Клапан регулировки давления масла audi

Обновлено: 11.02.2025

Пишет Motor abstellen! Oldruck zu gering. Масло долил, проблема не исчезла. Пищит постоянно. Мигает красная масленка в центре и горит желтый значок двигатель. Перевел как падение давления масла. Остановить двигатель! Подтеков нет. Толи датчик давления, может масляный насос. Помогите кто сталкивался.

Здесь у многих были разные тому причины: у меня, например, эти кнопки загорались при замерзшем в мороз масле, у других по причине неудачной замены поршневой, у третих из-за последствий чрезмерного масложера, отказа датчик давления, насоса и т.д. В любом случае такого рода проблемы нельзя устранить самостоятельно, так что грузите немца на эвакуатор и на ремонт к ОД или к партнерам клуба.

Та же ерунда всплыла. Замена масла/фильтра/датчика - ничего не изменилось. Скинули движок, причин нет никаких, непонятно почему датчик показывает низкое давление. Масло недавно заливали кастрол 5W40, при тесте масла - никаких металлических стружек нет, всё чисто. Подтёков нет. Причину установить не можем.

Мне немцы в сборе приговорили замену ГБЦ с распредвалами, т.к. с аналогичной неисправностью авто протестировал на себе поэтапную замену всех возможных неисправностей влияющих на это, в итоге авто простоял 2 месяца у дилера, датчик так и не гас, видимо на фоне этого авто, мне сразу приговорили ГБЦ, после замены ГБЦ машина стала кушать бенз по компьютеру на 2,5 литра больше, но мне кажется она и по приеместей стала (быстрее набирает скорость) Зато датчики все погасли и машину перестало трясти в положение КПП "P"

У меня тоже начала загораться леечка ( давление масла), газанёшь, пропадает, потом снова загорается, так происходит несколько раз, потом пропадает значок. К дилеру записался на понедельник, а ещё почти 5 дней эксплуатировать машину надо, вот и не знаю, то ли оставить её в покое до понедельника, то ли забить и ездить эти 5 дней ( значок выскакивает только при не прогретом двигателе и в итоге через некоторое время совсем пропадает) Жду совета:sad:

Привет всем умникам и умницам!
Сегодня будет ультрадлинный и насыщенный пост. Пристегните ремни, запаситесь бутербродами.
Продолжаем тему нашего вагодрочерства. В предыдущих постах я уже описывала проблему с громким звучанием двигателя при запуске на холодную(натяжители).
Предыстория:
Ну конечно, конечно, были комментарии по типу "это цепи, замена без разговоров". только вот цепям меньше 20 тысяч. ну не может такого быть и все!
В августе проверяли откаты, было 0 и 2. А позже как-то суперрезко вышло 7 и 8 откаты. Ха-ха-ха.
Потом она вдруг резко самовылечилась и опять 0 и 2. ВОТЭТАПОВОРОТ!
Долго думая, в чем же проблемы пришли к выводу, что проблема с давлением масла.
Ссылаюсь на свой предыдущий пост, там читаем об измерении давления масла.
Приступим к основной части.
Чтобы окончательно разобраться с давлением, мы приобрели и в последствии заменили:
1. Датчик низкого давления 1193500700 (нужно найти оригинал, это номер заменителя)
2. Датчик высокого давления 0910076
3. Клапан регулировки давления масла N428.(как раз из-за него весь сыр-бор) 06Е115243G
4. Масло Totachi 5W-50 grand racing (как раз время пришло. Ушла от мотюля на проверенное в боях масло)
5. Масляной фильтр.

Приступаем к работе.
На двигателе CAJA два датчика на давление, один находится на корпусе масляного фильтра (использует замер давления в отфильтрованном канале, перед клапаном регулировки давления…)
Второй установлен (если взглянуть под прямым углом на корпус фильтра) между интеркулером и корпусом, в нише, возможно у вас будет спрятан под демпфирующей накладкой(губка серая, напихана везде для поглощения шума)
1. Датчик низкого давления.

Чтобы его отвернуть, повторюсь, что нужна длинная головка на 24(если у вас стоит оригинальный датчик). В моем случае был не оригинал, отворачивала 22 головкой. + ловкость рук, потому что датчик расположен под хитрым углом. запаситесь терпением и помолитесь.
Отвернули, вытащили, вставили новый. DONE.
Лично мы как суперфартовые. и слизали первые два кольца резьбы на цилиндре… И если бы был не оригинальный новый датчик, то пришлось бы заново резьбу прорезать. А на оригинале хороший сплав, и мы прям так нарезали. повезло так повезло!
2. Датчик высокого давления.

Также длинной головкой на 24 откручиваем его, туда ставим новый, закручиваем. DONE
Его получилось быстрее заменить. Расположен прямо горизонтально, рукой подобраться достаточно удобно, при условии, если снять блок клапанов, патрубок вентиляции топливного бака и вакуумные магистрали.
3. Клапан регулировки давления масла (N428).

Помолитесь. Уверяю, вам это необходимо…
Горжусь тем, что я первая, кто будет описывать эту замену во всем интернете, даже в других странах это не описывали.
Лучше всего четвертить двигатель, ( снятие поддона, теплообменника и Нижний четверти блока) так будет удобнее, проще, без геморроя.
Но мы то не такие… нам бы побольше садо-мазо:)))
поэтапно:
1. Снимаем защиту двигателя.
2. Молимся еще раз.
3. Рукой пролазим прямо туда… фото прилагаю, далее видео.
4. Откручиваем гайку.
5. Снимаем с него фишку
6. Разбалтываем клапан, тянем на себя.
У нас клапан настолько закис, что мы 2 дня не могли его вытащить. Извращались как могли. По итогу сделали так: забили на него молотком головку на 23, провернули клапан, и плоскогубцами, применяя грубую мужскую силу вытащили.

7. Новый мы должны поставить так, что его ушко было в правильном положении (в ушко должен войти винт torex 30)
8. Закручиваем гайку, вставляем фишку. DONE
ВИДЕО. Старый клапан, новый клапан, ДО и ПОСЛЕ.

9. Заливаем маслицО, смотрим чтоб не брызгало из клапана и датчиков.
10. Курим и пьем водочку за то, что мы все таки это сделали.
11. Возвращаем на место защиту двигателя.
12. Запускаем двигатель, проверяем работу системы, подключаем провод, смотрим откаты по цепям.
В моем случае откаты были 0 и 0. почему? Лично моё предположение кроется в неправильной работе контура высокого и низкого давления, а именно : так как правая голова в которой были самые большие откаты находится дальше от главной магистрали подачи масла, то и натяжитель не мог нормально накачаться из-за низкого давления

Те, кто писал "не надо эксперементировать, замена цепей ГРМ"… могут смело пойти. менять цепи)))))

120 тысяч рублей vs. 10 тысяч рублей. Победила Задова.
Всем доброго здоровьичка и хорошего настроения.

Клапан регулировки давления масла N428

Появилась ошибка в ЭБУ, не стирается:
"09491 — Клапан для регулирования давления масла, электрическая неисправность".
Причем был недавно на ТО3, два дня машина в сервисе была, а электрика не было, ничего вразумительно не сообщили по ошибке.
Предположили только, что клапан неисправен, остался в положении максимального давления масла, т.к. ошибка данная чек не зажигает.
Прозвонил проводку, все нормально, остается этот клапан менять?
Есть кто с похожей проблемой?
В интернете есть только пара таких примеров. Очень странно, что этот клапан так рано умер, пробег всего 43 т.км. И по внешнему виду он не ржавый, как у людей с постов в интернете.

У меня недавно выскочила ошибка на панели "датчик масла в ремонт" Не из этой ли серии? Чека не было. Почитал инет, люди пишут что возможно виноват датчик закрытия капота. Дёрнул пару раз его и всё, 3 дня езжу ошибок нет. Уровень масла как вкопанный стоит.

"датчик масла в ремонт" это не то.
У меня именно клапан регулировки давления масла N428, предназначен для:

Клапан регулирования давления масла управляется
блоком управления двигателя в зависимости
от нагрузки и оборотов двигателя посредством
сигнала массы. С помощью клапана путём подачи
масла в разные каналы управления масляного
насоса осуществляется переключение между
обеими ступенями давления.
Клапан может находиться в следующих
коммутационных состояниях:

> При подаче на клапан управляющего сигнала
клапан открывает канал управления к масляному
насосу и насос осуществляет подачу масла
с низким давлением 1,8 бар.

> Если управляющий сигнал на клапан
не подаётся, канал запирается усилием пружины
и насос подаёт масло под высоким давлением
3,3 бар.
f4b4181s-960.jpg

В общем проблему решил заменой этого самого клапана, теперь ошибки нет.
Что удивительно, клапан был на вид почти новым, оно и понятно, пробег всего-то 43 т.км. Видимо заводской брак. Такая проблема встречается только у единиц авто.
Оригинальный номер клапана - 06E.115.243 H
Причем по другим статьям люди заказывали 06E.115.243 G. Они визуально (по картинкам) очень похожи. Но чем-то все таки они отличаются, по крайней мере ценой, т.к. стоимость версии G на тыщу больше версии H.
У меня был установлен именно 06E.115.243 H (фото вложил). Его цена 3+ т.р.
Немного порыв интернет нашел заменитель HANS PRIES/TOPRAN 116959 (старый номер 116959465). Как потом оказалось, этот клапан точно такой же, который был с завода, но цена на тыщу дешевле версии H. Причем маркировка VAG/AUDI на клапане TOPRAN стерты механически :). Производится в Испании.
Есть еще дешевле аналоги:
1) Pullman 601E5142H3 ~1700р
2) Sollo SSVD1186 ~1900р.

Клапан можно поменять двумя способами:
1) Снять переднее правое колесо и его подкрылок (пример)
2) С ямы, снять защиту двигателя (как делал я)

Клапан под теплоизоляционным чехлом, крепится всего на одном TORX-T30. Время на работы минут 20-30, ничего сложного нет.
Фото установленного клапана:
IMG_20190722_120335.jpg

Фото после снятия клапана и его посадочного отверстия:
IMG_20190722_121204.jpgIMG_20190722_121228.jpg

одна из важнейших систем, обеспечивающих работу двигателя — система смазки. А один из главных её компонентов — масляный насос. По конструкции своей он прост до безобразия: две вращающихся шестерёнки, прокачивающих через себя масло и выталкивающих его под давлением в канал.

Одно из условий создания давления — маленькие зазоры. Как между шестернями, так и между ними и корпусом.

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

и вот он — клапан

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

К сожалению, большинство владельцев автомобилей весьма приблизительно представляют себе устройство системы смазки. Это, в общем то, нормально, каждый должен быть специалистом в своей области. Тем не менее чаще всего эти самые владельцы, когда загорается лампочка низкого давления, первым делом бегут менять насос. Хотя в моей личной практике реально изношенных шестерёнок, которые при исправной системе не могли обеспечить двигатель давлением — не встречалось. Даже наоборот, когда ещё строили моторы для раллийных автомобилей, принудительно уменьшали производительность насосов. Однако полноценная ревизия и ремонт всех элементов системы смазки действительно дорог, и если не упустить момент, когда давление падает в результате естественного износа, и показания только-только начинают опускаться ниже допустимого предела, увеличение производительности насоса может на какое-то время отсрочить необходимость ремонта (но никак не отменить или заменить его). И тут есть один секрет, которым я с радостью поделюсь:

на большинстве моторов, произрастающих из блока1,6/1,8/2,0 конструкция насосов одинаковая. Есть различия в приводном валу, и …в высоте шестерёнок.

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Читайте также: