Каризма мицубиси замена задних стабилизаторов

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет)
Кто нибудь может подсказать какие размеры у оригинальной стойки стабилизатора переднего,
точнее длинна самого болта, и длинна втулки.
Спасибо)

Игорь, я могу точно замерить размеры именно оригинальных стоек стаба рестайлинговых MR 392730 или неоригинальных TRW JTS 222. Для этого мне надо дойти до гаража. это уже только завтра или послезавтра. Но, действительно, купите лучше TRW JTS 222, они стоят недорого и хватает на пару-тройку сезонов. Ссылка на Exist

Я сам делал , после того как мне озвучили цену на оригинал ,
дело было больше двух лет назад , размеры не помню ,
покупал только резинки от Нексии , стоят до сих пор .
В гараже вроде где-то старые лежат , могу глянуть только в выходные .

Неее))))) Колхозить я ни чего не собираюсь)))
Просто хочу выщитать как их затягивать надо))
То что на 22мм от гайки до края должно быть это я понял.Но еще как я понял это на оригинале(((
И покапавшись я понял что длинна у них у всех разная, соответственно затягиватся они должны все по своему??
Или я что то не понимаю. (

Понял, Игорь. Постараюсь завтра или послезавтра добраться до гаража. Я специально не выбросил эти стойки (как оригиналы, так и заменители). Но вот сами втулки оригинальные уже сильно деформированы, поэтому тут - засада

Игорь, Вы "как в воду глядели".
Хоть и устал сёдня на работе, но, собрался и потопал в гараж. Однако новых комплектов что-то не нашёл. Подозреваю, что отдал их очень хорошему нашему соклубнику вместе с машиной. Но вот старые, "пожадничал", однако не выбросил, а сложил в ящик.Так что старые (оригинал, что шёл с машиной с завода) сфоткал и обмерил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Слева от болта оригинальные втулки, а с краю справа - неоригинальные. Размеры втулок Ø26хØ10х16. Но оригинальные - армированы внутри короткими втулками.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

старые (оригинал, что шёл с машиной с завода) сфоткал и обмерил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Александр , простите меня за придирчивость , на чертеже тело болта без резьбы , на чертеже указан диаметром ф9мм,
это он износился от втулок, должен быть ф10мм.

ilмир, совершенно не износился, там даже цинковка родная в этом месте.! Просто резьба накатная. Я тоже не сразу усёк это. Потом ещё раз промерил штангелем.

А 10мм - там где резьба М10х1,25; т.е. на длине 42мм.

Понятно , а у меня на родных , может и не родных , короче на старых болтах износ был похожий на талию !

Да, и такие, ещё с первой Кари тоже нашёл в этом ящике. Но фоткать не стал. Уж очень там этот болт истончился от коррозии и искривился, когда я его откручивал.

Александр привет ! Стоек стаба в запчастях ,которые мне отдал не было ,наверное где нибудь у тебя в гараже затерялись .

Николай, привет! Пришёл сейчас с гулянки сын. Оказывается, он, ещё до продажи своей, успел их поставить себе)) И через полмесяца с ними и продал))

Интересно, почему у автора этого видео стабилизатор свободно крутится во втулках? Я сегодня, в праздник, не нашёл себе более подходящего занятия как
замена втулок стаба и какое совпадение, я поставил "точку опоры"(полиуретан). Так у меня стабилизатор на затянутых втулках вообще сдвинуть с места не вышло.
И ещё, втулки стоек стаба я год назад поставил полиуретан, сегодня после снятия я их помыл водичкой - они выглядели как новенькие,
совершенно без следов каких либо износов и деформаций. А сколько отходят посмотрим.

Вклинюсь: тоже ставил себе TRW - насколько помню, на 22 мм они получаются не обжатыми и стучат безбожно. Делал следующим образом: утягивал одну стойку так, чтобы втулка начинала слегка сплющиваться от натяга (но не сильнее), потом на второй выставлял такую же длину от гайки до конца болта. По отзывам тех, кто утягивал сильнее - тоже работает, но стойка ходит полгода от силы. Мои живут уже год.

Согласен,я по этому и притянул,так что верхняя начала сплющиваться,получилось 27 мм.Залез сюда,решил удостовериться и сам себя сбил с толку.А про положение тарелок,что скажете?

Положение тарелок- в общем-то, полная ерунда. Я ставил выемкой к рычагу. А по поводу расстояния затяжки- логика такова- при "перетяжке" стабилизатор начинает больше, чем нужно, прижимать к кузову внутреннее колесо, уменьшая сцепление с асфальтом. А т.к. передние колеса ведущие, покрышка начинает проскальзывать и дико "петь", даже на самом спокойном прохождении поворота. Я себе сильно перетянул на полиуретане, около 34мм (тянется легко, мягко, чего бы не выжать ), до первого выезда, до первого поворота. аж прохожие оборачивались. Пришлось отпустить. Правда, все равно, не 22, а 25, полиуретан мягче.

У меня так и получается,я поставил все 4 тарелки углублением ко втулкам,т.е. к рычагу и стабу в том числе.Я не помню,кто-то говорил,если поставить так,то втулка сжимается,а наоборот,то мол она огибает тарелку и это правильно.Собственно,вот я и решил уточнить.Большое спасибо

valleriy

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2254 раза

Меняем втулки и стойки заднего стабилизатора.

Мною были заказаны следующие вещи:

Vne2507872 Febest 0423-DGR Тяга стабилизатора задняя 2шт 895,76р

Vne2507872 Febest MSB-DGR Втулка стабилизатора заднего 2шт 198,82р

Детали симметричные, так что по две штуки.

Выглядит это вот так:
image002.jpg ( 53.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1716

Итак, давайте посмотрим что менять надо:
image004.jpg ( 56.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1763

Это стойка. Крепится двумя болтами: одним к рычагу, вторым к стойке.
image006.jpg ( 53.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1719

А это втулка. Там все еще проще. Один болт, крепящий метталическую скобу.

Значится, начнем откручивать первую стойку. Посмотрев на нее повнимательнее, видим что для раскручивания обоих болтов нам понадобится два ключа или ключ и вороток:
image008.jpg ( 55.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1676

Соответственно в одной точке ключ держим, а другую крутим, иначе никак. На деле это выглядит так:
image010.jpg ( 33.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1818

Вот тут обнаружился неприятный сюрприз. На стойке, которая стояла на машине обнаружилось что самоконтрящаяся гайка круглая и ключом не цеплялась. Так что болт пришлось это в итоге скрутить болгаркой. Открутив стабилизатор, снимите его спокойно. Открутите болт скобы втулки и выньте втулки. Сбор в обратном порядке. УСЕ!

Привет, читал где-то что для стоек стабилизатора резинки ставили от ВАЗ-2101, а вот какие резинки не знаю, подскажте кто знает плиз.

резинки от ваз это наверное очень круто. совет - стойки стаба можно вообще открутить-меньше деталей в подвеске, меньше гимора с ремонтами

Да, зачем от ВАЗа? Купите втулки стойки стабилизатора от Hyundai/Kia № 54716-43160, стоят копейки, подходят 100% на рестайл.

Если имеешь ввиду втулки стаба ,то у нас на перёд идёт 23мм , на зад 16мм ,вот по этим размерам можно от ваза и искать .

Если не ошибаюсь - начало темы о втулках СТОЕК стабилизатора. Так вот о них я и говорил ссылаясь на "Точку Опоры".
Передние и задние одинаковые.

Ставьте точку опоры, полиуретановые качесто хорошее. Стоят втулки переднего стабилизатора этой конторы, уже два года и полет в норме. Правде если ставить ставить отдельно резинки стоек стабилизатора то это будет дороже, чем купить стойки стабилизатора в сборе конторы TRW, а у них все таки качество запчастей очень хорошее (так же установлены на машине).
Да и помните что "скупой платит дважды", это не упрек а правда жизни.

Уже год с лишним ходят и все в порядке, до этого стояли другие неоригинал, через год эксплуатации ризинки стали дубовые как метал и появился стук, заменил на ТРВ год езжу все в порядке. Даже визуально помню предыдущие мне не особо понравились, как то топорно выполнены были, особенно резинки стоек, а ТРВ-ные совсем другое впечатление оставили, как говориться время покажет.

А вообще есть контора VTR, которая так же использует полиуретановые втулки для своей продукции (не реклаама), только для наших машин только задние стойки стабилизатора выпускает и еще некоторые детали. Сейчас планирую задние стойки стабилизатора с полиуретановыми резинками, этой конторы установить и посмотреть каково качество.

Може мы с Вами разные ТРВ покупали, но мои , купленные в Экзисте, на вид ничего сверх естественного не представляли, а прошли столько, сколько прошли.

Все может быть, мои были упакованы в герметичные пакеты и в фирменных коробках ТРВ.
Заказывал в Экзисте, а вот предыдущие покупал в другой конторе, нужны были срочно, а там были в наличии.

Кто подскажет какие точно втулки стоек переднего стабилизатора подойдут??
1.Точка опоры 0-02-010
2. Точка опоры 3-02-1414
2.Киа 54716-43160
3.Febest 1223-POR ( стойка в сборе )
3. Может кто знает еще номер стойки в сборе.
Авто рестайлинг, 2003г, хетч, 1.8 gdi

mirex, номер стойки в сборе Mitsubishi MR 392730 Стойка стабилизатора переднего. TRW JTS 222Стойка стабилизатора переднего. Точка Опоры 3-02-1414 Втулки стойки стабилизатора.

Стабилизатор Поперечной Устойчивости
Демонтаж
для демонтажа стабилизатора поперечной устойчивости последовательно произведите следующие манипуляции.
Рисунок. 16.21. Стабилизатор
поперечной устойчивости:

а —места нанесения смазки; 1 — болт
(34 Н’м); 2 — кронштейн
стабилизатора поперечной
устойчивости; 3 — болт (25 Н’м); 4 —
скоба фиксации втулки
стабилизатора; 5 — втулка; б —
стабилизатор поперечной
устойчивости; 7 — стойка
стабилизатора поперечной
устойчивости; 8 — гайка (44 Н’м); 9
— чашка резиновой втулки
стабилизатора поперечной
устойчивости; 10 — резиновая
втулка стабилизатора поперечной
устойчивости; 11 —
самоконтрящаяся гайка
Открутите гайки и демонтируйте стойку 7 (оис. 16.21. стабилизатора поперечной устойчивости.
На моделях с 1999 года выпуска открутите в верхней части стойки стабилизатора самоконтрящуюся гайку,
демонтируйте чашку и резиновую втулку, далее выньте стойки стабилизатора и демонтируйте с нее резиновую втулку и
чашку.
Открутите болты З и демонтируйте скобу фиксации втулки стабилизатора 4.
Демонтируйте втулку 5.
Демонтируйте стабилизатор б поперечной устойчивости.
При надобности открутите три болта 1 и демонтируйте кронштейн 2 стабилизатора поперечной устойчивости.
Проверка Мицубиси Каризма задний стабилизатор ремонт
Проконтролируйте втулки на отсутствие изнашивания и порчи.
Проконтролируйте стабилизатор поперечной устойчивости на отсутствие деформации или порчи.
Проконтролируйте пыльники шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости на отсутствие
трещин
Проконтролируйте все болты на отсутствие изнашивания и порчи.
Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
А ___________ В ___________ Рисунок. 16.22. Размещение
I\кронштейнов при монтаже
стабилизатора поперечной
устойчивости: А — левый, В —
невинный кронштейны

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Mitsubishi Carisma оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Mitsubishi Carisma.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Mitsubishi Carisma и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Mitsubishi Carisma. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Carisma

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Mitsubishi Carisma составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Mitsubishi Carisma, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Mitsubishi Carisma, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Mitsubishi Carisma при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Mitsubishi Carisma. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Mitsubishi Carisma могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Mitsubishi Carisma, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Mitsubishi Carisma – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Mitsubishi Carisma также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Mitsubishi Carisma, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Mitsubishi Carisma.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Carisma

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Mitsubishi Carisma, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Mitsubishi Carisma установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.