такой же проблемой борюсь на своем двухлетнем Тауреге. Только у меня сложнее. После замены на сервисе вакумника по гарантии, а это именно гарантия результаты были, но крайне не продолжительные.. Вот такие пироги.
Из "Руководства по ремонту":
".
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надёжность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцерами на впускной трубе двигателя и на усилителе. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя."
Ещё тормозную жидкость прокачать надо попробовать, если воздушная пробка или заменить её вобще.
Я с форума скачал инструкцию по Ланцеру (160 Мб которая), так там даже не один тест, и самое интересное, что все их я прохожу:
[quote]РАБОЧАЯ ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
1. Простая проверка работоспособности
вакуумного усилителя заключается
в следующем:
(1) Дайте двигателю поработать однуQдве
минуты, затем заглушите его. Если при
повторных нажатиях на педаль тормоза,
ее положение по высоте увеличивается,
вакуумный усилитель работает правильно.
Если же положение педали тормоза остаетQ
ся неизменным: вакуумный усилитель
неисправен. Перейдите к этапу 2.
(2) При неработающем двигателе, несколько
раз нажмите на педаль тормоза. Нажмите
на педаль тормоза и запустите двигатель.
Если при этом педаль тормоза немного
"проваливается": вакуумный усилитель
исправен. Если же положение педали
тормоза остается неизменным:
вакуумный усилитель неисправен.
Перейдите к этапу 3.
ну и т.д.
Замену тормозухи произвел, тормоза также прокачал!
мне кажется это вакумник, я думаю у ланса двух мембранный вакумник, если так то 1 мембрана могла легко лопнуть, а вторая нет, у меня так было, правда на Вазе, при заглушенном движке педаль норм накачивалась, при запуске просидала, а тормозила фиговов, заменил тогда вакумник, всё ок потом было
мне кажется это вакумник, я думаю у ланса двух мембранный вакумник, если так то 1 мембрана могла легко лопнуть, а вторая нет, у меня так было, правда на Вазе, при заглушенном движке педаль норм накачивалась, при запуске просидала, а тормозила фиговов, заменил тогда вакумник, всё ок потом было
Блин, как не охото 20-ку руб. выкладывать.
Кстати, вот еще. чуть не забыл. А не может быть это: "обратный клапан,
который, как я понимаю идет вместе с вакуумным шлангом".
Блин, как не охото 20-ку руб. выкладывать.
Кстати, вот еще. чуть не забыл. А не может быть это: "обратный клапан,
который, как я понимаю идет вместе с вакуумным шлангом".
ну не знаю, возьми если получится у кого-нить и попробуй поставить другйо вакумник, думаю всего скорее дело в нём, либо в цилиндрах, но еслицилиндры ок, то остаётся он.
ну не знаю, возьми если получится у кого-нить и попробуй поставить другйо вакумник, думаю всего скорее дело в нём, либо в цилиндрах, но еслицилиндры ок, то остаётся он.
Его поменять-то не так-то просто. это не предохранитель поменять. =))) Ладно, буду думать. настроение упало до самого .
3. При нажатии и отпускании полностью педали тормоза временно увеличиваются обороты двигателя (с 600 до 1300 об/мин);
Прежде , чем общаться с Рольфом пообщайся с Алексеем ( ник ST ) - он озадачивался решением этой проблемы!
Если б действительно просто было. а то, у них запись фиг знает на какое число, да и по времени у меня не всегда получается! =(
Прежде , чем общаться с Рольфом пообщайся с Алексеем ( ник ST ) - он озадачивался решением этой проблемы!
Пошукал по инету, вроде как увеличившийся ход педали может быть из-за неисправного ВУТа! Хотя опятьже 100%уверенности нет
Пошукал по инету, вроде как увеличившийся ход педали может быть из-за неисправного ВУТа! Хотя опятьже 100%уверенности нет
Да я инет уже 3-ий день ворочу. Толку мало, а голова засоряется всяким. У кого-то похожие проблемы, так кто-то просто тормоза прокачал, кто-то тормузуху поменял, кто-то колодки, у кого-то оказывается проблема с цилиндром была, а у кого-то, действительно в вакуумнике!
А никто не в курсе (я просто себя уже морально подготавливаю ) подлежат ли ремонту эти самые вакуумники?
И имеет ли смысл покупать на разборке? (Вчера позвонил на разборку, сказали, что есть вакуумник, цена вопроса: 4500 руб.) Спросил, что за машинка, откуда вакуумник, ответили 2005 г. с пробегом 1000 км (как это проверить, можно же сказать, что вообще аппарат из салона сразу на разборку приехал )
Месяц назад купил Ланцер 11.2003 г.в.
После недели катания вот что всплыло:
1. Увеличился ход педали тормоза;
2. Чтоб оттормозиться со скорости 60-70 км/ч, приходится педаль тормоза давить чуть-ли не до упора;
3. При нажатии и отпускании полностью педали тормоза временно увеличиваются обороты двигателя (с 600 до 1300 об/мин);
4. Несколько раз замечал, что перегреваются передние тормоза (аж до запаха), в то время как задние нормально теплые;
P.S. Тормозные колодки (передние и задние) новые, т.к. сначала грешил на их износ, в итоге поменял. Читал на вашем форуме про замену тормозной жидкости - Заменена тормозная жидкость. Прокачаны тормоза. Проверены тормозные цилиндры. Все тормозные шланги целы. Тормозная жидкость не убавляется. ABS срабатывает.
В разных авто-сервисах (нормальных, но не фирменных) все грешат на вакуумник, хотя на 100% никто не утверждает. Также (мастера) все в один голос заявляют, что за весь стаж их работы никто не видел чтоб у японцев летел вакуумник. В магазине запчастей Мицубиси также были крайне удивлены и сказали что вероятность выхода из строя вакуумного усилителя тормозов настолько мала, и также ни разу не слышали о самопроизвольном выходе из строя вакуумника! Стоит он 20000 руб. Покупать будучи не уверенным тоже не хочу!
У кого какие соображения будут на этот счет?
Попробую на днях сам сделать, а то по сервисам катаюсь, чего-то делаю, а толку ноль!
По поводу вакуумника, все-таки не думаю, что он брахлит, трубку с клапаном тоже проверял - все ОК! Неужели и в правду направляющие?!
Ладно, сделаю, как ты написал, потом доложу результат!
Спасибо!
Пол: муж
skoda octavia 1.8 tsi
Месяц назад купил Ланцер 11.2003 г.в.
После недели катания вот что всплыло:
1. Увеличился ход педали тормоза;
2. Чтоб оттормозиться со скорости 60-70 км/ч, приходится педаль тормоза давить чуть-ли не до упора;
3. При нажатии и отпускании полностью педали тормоза временно увеличиваются обороты двигателя (с 600 до 1300 об/мин);
4. Несколько раз замечал, что перегреваются передние тормоза (аж до запаха), в то время как задние нормально теплые;
P.S. Тормозные колодки (передние и задние) новые, т.к. сначала грешил на их износ, в итоге поменял. Читал на вашем форуме про замену тормозной жидкости - Заменена тормозная жидкость. Прокачаны тормоза. Проверены тормозные цилиндры. Все тормозные шланги целы. Тормозная жидкость не убавляется. ABS срабатывает.
В разных авто-сервисах (нормальных, но не фирменных) все грешат на вакуумник, хотя на 100% никто не утверждает. Также (мастера) все в один голос заявляют, что за весь стаж их работы никто не видел чтоб у японцев летел вакуумник. В магазине запчастей Мицубиси также были крайне удивлены и сказали что вероятность выхода из строя вакуумного усилителя тормозов настолько мала, и также ни разу не слышали о самопроизвольном выходе из строя вакуумника! Стоит он 20000 руб. Покупать будучи не уверенным тоже не хочу!
У кого какие соображения будут на этот счет?
У меня на ТАЗЕКЕ такое было теже глюки были.Ну не знаю как на Лансе,замена главного и все проблемы прошли, правда главный ставил какойто тюнёный.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.
Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: пассатижи, отвертка, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло.
2. . проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере 1 впускной трубы и патрубке 2 вакуумного усилителя тормозов.
В вакуумном шланге установлен обратный клапан.
Не допускается ослабление креплений и повреждение деталей. Ослабленные хомуты крепления и поврежденные детали замените.
3. Для проверки обратного клапана снимите вакуумный шланг. Для этого ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя к штуцеру впускной трубы, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг.
4. Аналогично отсоедините шланг от патрубка вакуумного усилителя тормозов.
5. Проверьте работу обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, для чего создайте разрежение (например, резиновой грушей) в шланге со стороны его подсоединения к патрубку вакуумного усилителя тормозов (отверстие а). Вставьте грушу в отверстие и сожмите. Воздух из груши должен выйти через клапан в противоположное отверстие шланга. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
В случае неисправности обратного клапана замените шланг в сборе с клапаном. Не допускайте перегиба, скручивания и нарушения герметичности вакуумного шланга.
При подсоединении к патрубку вакуумного усилителя тормозов шланг следует надевать на глубину примерно 27 мм.
NeWT
Репутация: 8
Собственно вопрос. Я не замечал было ли так раньше. На холостых резко нажимаю/отпускаю тормоз - обороты не плавают, но двигатель работает с изменениями. Посмотрел по Екзисту - от ВУТа до впускного коллектора нет ниодного клапана? Или MD 137548 это не просто сосочек, а клапанок? Может его заменить?
palmaz
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 42
NeWT
Репутация: 8
Так моя ситуация нормальна или шланг под замену?
На картинке кстати верхний вопросик - для данной модификации деталь не применяется. А нижний вопросик - это как раз клапан, встроенный в трубку?
palmaz
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 42
Так моя ситуация нормальна или шланг под замену?
На картинке кстати верхний вопросик - для данной модификации деталь не применяется. А нижний вопросик - это как раз клапан, встроенный в трубку?
проверяется ВУТ просто, на не заведенной машине несколько раз нажать на педаль и удерживать, завести мотор - педаль должна уйти вниз. так же можно на не заведенной снять шланг с вакуумника - от туда выйдет воздух, если его нет искать утечку
Главный Механик .
Репутация: 35
проверяется ВУТ просто, на не заведенной машине несколько раз нажать на педаль и удерживать, завести мотор - педаль должна уйти вниз. так же можно на не заведенной снять шланг с вакуумника - от туда выйдет воздух, если его нет искать утечку
оттуда выйдет вакуум, а воздух зайдет бугага
МЕНЯЮ Ford F250 7.3 Powerstroke turbo, на T-800 модель 101 от кибердайн системс.
Да и вообще это непередаваемое чувство, когда вся эта гора Магомеда начинает стремительно набирать скорость и под зеркалами начинают мелькать рисовозки. (с) SAMURAI-80
Sergey152
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 268
Саш чтегото переборщил. Если на заведеной машине снять шланг в шланг тупо будет засасывать воздух. Какой воздух должен выйти? Там же разряжение.
У меня на всех машинах так было. Если начать часто нажимать на педаль тормоза без остановки,то обороты поднимаються до 1000-1200.
Шланг пустой, никаких клапанов там нет.
Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
Переборка и усиление АКПП.
СВАПы любой сложности и конфигурации.
Я на драйве
palmaz
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 42
Stager04
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 11
NeWT
Репутация: 8
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
Сегодня обнаружил утечку тормозухи. на стыке между Ваакумником и Главным тормозным цилиндром.. на фотках в виде отколупавшейся черной краски с ваакумника.
Подскажите плиз как вылечить ;(
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
vovat
Репутация: 5
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
vovat
Репутация: 5
andrey_notar
Репутация: 7
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
манжеты, уплотнительные резинки в главном умерли, прокладка между ВУТ и главным не при чем.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
манжеты, уплотнительные резинки в главном умерли, прокладка между ВУТ и главным не при чем.
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
манжеты, уплотнительные резинки в главном умерли, прокладка между ВУТ и главным не при чем.
ага с друзьями поговорл сегодня. так же про манжеты сказали.
эт самое, а они отдельно продаются? иль главный под замену?
freelancer
Перейти к альбомам пользователя
Супер Технический Маньяк
Репутация: 30
Интересно, что может быть, в интернете не нашел решения аналогов моей проблемы.
Лансер 9 2.0 АКПП.
При остановке, например, на светофоре на красный:
- нога на тормозе, двигатель работает, АКПП в режиме D, обороты двигателя примерно от 900 до 1100;
- перевожу селектор в N, обороты повышаются примерно до 1300-1600 и так и висят;
- убираю ногу с тормоза, обороты падают до 750-850;
- загорелся зеленый, дальше, нажимаю повторно тормоз, перевожу селектор в D, убираю ногу с педали тормоза, едем нормально.
Вопрос по поводу увеличения оборотов на нейтрали, это РХХ глючит или ВУТ под замену? Какие версии?
Просто если, как раньше, не отпускать тормоз и не сбрасывать обороты, а переводить АКПП обратно в D, то чувствуется сильный удар АКПП.
kertop
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
понимаю что уплотнитель помер. вот не умею я схемами япанскат пользоваться. помогите найти детальку а
манжеты, уплотнительные резинки в главном умерли, прокладка между ВУТ и главным не при чем.
ага с друзьями поговорл сегодня. так же про манжеты сказали.
эт самое, а они отдельно продаются? иль главный под замену?
freelancer
Перейти к альбомам пользователя
Супер Технический Маньяк
Репутация: 30
Интересно, что может быть, в интернете не нашел решения аналогов моей проблемы.
Лансер 9 2.0 АКПП.
При остановке, например, на светофоре на красный:
- нога на тормозе, двигатель работает, АКПП в режиме D, обороты двигателя примерно от 900 до 1100;
- перевожу селектор в N, обороты повышаются примерно до 1300-1600 и так и висят;
- убираю ногу с тормоза, обороты падают до 750-850;
- загорелся зеленый, дальше, нажимаю повторно тормоз, перевожу селектор в D, убираю ногу с педали тормоза, едем нормально.
Вопрос по поводу увеличения оборотов на нейтрали, это РХХ глючит или ВУТ под замену? Какие версии?
Просто если, как раньше, не отпускать тормоз и не сбрасывать обороты, а переводить АКПП обратно в D, то чувствуется сильный удар АКПП.
Кстати, проблема ушла после ремонта системы зажигания, т.е. после замены свечей и чистки наконечника бронепровода от последствий пробоя.
Почему на Митсубиси Лансер поднимаются обороты если часто нажимать тормоз?
Тормоз с газом связан только через вакуумник. Предлагаю такую проверку:
Заведи машину. Выключ все электро потребляющие, а затем резко и быстро нажимай на педаль акселератора раз двадцать (нужно смотреть уровень тормозной жидкости в бачке, после третьего нажатия она не должна уходить). И если обороты подыматься до 2000 тыс и выше, то это значит подсос воздуха в системе впуска.
При поиске подсоса необходимо смотреть трубки идущие к ввакумнику тормозов, так же клапан обратки. Так же стоит проверить все трубки и соединения на впускном коллекторе. Попробуй глянуть и покрутить шланг с обратным клапаном.
Попробуйте кто читает этот пост на своих машинах понажимать резко на тормоз на хх, поднимутся ли обороты? Из-за чего это? Только пожалуйста не предполрожения, а если есть реальные факты, не хочу все подряд менять.
Комментарии 80
Обычно при не правильной работе ВУТ обороты должны падать, но у Вас богатит смесь, по этому при добавлении воздуха с ВУТ смесь нормализуется и обороты выростают.
Мучался с такой проблемой на рено клио 2, около полугода, в итоге на разборе взял ВУТ и все!
у тебя умер обратный клапан на вакуумнике, Это штуцер куда шланг надевается — это и есть клапан.
С ВУТом какой то косяк. Обычно когда мембрана в ВУТе рвётся то при нажатии на тормоз двигатель пытается заглохнуть… единственное предположение что при многократном нажатии на тормоз каким то образом меняется объём воздуха поподаемого в цилиндры, возможно гтц подклинивает и мембрана из за этого не возвращается на место когда надо, а потом отклинивает и тут идёт напас дополнительного воздуха в цилиндры…
у меня машина когда на газу работает обороты падают при многократном нажатии на тормоз, а на бензе поднимаются))
Пробовал. Ничего не меняется.
вооот, а тут вон говорят что должны повышаться. все таки не должны
А я знаю: должны — не должны? У меня не повышаются. Хоть головой об стенку. Значит или у меня дырка в вакуумном усилителе тормозов, или у них. Одно из двух. Но я пока не жалуюсь.
это нормально.вот когда при отпускании педали тормоза обороты проседать будут и движок колбасить начнет вот тогда ВУТ поменяешь.а это-норма)
дмрв менять есть смысл если машина жрать начинает много.
у всех так ! так должно быть … ВУТ свою работу отрабатывает ))
При нажатии на педаль происходит разрежение двигла от воздуха, поэтому ему приходится качать ещё, вот и обороты выше, это нормально, вот когда двиг будет глохнуть, тогда вакуумник придётся менять…
Чтож плохого то?Газуй тормозом!
через вакум подсос воздуха, вот и обороты меняются
если двс карбюраторный, то смесь на холостых немного богатая. если инжектор, то получается лишний подсос воздуха мимо дмрв. если бы умирал вут, то обороты падали бы почти до нуля или сразу бы глохла и это только при одном нажатии. а при многократном ничего не говорит. идет просто расход воздуха через вакум, который двс никак не видит
У меня так же. Поменял ВУТ, шланг к ресиверу. Не помогло. Не меняй не трать деньги.
Пришел к Выводу, что проблема в ДМРВ(+ датчик кислорода если есть), в следствии чего смесь обогащена. Как ранее описали, воздух из ВУТ попадает в ресивер (Этот воздух нигде инжектором не учитывается. ) и нормализует смесь обороты поднимаются на + 50. Я забил, меня и расход и динамика устраивает.
из ресивера в ВУТ, но не наоборот
Из ресивера в ВУТ воздух попадать не должен, этому препятствует обратный клапан на шланге, который воткнут в ВУТ.
попробуй тогда шланг от ресивера к ВУТу отсоедини и педаль тормоза ватная станет, т.к. ресивер как раз и накачивает ВУТ
Он не накачивает ВУТ, а высасывает воздух из него, создает вакуум в нем.
У меня так же. Поменял ВУТ, шланг к ресиверу. Не помогло. Не меняй не трать деньги.
Пришел к Выводу, что проблема в ДМРВ(+ датчик кислорода если есть), в следствии чего смесь обогащена. Как ранее описали, воздух из ВУТ попадает в ресивер (Этот воздух нигде инжектором не учитывается. ) и нормализует смесь обороты поднимаются на + 50. Я забил, меня и расход и динамика устраивает.
да я тоже не буду пока лезть в тормоза, разберусь с дмрв а там видно будет
Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.
Возможная причина
Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.
Вакуумный усилитель
Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.
Диафрагма
Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.
Принцип работы
Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.
Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия
Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.
Способы диагностики
Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.
Шланг
Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.
Типичные неполадки вакуумного усилителя
Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.
Диагностика вакуумного усилителя
Замена вакуумного усилителя
Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.
Резюме
Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина — в неисправном усилителе или разгерметизации системы.
Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.
Признаки неисправности
- Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
- При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
Как проверить?
Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.
Как проверить ВУТ:
- запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
- 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.
Ремонт или замена?
При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.
Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.
Устройство системы
Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.
Как поменять своими руками
Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.
Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.
Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.
Варианты конструкции
На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:
- открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
- ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.
Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.
Регулировка штока
Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).
Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.
Читайте также: