Киа соренто как снять турбину
1. Двигатель и моторный отсек лучше предварительно отмыть, и работать приятнее и меньше вероятности попадания грязи во внутрь движка.
2. Всё резьбовые соединения сильно подверженные коррозии(гайки крепления выпускного коллектора, турбокомпрессора(ТКР), фитинга) обильно смачиваем составом типа WD-40.
3. Затягиваем стояночный тормоз и приподнимаем передний мост(при отсутствии ямы) и ставим на подставки.
4. Скидываем минус с аккумулятора.
5. Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя(при наличии) чтоб был доступ к радиатору охлаждения, интеркулеру, поддону двигателя, масляному фильтру и фланцу соединения фитинга с приёмной трубой.
6. Сливаем старое масло с движка и выкидываем старый масляный фильтр(при замене ТКР это одно из условий).
7. Сливаем охлаждающую жидкость(ОЖ) с радиатора и блока двигателя(тоже не плохой повод её заменить если машине более 2х лет от роду)
8. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
9. Снимаем корпус и патрубки воздушного фильтра и ТКР.
10. Снимаем маслоотделитель вентиляции катера(при наличии).
11. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения и кронштейн его крепления, тонкую металлическую трубку от бачка к радиатору откручиваем и отводим в сторону.
12. Снимаем теплозащитные кожухи с ТКР и фитинга(3шт.)
13. Снимаем шинку со свечей накала.
14. Лезем под машину и откручиваем гайки крепления приёмной трубы к фитингу, отводим приёмную трубу в сторону и снимаем прокладку.
15. Снимаем хомуты и шлаги подачи и отвода ОЖ к ТКР от патрубков двигателя.
16. Откручиваем трубку подачи масла к ТКР.
17. Снимаем хомут и шлаг отвода масла от ТКР с патрубка двигателя.
18. Откручиваем две гайки по бокам от патрубка слива масла.
19. Подрываем гайки крепления ТКР к выпускному коллектору.
20. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров и гайки фланца выпускного коллектора и трубы СРОГ.
21. Тянем всю конструкцию на себя, чтоб сошла со шпилек, и вытаскиваем.
Дальнейшие работы на верстаке:
22. Откручиваем гайки крепления ТКР к коллектору, разъединяем.
23. Откручиваем гайки крепления фитинга к ТКР( с этими аккуратно, они обжаты на шпильках и скорее всего выкрутятся последние, к тому же их при вывёртывании часто закусывает. В этом случае помогает WD-40 + действия - по два оборота туда-обратно).
24. Откручиваем гайки трубок подачи-отвода ОЖ.
25. Откручиваем гайки патрубка слива масла.
26. Откручиваем болт крепления стойки фитинга.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Kia Sorento , система впуска двигателя Kia Sorento , система выпуска газов Kia Sorento , система выпуска Kia Sorento , система впуска Kia Sorento
1. Дизельный двигатель (R4 2.5 л)
*27.5 – 31.4 Н∙м 14.7 – 19.6 Н∙м *
1. Патрубок системы системы рециркуляции отработанных газов EGR 2. Соленоидный клапан системы EGR 3. Охладитель EGR 4. Впускной коллектор
Снятие впускного коллектора
1. Отсоединить патрубок вакуумной линии (А, В).
2. Отсоединить кронштейн крепления патрубка высокого давления (А), затем отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (В).
3. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн крепления шланга топливного насоса высокого давления (А).
4. Отвернуть болты и гайки крепления, затем снять патрубок системы рециркуляции отработанных газов (А).
5. Отвернуть болты крепления, затем снять клапан системы рециркуляции отработанных газов (А) (EGR), как показано на рисунке.
6. Отвернуть болты крепления, снять охладитель EGR (А).
7. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор.
Установка впускного коллектора
1. Установить впускной коллектор вместе с новой прокладкой. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки 14.7 – 19.6 Н∙м.
2. Установить охладитель системы рециркуляции отработавших газов. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 27.5 – 31.4 Н∙м.
3. Установить клапан системы рециркуляции в сборе. Затем затянуть болты крепления с моментом затяжки 27.5 – 31.4 Н∙м.
4. Подсоединить патрубок системы рециркуляции отработанных газов, затем затянуть болты и гайки крепления с моментом затяжки 27.5 – 31.4 Н∙м.
5. Установить кронштейн крепления шланга топливного насоса высокого давления.
6. Подсоединить патрубок высокого давления и разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
7. Подсоединить вакуумный шланг.
*14.7 – 21.6 Н∙м 7.8 – 9.8 Н∙м 34.3 – 44.1 Н∙м 13.7 – 18.6 Н∙м 26 .5 – 31.4 Н∙м 49.0 – 68.6 Н∙м 14.7 – 21.6 Н∙м*
1. Турбокомпрессор в сборе 2. Штуцер подводящего патрубка турбокомпрессора 3. Патрубок охлаждающей жидкости турбокомпрессора 4. Подводящий шланг системы охлаждения турбокомпрессора 5. Отводящий шланг системы охлаждения турбокомпрессора 6. Подводящий масляный патрубок турбокомпрессора 7. Отводящий масляный патрубок турбокомпрессора 8. Отводящий масляный шланг 9. Термоизоляционное покрытие 10. Выпускной коллектор 11. Термоизоляционное покрытие
Снятие выпускного коллектора
1. Отвернуть болты крепления и снять масляный сепаратор (А).
2. Отвернуть болты крепления и снять термоизоляционное покрытие (А), как показано на рисунке.
3. Отсоединить от турбокомпрессора шланг системы смазки (А) и шланг системы охлаждения (В), как показано на рисунках.
4. Отсоединить и снять патрубок системы рециркуляции отработанных газов (А).
5. Отвернуть болт крепления (В), затем снять кронштейн турбокомпрессора (А).
6. Отвернуть болты крепления и снять выпускной коллектор (А), как показано на рисунке.
Установка выпускного коллектора
1. Установить новую прокладку выпускного коллектора (А), как показано на рисунке.
2. Установить и завернуть болты крепления подводящего масляного патрубка турбокомпрессора (А), как показано на рисунке.
3. Установить выпускной коллектор (А) на головку блока цилиндров, как показано на рисунке. Затем затянуть болты крепления с моментом затяжки 16.7 – 25.5 Н∙м.
4. Установить кронштейн крепления турбокомпрессора (А), затем завернуть и затянуть болт (В) с моментом затяжки 14.7 – 19.6 Н∙м.
5. Установить патрубок системы рециркуляции отработанных газов. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 27.5 – 31.4 Н∙м.
6. Подсоединить шланги системы смазки (А) и системы охлаждения (В) турбокомпрессора, как показано на рисунке.
7. Установить термоизоляционное покрытие, затем затянуть болты крепления с моментом затяжки 14.7 – 21.6 Н∙м.
8. Установить маслоотделитель. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 7.8 – 9.8 Н∙м.
всем привет ! кто знает или делал актуатор турбины VGT эти манжеты ! и кто настраивает манометр толковых мастеров которые уже не один раз делали тема актуальная !
ни хочется самому городить ! Подскажите !
всем привет ! :crazy_pilot:во общем обзвонив 12 мастеров понял что колхозить а тем боле ее сделать и настроить вакуумметром ход открывания лопаток турбины акутора для многих это было космосом гагарин отдыхает ! :crazy_pilot:Ну думаю лень делать куплю новый да и все сам настрою по давлению ! :stinker: нашел только у двоих солидных по их словам постащиков этот клапан и только под заказ мин. 180 макс. 250 у.е ! :wacko2:Не серьезно представляя конструкцию его понял деньги хотят не за что !:stinker: хотя вещь ответственная ! Поехал снял разобрал снял фильтр кожух полностью на 3 болтах на 12 снял клапан магнт. управления трубки и ключ на 10 открутил на 10 ключ 4 болта крепления предварительно все обмеривать ход штока ! все замерил порвана мембрана на выходе штока ! очень дохлая да там еще и температурка огого !! :wacko2: полдня потратил на поиски манжеты под размеры клапана и штока нашел правда пришлось попить крови продавцу ! :girl_crazy:человек сильнее ! :crazy_pilot:все подогнал манжету на кольца с кондиционера и еще вклеив ее на гермет и жид. гвозди для перестраховки ! получилось круче и надежен плюс положил смазки темпер. под сальник там где шток ходит ! будет 100 лет ходить ! :crazy_pilot:подогнал размеры собрал завольцевал клапан обратно все герметично ! :to_pick_ones_nose_e проверил от 10 до 60 Кпаскалей работает плавно ! вакуум держит как молодой ! выстроил настройки ! И ура :to_pick_ones_nose_e:pilot:174 кобылки опять срывают задок в букс а как радует свист турбины сразу на низах ! :pilot: Во общем у кого тупит до 2500 и расход поднялся проблема решаема !
Нашел на рос форуме, для тех кто захочет повторить подвиг Андрей21
Из штатного корпуса манжеты, удаляем остатки старой манжеты! В штатный корпус манжеты, предварительно его обезжирив, вклеиваем на клей-герметик, один за другим, два маслосъёмных колпачка с ВАЗовской классики. После "отвердения" герметика, набиваем пространство между колпачками - литолом(и смазка будет и дополнительная герметизация, нам нужно чтобы конструкция держала вакуум)!
где можно проверить актуатор или как?
сними трубку и подуй на себя и от себя травить не должен да и вакум должен держать долго ! попроси зависти машину а сам смотри ход штока большой он при старте и при глушении мотора должен сделать полный ход ! да и про сто газани видно ходит ли сам шток без рывков долженн четко отзываться ! кстати по поводу колпачков тож хорошая идея ! да умная мысля приходит опосля !
Андрей21 проблема в том что сам этого никогда не делал,
если что и делал то только если находил на рос форуме инструкцию к действию с картинками.
можешь помочь с диагностикой?
но проверить надо этот актуатор, напрягает тупизна машины
verm, актуатор есть только на турбине с изменяемой геометрией, которая ставилась на двигатели 170л.с.
Vadik BY во блин, спасибо!
сегодня заглушу клапан ЕГР, буду надеяться что поможет..
газу дай больше 2500 и посмотри шланги резиновые что идут на интеркулер надуваются в размере !:stinker::on_the_quiet2:
газу дай больше 2500 и посмотри шланги резиновые что идут на интеркулер надуваются в размере !:stinker::on_the_quiet2:
Давал, но не смотрел. После 2-3х прогазовок под 3000 об/мин черный дым пропадает и выхлоп становиццо чистый визуально.
Машина ожила, не боюсь делать левый поворот!:crazy_pilot:
проверь электромагнитный клапан акуатора . он управляет акуатором вернее его ходом ! перекрывает он подачу воздуха тем самым регулирует ход акуатора турбины ! надо посмотреть у других ресталинговых машинах как работает акуатор .
проверь электромагнитный клапан акуатора . он управляет акуатором вернее его ходом ! перекрывает он подачу воздуха тем самым регулирует ход акуатора турбины ! надо посмотреть у других ресталинговых машинах как работает акуатор .
Спасибо, была такая же мысль, только не знаю как проверить. Думаю ещё раз залезть и перемерить длину ограничителя и подтянуть на 1виток шток управления лопатками турбины. Плиз, дай знать когда у тебя будет вакуумометр.
Приветствую. У меня та же проблема, но не читая форум я упустил положение опорного штока и штока актуатора до разборки. Актуатор то я починил, а вот настроить не удается, хотя пробовал по методике на рос.сайте с помощью вакуумометра. Появились звуки "гремящей змеи" или "сухого подшипника", как описывают на рос.сайте.
Если вы справились с настройкой и довольны результатом, поделитесь пожалуйста размерами, т.е. интересует сколько витков резьбы до опорной гайки на штоке актуатора и на сколько торчит шток опорного болта от самой пластины в мм.
Кстати, вакуумометр нашел на одной из СТО - это прибор измеряющий разряжение в КПа и с двумя шлангами - один вставляли на актуатор, а ко второму приделывали шприц, с помощью которого и создавали разряжение. Думаю, поэтому погрешность там зашкаливает)))
LyaSer, Если вы справились с настройкой и довольны результатом, поделитесь пожалуйста размерами, т.е. интересует сколько витков резьбы до опорной гайки на штоке актуатора и на сколько торчит шток опорного болта от самой пластины в мм.
До опорной гайки на штоке 3-4 витка, (как правило там есть заводская метка краской), шток опорного болта 13-14 витков. Лучше ставить чуть больше, а потом регулировать в меньшую сторону. Хотя исходя из росс форума у каждой машины настройки сугрубо индивидуальны. Вот у меня после ремонта рычаг актуатора практически касается ограничителя, а у Андрея21 не доходит 7-10 мм. Интересно, а как у тебя.
Если можно тел станции с вакуумометром .
Заводской краски на штоке у меня нет, понятно, что индивидуально, но хочу попробовать. Подскажи снимал ли ты стопорный болт и его размер в мм, а то в витках будет менее точно, можно легко померять штангелем.
СТО - это я погорячился, гаражный специалист по дизелям в г.Барановичи. Сам прибор старинный советский с двумя шлангами, в один из которых мы вставляли обычный шприц, т.е. точные данные получить проблематично.
LyaSer,
Подскажи снимал ли ты стопорный болт и его размер в мм, а то в витках будет менее точно, можно легко померять штангелем
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНИМАТЬ АКТЮАТОР
Доброго времени суток !Я с Украины .Год назад лечил подобную проблему .Этой темы тогда не было перелопатил тогда весь форум.
Больше месяца жизни потратил на изучение трабла в инете и на месте у машины.
перечитал все возможные бюлетени от "гаррет" - производителя наших турбин.
Возможно немного поздно :oops: , но лучше поздно чем никогда - поделюсь знаниями.
во первых соски и колпачки -это верхняя часть айсберга - дальше хуже . но можно избежать.
но обо всем по порядку.:
Для регулировки нашей турбины после замены актюатора нужен стенд -стоит он каких то (много) тысяч евро,
в СНГ нет ни одного и не удивительно ибо больше ГАРРЕТ не делал турбин с обратным ходом штока лопаток- только для КИА,
посему и покупать его особого смысла нет - не отобьется.
вот ответ гарета относительно наших турбин :"Такое отношение VNT турбокомпрессор настолько дорого, что GARRETT февраля 2004 года, поставка всех представлений в отношении запасных частей, остановился в VNT.Этот шаг стал необходимым, поскольку в это время, ни одна компания не имеет так называемого потока Бенч приказал, стенд для контроля и настройки того же газа."
глупый перевод но думаю смысл понятен
Положение нижнего винта ( куда упирается шток ) требует точности до 0.1 мм,
не верьте никому ( официалам и тд) кто говорит что может отрегулировать.ГАРРЕт запретил это делать и меняет турбины в сборе.
Теперь о главном - кустарном ремонте .
САМАЯ БОЛЬШАЯ ошибка: НЕ МЕРЯЙТЕ положение штока ,положение упорного винта , количества оборотов гайки и тд .НЕ МЕРЯТЬ НИЧЕГО НА АКТЮАТОРЕ
все это не имеет значения ибо крепится на кронштейне актюатора , он в свою очередь к корпусу турбины болтами , НО - отверстия в кронштейне значительно больше
винтов , что ведет к люфту в 1-1.5 мм всего кронштейна - отсюда все ваши замеры псу под хвост , потому как во второй раз кронштейн встанет как захочет, а вакумм
после ремонта будет иметь уже другое верхее положение.
Самое важное для установки нового или отремонтированого актюатора - это положение самого рычага турбинных лопаток (то что торчит из тубины и двигается вверх вниз :D )
Замерять нужно относительно блока мотора или корпуса турбины ( если снята ) , для замеров лучше всего воспользоватся индикаторными стойками ( фото )либо создать временные упоры для верхнего и нижнего положений.
После этого можно делать сам вакуум ,ставить как попало , а затем подгонять нижний болт и и длину штока вакуума под положение рычага.
Хух вроде все - совесть чиста .Грабли с дороги убрал - путь свободен :)
самое главное - не верьте официалам - они этого не сделают , будут регулировать на ходу на глаз.
делайте сами сложного нечего."
Да, спасибо, я уже тоже перелопатил рос.форум вдоль и поперёк и всё это читал, пробовал и так и эток. Болт стопорный там стоит вроде М10, стопорная гайка то точно М10.
У меня сейчас 2 витка до стопорной гайки на штоке актуатора, а стопорный болт торчит на 12,3 мм.
Стоит ли мне попробовать выставить как у тебя? Ты доволен динамикой и переключением АКПП и отсутствуют постороние звуки из турбины?
LyaSer,
Стоит ли мне попробовать выставить как у тебя? Ты доволен динамикой и переключением АКПП и отсутствуют постороние звуки из турбины?
Динамикой доволен, снизился расход топлива, небольшую тормознутость списываю на ТОД, судя по твоим настройкам у тебя лопатки раскрываются больше, если у тебя нет "звона цепи" то зачем заморачиваться, если есть, попробуй увиличить значения на один виток на ограничителе и на штоке. Ты так и не отписался, в каком положении у тебя рычаг актуатора на ХХ . (сколько мм не доходит до ограничителя).
Рычаг на XX лежит на стопорном болте, который торчит 12,3 мм, на самом штоке актуатора видны только два витка до стопорной гайки.
Я вот и думаю открутить гайку на штоке актуатора до 3-4 витков и вкрутить стопорный болт так, чтобы на холостых рычаг еле-еле его косался.
Будет как у тебя, вот и сравню.
Подскажите пожалуста,если от расходомера воздуха откинуть разъём(на работующем двигле)в работе машины будут изменения!Просто грешу на работу расходомера.Иногда турбина вяло подхватывает( расходомер чистил спиртиком, вродь ничего не изменилось)).
расходомер чистил спиртиком, вродь ничего не изменилось)).
Кажется но росс форуме чистить спиртиком его как раз и не рекомендовали. его даже касаться нельзя.
В общем, гавкнулась турба. Ну гавкнулась и гавкнулась, морально я к этому готов был, она давно признаки подавала. Но! произошло это на редкость весело.
Был на даче, помыл ведровер, вечером уезжать — ставлю на автозапуск чтоб кондей охладил салон. Все норм, мин через 10 выползаю за ворота дачи, пошел их закрывать. Тут начинает светлый такой дымок валить из выхлопной. Причем все плотнее и плотнее. Ну, думаю, мыл ж машину, мойкой, все дела. Эт она прогревается почутка, сейчас пар повалит, над газануть слегка — и все норм будет. Сажусь, газую до 2000 об. И тут начинается безумный фан: отпускаю педаль, а обороты РАСТУТ. Выдергиваю ключи из замка зажигания — обороты растут. Доходят до 5000 и машина глохнет, дым естессна сзади как от того самого трактора чОрний-чОрний. Выдергиваю масляный щуп — масла на кончике (см где-т с кончика), и дымок из отверстия для щупа…
Ну, подождам пару мин, открыл маслозаливную горловину, попытался посмотреть че там есть антифриз в масле или нет — не увидел, уровень охлаждайки норм, охлаждайка тоже чистая… Ну на всякий пожарный сам не поехал, выдернул эвакуатора.
Апосля сорь был закинут в Бош-сервис, где слёту приговорили турбу.
Что сделано: замена турбины на GARRET (в стоке он же), промывка интеркулера, замена патрубка воздушного, замена масла с фильтрами.
Что получено: машина едет, но только с 2.4 тыс оборотов, до этого имхо стала ехать хуже (с места с буксом не хотит), у меня аналогичная шляпа была когда менял ЕГР, мне тогда мой механик четатам поднастроил сразу ж (я держал 2200 оборотов, он чет под капотом сделал) и она стала ехать нормально. Сейчас такое ж очучение, будто четатам адаптировать забыли где. Мотор в разнос не пошел, работает нормально, без постороних шумов, масла не дымит, клапанами не гремит, в общем красота.
Поеду на днях к своему механику (он сказал "в жопу с дизелями связываться", но по мелочи там ошибки почитать — всегда пожалст) почитаю ошибки какие, поправлю глюк с низами (надеюсь). Пока воткнул в гараж, все равно ж на купешке катаюсь ))) .
Читайте также: